Устройство крыши и перекрытия для жилой пристройки к дому. Как сделать двускатную крышу на пристройке к дому
Пристройка к дому крыша к крыше
Некоторые могут подумать, что пристройка – это подсобное помещение, и особого творчества при обустройстве кровли проявлять не нужно. Но бывают и такие пристройки, что своей красотой и функционалом затмевают и сам дом. И именно по этим причинам верхняя часть постройки над ними могут быть разными: как односкатными, так и много скатными.
В принципе, пристройку возводят не только для расширения жилой площади, но и для обустройства летней веранды или кухни, и поэтому часто над ними обустраивают простую односкатную конструкцию.
Но если нужно добавить к дому большое помещение, даже превышающее площадь основного строения, то обустройство ломаного вида кровли будет вполне обоснованным.
Двухскатная подойдет для веранд или летних террас, когда нужно расширить основную площадь или обустроить дополнительное место для отдыха. Так что выбор конструкции зависит от функционала пристраиваемого помещения.
Требования к крыше для пристройки:
- Она не может быть единой конструкцией с жилым домом;
- Предусматривается небольшой отступ от построенных вновь стен;
- Кровельный материал укладывают внахлест, что обеспечивает водонепроницаемость;
- Поскольку пристройка будет располагаться ниже уровня основного строения, то все осадки будут скатываться на нее, поэтому требования к гидроизоляции очень жесткие.
Монтаж крыши
От того, насколько прочно и качественно будет обустроена кровля над пристройкой, будет зависеть ее долговечность и комфорт в помещении.
Рассмотрим односкатный вариант, с обустройством несложной стропильной системы:
- Уточните наклон конструкции: при большом будет сложность в монтаже кровельного материала, а при малом – осадки могут проломить покрытие;
- Укладываем основную крепежную балку, на которую будет опираться стропильная система: по краю несущей стены пристройки. Примерно на расстоянии 1 метра делают разметку для крепления стропил, затем при помощи анкерных клиньев они скрепляются по нижнему основанию и верхней обвязке. Лучше всего начать с крайних стропил: укрепив их, будет легче проводить монтаж последующих;
- Обустраиваем обрешетку под гидроизоляцию, на нее укладывается выбранный материал;
- Если возводится теплая пристройка, то и крышу следует утеплить фанерными или деревянными листами, минеральной ватой. Слой утеплителя размещают под стропилами и обрешеткой;
- Теперь можно уложить материал кровли.
Монтаж двухскатного варианта:
- Начать опять же нужно с обустройства стропил. Если предполагается отвод места под мансарду, то необходимо сразу же определить ее размеры и установить отдельные стойки для крепления стен;
- По несущим стенам устанавливается каркас стропильной системы, его крепят к основанию постройки;Сами стропила крепятся попарно, сшиваются между собой шпильками или анкерными соединительными деталями;
- После этого переходят к обустройству обрешетки под кровельный материал, монтажу конька крыши;
- По окончании этих работ следует уложить гидроизоляционный слой, по которому можно укладывать основной кровельный материал.
Пристройка к дому с ломаной крышей
Обустройство этого типа немного затратнее предыдущих вариантов, но само строение будет намного функциональнее: под такой крышей можно соорудить и мансардное, дополнительное помещение, что особенно актуально для большой семьи.
Особенность этой конструкции в двухэтапной стропильной системе: вначале монтируется нижний ярус, на него устанавливают раму для второго яруса, и затем собирают все под одним коньком.
Этапы практически те же, что и при обустройстве других типов: по окончании установки стропил готовят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал.
Крыша пристройки к деревянному дому
Давайте разберем обустройство односкатной крыши пристройки к деревянному строению поэтапно:
- Вначале нужно определить угол наклона, и каким материалом будет укрыта: например, шифер – сам по себе тяжелый, и для него нужна прочная стропильная система.
- Для обустройства разно уровневых конструкций дома и пристройки, крыша последней должна быть ниже основного покрытия.
- Если предусматривается сооружение дополнительной площади, то следует приподнять стропильную систему над общей конструкцией. Если нет – то этого можно не делать. Для стропил выбирают прочный и обработанный антисептиком материл.
- Крепеж проводится строительными шпильками или анкерным запором всех частей.
- Сооружается обрешетка. Если предусматривается теплое помещение, то под нее укладывается утеплитель, в противном случае – нет. Если предполагается укладка мягкого кровельного материала, то вместо обрешетки ставят плотные фанерные щиты. А расстояние между досками обрешетки под листовой материал определяют размерами самих листов.
- Гидроизоляционные материалы крепят непосредственно по стропилам внахлест. Для этих целей хорошо подойдут обычные рубероидные рулоны, но можно использовать и обработанные антисептиками материалы.
- Обустроить свесы крыши: они должны отходить от стен строения примерно на 10 см, обшить их необходимым материалом, гармонирующим с общим видом и дома, и пристройки.
- По окончании монтажа прибивают по торцам противоветровые доски или планки из металла: крыша не будет вибрировать от порывов ветра.
Особенности обустройства односкатных крыш на пристройке
При проведении работ следует предварительно учесть следующие моменты:
- Осадки с крыши пристройки не должны попадать под жилой дом: ее обустраивают впритык к основному строению;
- Если наблюдается в зимнее время большие снеговые осадки, то покат делаю с большим углом;
- Наметить размещение системы водостоков с обеих крыш;
- Важно определить нужный стыковочный узел строений: таким образом снизить общие нагрузки на место стыка.
Порядок утепления
Для обеспечения комфортной обстановки следует подойти к утеплению основательно. Обязательно выбирают качественные материалы и учитывают конструктивные особенности.
Порядок утепления складывается из нескольких шагов:
- Монтаж гидробарьерного слоя:
- Укладки утепляющего слоя;
- Обустройство пароизоляции;
- Обустройство зазоров для самовентиляции;
- Работы по внутренней отделке.
- Есть несколько способов утепления:
- Между стропильной системой;
- Непосредственно под укладку кровельного материала;
- Внутреннее утепление мансардной крыши.
При первом способе обычно используют минеральную вату в качестве утеплителя. Вначале по всей стропильной системе укладывают слой гидроизоляционного материала, например, мембрану. Обратите внимание: с одной стороны, она обработана составом, не пропускающим влагу, а с другой – пароизоляционным слоем. Поэтому слой минеральной ваты покрывают той стороной, где есть пропитка от попадания влаги.
Начните укладку с нижнего слоя. Слои ваты укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. А вот мембрану следует монтировать с промежутками в 0,5-1 см: у нее, как и у остальных материалов те же физические свойства: при пониженной температуре она сжимается. Крепить ее можно стиплером или обработанными от ржавления гвоздями. Теперь обустраивают зазоры вентиляции: так лишняя влага будет испаряться. Закрепляют гидроизоляцию решеткой из тонких реек, а ее саму тоже прибивают нержавеющими гвоздями.
Утеплитель сразу не нужно укладывать, вначале ему дают немного принять горизонтальную форму. После некоторого времени минеральную вату разрезают на небольшие полотна, которые и будут закладываться между стропилами. По окончании раскладки вату укрывают полиэтиленовой пленкой, материал крепится внахлест.
Все места стыковки заклеивают скотчем. Поверх всего укладывается обрешетка из тонких реек, а уже потом можно переходить к обустройству самого кровельного материла.
Если укладывать поверх стропильной системы, то следует использовать листы пенополистирола, под который необходимо обустроить основание, которое делают так:
- К стропилам прибивают легкий строительный материал: фанерные листы, тонкие доски, они и будут служить основой под укладку теплоизоляционного слоя.
- На деревянную основу крепят паронепроницаемую мембрану, но можно обойтись и без нее.
- Теперь можно уложить и прикрепить утеплительные листы. Переходят к укладке кровельного материала.
- Все работы доступны простому обывателю, в них нет никакой сложности, просто следует придерживаться порядка работ, и кровля пристройки будет служить долго.
homehill.ru
Как сделать крышу пристройки своими руками
Многие хозяева частных домов подумывают рано или поздно о сооружении пристройки к главному зданию. Это может быть веранда, сауна (баня), терраса или дополнительное жилое помещение. Существует несколько проверенных способов монтажа таких пристроек. Однако важнее всего здесь проектирование и установка крыши. Какой именно тип решать конечно же вам! Но с нашей стороны мы постараемся разобрать наиболее популярные типы крыш.
Существует негласное правило, что она должна плотно прилегать к главному зданию и иметь оптимальный угол для отвода атмосферных осадков. Какой именно наклон – все зависит от местности (климата), в которой вы проживаете и выбора кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как сделать крышу пристройки своими руками.
Виды крыш и кровли
Продуманный эстетичный вид жилого здания заставляет невольно восхищаться им. То же можно сказать и о крыше дома. Грамотно продуманная данная конструкция, ее наклон и хороший кровельный материал – залог того, что она прослужит многие десятилетия. Если верхнее сооружение пристройки соответствует архитектуре главного здания, то и кровля должна гармонично вписываться в проект. Прежде, чем обсудим, как к пристройке сделать крышу — разграничим терминологию.
Кровля представляет собой верхнее декоративное покрытие, которое защищает крышу от воздействий атмосферы (влаги, жары, холода, ветра и т.п.). Её выбор зависит от:
- назначения помещения;
- наклона крыши;
- доступных финансовых средств;
- общей архитектуры;
- стройматериалов, из которых созданы стены и крыша дома.
Крыша, в свою очередь, представляет собой дополнительное сооружение пристройки, выполняющая роль тепло- и гидроизоляции.
Если, ввиду финансовых ограничений или других причин, нельзя выполнить пристроечную крышу и основную из одинаковых материалов кровли, то продумайте общую эстетику. Можно сделать так, чтобы одно здание дополняло соседнее по цвету или форме.
Крыши бывают:
- покатые и крутые;
- многощипцовые и плоские;
- полувальмовые и вальмовые;
- однокаскадные и многокаскадные;
- шатровые и куполообразные;
- односкатные и двускатные;
- шпилеобразные и складчатые;
- потолочные и чердачные.
Но, в этой статье мы разберем наиболее популярные из них, а именно, как сделать односкатную крышу пристройки, а также двускатную. Кроме того, на сайте Diyroof.ru — «Крыша своими руками» можно найти много полезного материала.
Особенности двускатной и односкатной крыши
Рассмотрим вариант с одним уклоном. Ранее мы опубликовали материал, как сделать односкатную крышу на гараже. Чтобы не повторяться, прочитайте эту статью. Хотя там речь идет про гараж, — особенности возведения, преимущества и расчет угла самой крыши подробно описываются. Этой конструкции характерны небольшие финансовые затраты и простота самого сооружения и его монтажа. Плюс ко всему, не нужно устанавливать внутренний сток. Осадки самопроизвольно отводятся из-за особенностей угла верхнего сооружения пристройки. Также рекомендуем ознакомиться со статьей, как сделать односкатную крышу дома своими руками. Здесь вы тоже найдете массу полезных нюансов в момент проектирования и при непосредственно самом монтаже.
Двускатный вариант – привычный многим тип покрытия здания. Его отличает высокая надежность, проверенная временем, нехитрая технология расчетов, более быстрая скорость установки. Согласно стандарту, угол наклона этой крыши равен 45 градусам. Поэтому её отличает высокая устойчивость к ветровым и осадочным нагрузкам. К тому же не нужно слишком дотошно подбирать определенный уклон крыши из-за климатической обстановки в вашей местности. Конструкция была бы совсем идеальна, если бы не одно «но»: неважно, решили вы сделать односкатную крышу к пристройке дома или двускатную — нужно позаботиться при её проектировании о системе отвода осадков. К примеру, можно ознакомиться со статьей, как сделать снегозадержание на крыше из профнастила. Из нее вы узнаете, как правильно провести эти работы.
Как сделать крышу на пристройке к дому (расчеты)
Если у вас нет строительного образования и вам трудно «поддаются» чертежи и расчеты, то лучше доверить это дело специалистам. Особо упорным предлагаем ознакомиться со специальной программой «Аркон», которая поможет произвести необходимые вычисления при проектировании крыши. Данное приложение считается самым удобным, среди присутствующих.
Можно узнать, как правильно сделать крышу пристройки к дому, проведя расчеты и вручную. Из них самые приоритетные – снежная и ветровая нагрузки. Первый параметр важно рассчитать со всей возможной точностью. Нужно учесть все нюансы и тонкости. Расчеты просты: выше наклон крыши – меньше осадков задерживается (в том числе и зимой).
Аэродинамический коэффициент (второй параметр) зависит от уклона верхней конструкции здания. Слишком высокий – создает риск опрокидывания крыши (потому что на нее действует сила ветра), а пологий – приводит к скоплению осадков, в особенности зимой. Тут важен оптимальный расчет.
Остальные по важности:
- Вес кровли и стропильной системы. Для расчета параметра можно воспользоваться подсказкой. Теперь момент, как сделать крышу к пристройке дома (фото таблицы внизу) качественно, вам будет понятен.
- Угол наклона скатов. До 6 метров крышу можно соорудить под уклоном в 45 градусов. 6-8 метров – 50-60 (не забывайте про особенности местности и климата).
- Нагрузка стропил. Вес данных элементов перераспределяется между собой для их усиления. В этом случае предусмотрены специальные накладки.
Как сделать крышу к пристройке дома (видео)
Узнать, как сделать крышу с одним скатом вы можете у нас на сайте. Также, при планировке вывода трубы, воспользуйтесь материалом «Как сделать конек на крыше из профнастила». Он особенно будет полезен, если пристройка станет баней. Кроме того, в статье, как сделать односкатную крышу сарая своими руками есть полезные моменты, которые помогут во время её проектирования, монтажа и укладки кровли.
Как правильно сделать крышу пристройки двускатного типа? С чего нужно начать? Итак:
- Перво-наперво обустраиваем стропила. Если будет мансарда, то лучше заблаговременно определиться с её размерами. Также необходимо установить стойки для крепления стен.
- На несущие стены производится монтаж каркаса стропильной системы, который крепится к основанию пристройки. Стропила устанавливаются попарно и сшиваются анкерными соединительными элементами или шпильками.
- Впоследствии обустраивается сама обрешетка под кровельный материал. Устанавливается конек крыши.
- В конце ложится гидроизоляция, на которую укладывается кровля.
Более подробно этот процесс вы найдете в данном видеоматериале.
Поделиться ссылкой:
Похожее
diyroof.ru
как сделать своими руками по чертежам, видео и фото
Стильным завершением строительства частного дома станет трёхскатная крыша, широко используемая застройщиками при реализации уникальных дизайнерских задач. Безупречное сочетание большого запаса знаний, современных стройматериалов и точности исполнения гарантирует создание потрясающей кровли.
Основные элементы трёхскатной конструкции
Трёхскатная крыша отличается от двускатного варианта соединением между собой двух накосных стропильных ног и конька, то есть трёх составляющих, в одной точке. Качественная сборка такой сложной структуры может быть выполнена только профессионалами. При самостоятельном монтаже важно соблюдать последовательность этапов укладки следующих элементов:
- Кровельные скаты. Представлена эта конструкция одним фронтальным скатом, внешне напоминающим равносторонний треугольник, и двумя трапециевидными скатами. Для формирования угла наклона после соответствующих расчётов или получения консультации от производителя кровельного покрытия закладывается каркас — это рядовые и накосные стропила, нарожники и вспомогательные опоры крыши.
В трёхскатной кровле вместо одного из фронтонов применяется наклонный элемент, похожий по конструкции на скат вальмовой крыши
- Система стропильных ног. Изготавливается из ровных и прочных досок путём их укладки на ребро от мауэрлата до конькового прогона. Трёхскатная крыша формируется тремя видами стропил: диагональными, рядовыми и нарожными. Наибольшей нагрузке подвергаются диагональные (накосные) элементы, поэтому они собираются из досок, по сечению превышающих в 2 раза диаметр рядового стропила. Если такой возможности нет, то допускается сращивание нескольких досок в одну деталь.
- Система обрешётки. Создаётся из деревянных досок, прибитых к стропилам перпендикулярно с небольшим шагом, и служит основой для укладки кровельного покрытия. Доски могут быть заменены влагостойкими фанерными листами. Если для обустройства кровли используется металлочерепица или профнастил, то подойдёт решетчатая обрешётка, при работе с рулонными и мягкими материалами лучшим выбором будет сплошная конструкция.
Тип обрешётки зависит от применяемого кровельного покрытия
- Мауэрлат. Представлен в виде брусьев, закреплённых по всему периметру стен. Он служит основой крыши и необходим для распределения нагрузки по всему фундаменту здания.
Мауэрлат укладывается только в кирпичных зданиях и постройках из бетонных блоков, в деревянных домах его функции выполняет последний венец каркаса
- Коньковый элемент. Является высшей точкой кровли, где соединяются стропильные ноги.
- Пересечение скатов. Обеспечивают формирование ендов и разжелобков.
- Кровельный свес. Часть кровельной конструкции, выступающая за мауэрлат и используемая для защиты здания от осадков и порывов ветра. Для достижения максимальной эффективности длина свеса должна быть не менее 50 см. В зависимости от местоположения свесы бывают карнизными и фронтонными.
Кровельный свес защищает лицевую поверхность дома от избыточной влаги
- Водосточный жёлоб. Относится к системе стока и отвечает за водоотвод влаги с крыши.
Водосточные желоба отводят влагу, стекающую с кровельного покрытия, в водосборные воронки и трубы
- Воронки. Способствуют сбору скапливаемой на поверхности влаги и направлению её по водосточной трубе.
- Водосточная труба. Её задача — донести поток воды с крыши в ливневую канализацию.
Особенность трёхскатной крыши заключается в сложности создания проекта и трудоёмкости строительных работ, поэтому для самостоятельных застройщиков без большого опыта качественное устройство конструкции не представляется возможным. Лучше доверить этап проектирования и расчёта квалифицированному специалисту.
Особенности возведения трёхскатной крыши
Вспомогательные помещения могут пристраиваться разными способами, но их крыша должна плотно прилегать к основному зданию и иметь уклон для отвода осадков с кровельного покрытия. Крышу дополнительного помещения следует строить максимально приближённой к дизайну дома, кровельный материал тоже укладывается в едином стиле.
Конструктивное решение и дизайн кровли на пристройке выбирают таким же, как и на основном здании
Оригинально смотрится крыша с тремя скатами, когда два из них соединяются в одном коньке, а третий скат — равносторонний треугольник крепится к этой конструкции. В этом случае важно учесть ветровую нагрузку.
Особенности устройства трёхскатной крыши во многом зависят от типа строения. Например, если это пристройка, то одна из сторон крыши надёжно фиксируется к несущей стене основного здания. При этом необходимо тщательно гидроизолировать стык, чтобы крыша не подтекала. Однако отдельно для пристройки трёхскатная крыша используется довольно редко, поскольку она слишком сложна в исполнении.
Увидеть трёхскатную крышу можно и над крыльцом. Несмотря на то что навес над крыльцом сложно назвать полноценной крышей, требования к надёжности всё равно довольно строгие. Крыша над крыльцом может быть навесной или опорной, хотя именно трёхскатная конструкция ввиду определённой массы должна стоять на опорах или стойках.
Уместно смотрится трёхскатная крыша и над террасой. Особенностью данной постройки является наличие застеклённой стенки. Но сам процесс возведения крыши ничем не отличается от монтажа крыши на доме.
Видео: крыльцо дома с трёхскатной крышей
Материалы, необходимые для работы
На практике обустройство трёхскатной крыши встречается достаточно часто, что объясняется удобством строительства кровельной конструкции для любых пристроек к основной коробке здания, например, террасы, гаража или летней кухни. Такая крыша станет отличным навесом над крыльцом.
Трёхскатная крыша должна быть прочной и надёжной, поэтому рассчитывать степень жёсткости её элементов следует в специально разработанных для осуществления таких операций программах.
Для стропильных ног рекомендуется выбирать доски сечением 50*150 или 100*150 мм, причём укладывать их нужно узкой стороной вниз, что позволит предупредить провисание системы. Чем больше нагрузка на стропила (у трёхскатной крыши она самая большая на накосные стропила), тем большим должно быть сечение. Для крыши лучше использовать доски из хвойных пород дерева, поскольку именно этот тип материала способен выдерживать значительные нагрузки.
Если брус необходимых размеров отсутствует, можно использовать две доски, сбитые друг с другом по широкой стороне
Определённые требования предъявляются и к материалу для мауэрлата, лежней и стоек. Для них рекомендуется выбирать квадратный брус с сечением 100*100 мм или 150*150 мм.
Для изготовления трёхскатной крыши (для дома 4*8 м с высотой дома 3,5 м) необходимо приготовить:
- брус для опорных стоек — 2 штуки;
- укороченные стропила — 20 штук;
- полноразмерные стропила — 14 штук;
- брус опорного стропила для вальмы — 1 штука;
- полноразмерные стропила для вальмы — 11 штук;
- доски для обрешётки — 135 м.
Площадь такой крыши составляет 172 м2. Рассчитать её довольно просто:
- скаты имеют форму трапеции, площадь этой фигуры рассчитывается по формуле (a+b)/2*h, где a и b верхняя и нижняя стороны ската, h — высота крыши;
- вальма имеет форму треугольника, площадь которого равна a/2*h, где a — нижняя сторона вальмы, h — высота крыши.
Какие элементы используются в сборке стропильной системы
Трёхскатная крыша частично напоминает вальмовую и двускатную конструкции, которые рационально соединены в единую систему и способны выдержать большую нагрузку под тремя скатами.
Трёхскатная крыша объединяет элементы двускатной и вальмовой кровель
Основными элементами стропильной системы выступают:
- Мауэрлат — изготавливается из бруса сечением 10×10 см либо 15×15 см и служит опорой, к которой крепятся стропильные ноги. Мауэрлат устанавливается по внешним стенам дома.
- Лежень — его назначение и способ укладки сходны с мауэрлатом, единственным отличием является место установки — не опорные стены, а внутренняя перегородка, куда ставятся вертикальные стойки наслонных стропил.
- Коньковый прогон — деревянный брусок, укладываемый на соединение стропил в верхней части с опорой к стойкам под коньком.
- Подконьковые стойки — деревянные опорные балки, используемые для поддержки конька трёхскатной конструкции и распределения нагрузки на стены и фундамент здания.
- Стропильные ноги — доски толщиной 5×15 см, которые выполняют поддержку трапециевидных кровельных скатов. Верхняя часть стропил соединяется с коньковым прогоном, а нижняя — с основой кровельной конструкции (мауэрлатом).
Стропильная система трёхскатной кровли включает в себя элементы обычной двухскатной, а также вальмовой конструкции
- Нарожники, называемые полуногами, изготавливаются разной длины в зависимости от расстояния до вальмы. В отличие от стропильных ног, верхняя часть нарожников крепится не к коньку, а к диагональному стропилу.
- Диагональные стропила — представлены двумя стропильными ногами, расположенными от конькового элемента до двух углов дома, в котором осуществляется строительство трёхскатной кровли. За счёт них происходит закладка вальмового ската. По размеру они намного длиннее рядовых, поэтому и доски под них подбираются намного толще.
- Шпренгельные фермы. Представлены в виде треугольных конструкций, поддерживающих диагональные стропила. Их устанавливают в зависимости от того, какая нагрузка воздействует на стропильную систему. Если накосные стропила очень длинные и наблюдается их провисание, то фермы сооружаются в обязательном порядке.
Шпренгельная ферма ставится при большой длине треугольного ската для поддержки диагональных стропил
- Подкосы — небольшие подпорки для стропильных ног. Изготавливаются из брусков среднего сечения и крепятся под наклоном в 45 градусов.
Сборка стропильной системы трёхскатных кровель выполняется из большого набора элементов. По мере увеличения площади конструкции требуется её надёжное укрепление, что значительно усложняет монтаж всей системы. Всевозможные подпорки и рёбра жёсткости сокращают полезную площадь подкровельного пространства, это следует учесть при планировании его обустройства в качестве жилого помещения.
Из-за большого количества дополнительных опорных элементов кровельного каркаса полезная площадь подровельного пространства может уменьшиться
Все пиломатериалы во время эксплуатации будут подвержены воздействию влаги, поэтому по мере готовности основной конструкции проводится полная обработка элементов антисептиками, а для предотвращения возгорания — ещё и огнеупорными составами. После полной сборки каркаса крыши можно приступать к монтажу кровельного материала, не забывая о предварительной укладке гидроизоляционного слоя, листов утеплителя и пароизоляционной мембраны.
Варианты устройства стропильной системы
Строительство частных домов предполагает возможность выбора будущими владельцами планировки здания, что служит главным фактором при сооружении стропильной системы. Так, в зависимости от того, какие ставятся опоры и сколько их потребуется, конструкция может быть двух видов:
- Висячая система стропил — целесообразна при отсутствии несущей стены-перегородки. Когда посередине коробки нет никакой поддержки, то установка стропильных ног выполняется только к внешним стенам, что подвергает их высокой распирающей нагрузке. Стабилизировать систему следует дополнительными кровельными элементами, выступающими своего рода утяжелителями. Своими руками собрать висячую конструкцию практически невозможно.
На висячие стропила действует большая нагрузка, поэтому их усиливают горизонтальными рёбрами — ригелями и затяжками
- Наслонная стропильная система монтируется при наличии несущего основания — капитальной стены, которая служит в качестве дополнительной опоры под стропила либо конькового прогона. Поверх конструкции фиксируется лежень с последующей опорой стоек для поддержки конька. Устройство наслонной системы предполагает наличие двух внутренних опор.
Наслонная система стропил предполагает наличие промежуточной опоры в виде несущей стены или укреплённого конькового прогона
Высокая надёжность и максимальная устойчивость является первопричиной выбора наслонной стропильной системы опытными кровельщиками при сооружении трёхскатной крыши. Этап расчёта и проектирования проходит намного быстрее и легче, нежели в других случаях. Сборка кровельного каркаса возможна как из дерева, так и из металлических опор. При выборе второго варианта рекомендуется отдать предпочтение стальным уголкам. Но в целях экономии, как правило, для монтажа применяют древесину.
Видео: как запилить стропила под нужным углом
Этапы строительства трёхскатной крыши своими руками
Соорудить трёхскатный каркас можно самостоятельно, если чётко соблюдать последовательность всех этапов работы.
- Установка и крепление мауэрлата. Выбор схемы монтажа и варианта крепления конструкции полностью зависит от того, какой материал использовался при закладке здания. Так, газосиликатные или кирпичные стены перед установкой мауэрлата оборудуются армированным бетонным поясом, в стяжке которого прокладывают несколько металлических шпилек. В случае с деревянным домом для установки опорного бруса в качестве крепёжных элементов выступают анкерные болты, устанавливаемые в верхние венцы сруба. Для гидроизоляции стыков между стенами и мауэрлатом прокладывают слой сложенного вдвое рубероида. Крепёжные шпильки прокладываются в местах врезки стропильных ног. Для устойчивости конструкции мауэрлат фиксируется с помощью анкерных болтов либо арматурных скоб, вбиваемых в деревянные доски и пробку.
К каркасу дома, построенного из заливных бетонных материалов, мауэрлат крепится при помощи шпилек с резьбой
- Монтаж подконьковых стоек. На этом этапе важно, чтобы стойки располагались строго перпендикулярно, что достигается за счёт установки временных подкосов до выполнения стяжки брусом конька. После каждого действия проверяется угол установки деталей строительным уровнем. Сверху стойки накрываются коньковым прогоном и соединяются металлическими уголками или гвоздями.
- Укладка рядовых стропильных ног. Установка элементов проводится в соответствии со стандартной схемой. Изначально снимаются замеры, по которым изготавливается шаблон, затем производится запил опорных пазов пяток стропильных ног попарно. Далее стропила поднимаются к коньковой доске и упираются в мауэрлат. Чтобы стропильные элементы стояли ровно, сначала крепится первая и последняя стропильная пара, между которыми натягивается леска — она и служит ориентиром для выравнивания остальных стропил. Если брус длиннее 4,5 м, то для подпорки к стойкам крепят подкосы под углом 45 градусов. Рядовые стропила кладутся на расстоянии, определённом в зависимости от предполагаемой нагрузки.
Положение оядовых стропильных ног определяют по шнуру, натянутому между крайними стропильными фермами
- Крепление диагональных стропил. Эта часть работы считается самой сложной из всей конструкции трёхскатной кровли. Диагональные стропила должны крепиться к коньку верхней частью и к фронтонному мауэрлату нижней. Стропила, устанавливаемые между диагональными элементами, образуют вальму. Как правило, застройщики ставят 3 ноги на расстоянии 60–90 см друг от друга. Если в дальнейшем крыша будет оборудована окном, то требуется дополнительная поддержка, поэтому устанавливают ещё одно стропило. В случае с обустройством трёхскатной крыши с треугольником, как в полувальмовой конструкции, основой для крепления диагональных стропил служит не коньковая балка, а опорная доска, прибитая к первой паре рядовых стропильных брусьев. Устройство опорной доски сходно с ригельной балкой, но вместо врезки в стропильное тело опорник прибивается сверху.
Установка диагональных стропильных ног считается самой сложной операцией при монтаже трёхскатной кровли
- Обустройство нарожников. Нарожные стропила фиксируются к диагональным стропилам на гвозди или металлические уголки. Для лучшего крепления к мауэрлату снизу их подпиливают.
- Крепление кобылок, установка ветровых досок, оборудование крепежей под водосток, монтаж декоративных карнизных элементов.
Кобылки служат для удлиннения стропил при формировании кровельных скатов
- Обустройство обрешётки. По мере завершения работы со сложными кровельными элементами, стропила покрываются контробрешёткой и обрешёткой, после чего последняя пара стропил прокладывается через всю поверхность обрешётки и фиксируется к вертикальной стене дома.
Видео: каркас трёхскатной крыши
Особенности укладки кровельного материала на трёхскатной крыше
Прежде чем приступить к работе с покрытием, проводится подготовка конструкции:
- Создаётся гидроизоляционный слой. Для этого рулон изоляционной плёнки раскатывается на ровной поверхности и нарезается полосками нужных размеров. Затем плёнка крепится к стропилам строительным степлером так, чтобы каждый последующий слой на 10–15 см накладывался поверх предыдущего.
- На готовую гидроизоляцию монтируется контробрешётка, для чего подойдут тонкие рейки, и сама обрешётка. Если крыша будет покрываться металлочерепицей или профлистом, то можно сделать решётчатую обрешётку, в случае с мягкими кровельными полотнами должна использоваться только сплошная конструкция.
При формировании обрешётки под установку кровельного покрытия необходимо уложить слои паро-, гидроизоляции и утеплителя с соблюдением всех требуемых вентиляционных зазоров
Укладка покрытия осуществляется снизу вверх с нахлёстом каждого отрезка или листа минимум на 10 см. Места соединения, стыков и углов обязательно герметизируются специальными средствами, например, силиконовым герметиком. Крепёжные изделия допускаются только те, что идут в комплектации к самому кровельному материалу. Это могут быть гвозди для кровельных работ либо оцинкованные саморезы. На концах таких крепежей есть каучуковая шляпка, которая расплющивается при вбивании в материал и надёжно защищает место крепления от протечек.
Таким образом, несмотря на продолжительность, сложность выполнения сборки трёхскатной крыши и большой расход материалов, при соблюдении всех этапов работы конструкция получится не только внешне привлекательной, но и прослужит многие годы, защищая от непогоды жильцов дома.
Оцените статью:(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!roofs.club
Односкатная крыша пристройки к дому особенности строительства
Односкатная кровля – это самая простая и экономически выгодная конструкция. В отличие от двускатной, ее редко используют при строительстве жилых домов по причине невысокой эстетичности. Но для мелких построек – это идеальный вариант. Односкатная крыша пристройки к дому должна составлять единое целое с кровлей основного здания. Это значительно улучшает общий дизайн дома и обеспечивает более надежную защиту от непогоды.
Идеальное сочетание угла и типа крыши пристроя
Типы и особенности односкатной кровли
Содержание статьи
Основными достоинствами односкатной крыши являются:
- легкость изготовления;
- минимальные затраты на покупку стройматериалов;
- простота установки своими руками.
Но у такой конструкции имеются и свои минусы:
- Малопривлекательный внешний вид.
- Односторонний водосток. По этой причине такая крыша может быть сооружена лишь на маленькой постройке. В противном случае понадобилась бы более мощная система водоотлива, чтобы избавиться от большого объема воды.
Конструкция односкатной кровли предусматривает наличие двух точек опоры, расположенных на разной высоте так, чтобы образовался уклон. Если стены имеют разный уровень, то фасад необходимо поднять выше. Односкатная крыша из профнастила подходит для холодных построек без дополнительного утепления.
Кровли этого типа бывают двух видов:
- Вентилируемые;
- Невентилируемые.
Если крышу планируется выполнить из профнастила или другого гладкого материала, то необходимо дополнительно установить снегозадержатели. Это поможет избежать обвального схода снега в период потепления.
Невентилируемые кровли обычно используют при возведении террас своими руками. Если в пристройке планируется сделать клумбу или бассейн.
Вентилируемая крыша подойдет для закрытых помещений. Благодаря воздушной прослойке между двумя слоями – утепления и гидроизоляции, такая кровля может быть установлена на длительный период.
При строительстве односкатной крыши своими руками необходимо придерживаться следующих правил:
- Кровли пристройки и дома должны стать одним целым.
- Перед началом строительства нужно провести расчеты, определив предположительную нагрузку, создаваемую осадками.
- Предварительно составляют схему того, как будет располагаться водосточная система, чтобы обеспечить надежный слив воды с крыши.
- Во избежание излишней нагрузки на кровлю необходимо правильно выбрать угол стыковки крыши пристройки и дома.
- Составляют схему расположения дополнительных стоек в стропильной системе и определяют места стыковки.
Односкатная крыша пристройки состоит из следующих слоев:
- гидроизоляционный;
- пароизоляционный;
- основной кровельный материал.
Слои кровли следует монтировать как на схеме
Иногда дополнительно прокладывают слой шумоизоляции. Обязательным он становится в том случае, если основным кровельным материалом является металлопрофиль, так как при попадании на него воды во время дождя создается сильный шум.
Если планируется сделать теплую пристройку к дому своими руками, возможно, придется использовать дополнительное утепление для сохранения комфортной температуры в зимний период.
Подготовка к строительству
Если проекта нет, то перед началом строительства нужно нарисовать эскиз будущей крыши для пристройки. Следующим шагом будет выполнение расчетов. Так, определяются углы наклона и размеры, производится подбор кровельного материала.
На то, каким должен быть угол наклона влияют конструкция здания и вид используемого кровельного материала. Чем он незначительнее, тем меньше необходимо стройматериалов на постройку крыши. Но маленький угол препятствует нормальному стоку воды, следовательно возникает риск протечек в местах стыковки листов кровельного материала. Еще одним негативным последствием недостаточного наклона кровли является увеличивающаяся нагрузка на стропильную систему.
Оптимальный угол наклона:
- для металлопрофиля – не менее 20º. В противном случае снег может продавить кровлю;
- для металлочерепицы или шифера – 25-40º.
Если обеспечить нужный наклон никак не получается, то необходимо более тщательно подойти к вопросу гидроизоляции.
Материалы и инструменты
Сделать односкатную кровлю своими руками невозможно без следующих материалов и инструментов:
- деревянный брус;
- доски;
- гвозди и саморезы;
- шуруповерт, ножовка, топор, нож и молоток;
- кровельный материал.
Между утеплителем и стропилами не должно оставаться зазоров
Сколько понадобиться бруса и его сечение определяется в зависимости от веса крыши, необходимой длины и промежутка между стропилами. Чаще всего расстояние между стропилами равно 1 метру.
Количество досок, используемых для обрешетки, полностью зависит от вида кровельного материала и площади будущей кровли.
Древесина, которую планируется использовать при строительстве, должна быть сухой и обработанной антисептическим средством во избежание гниения.
Пошаговая инструкция возведения кровли
Строительство крыши начинается с монтажа стропил:
- На стены постройки укладывают основание кровли из бруса. Монтаж осуществляется при помощи скоб, гвоздей или стальных шпилек, если пристройка выполнена из кирпича или камня. Можно использовать стальную вязальную проволоку, которую необходимо соединить с анкерами, закрепленными на стене.
- К основе крепят стропила при помощи гвоздей или стальных скоб. Их сечение и размер зависят от длины пролета, веса кровли и угла наклона.
Кровля в разрезе
Далее нужно сделать свесы:
- Длина стропил рассчитывается с учетом их выступа за край стены. Свесы нужно сделать по обеим сторонам ската.
- Стены здания должны быть надежно защищены от влаги. Поэтому минимальное расстояние от края свеса до стены должно быть равно 20 см.
- Для стропил устанавливают дополнительные опорные стойки, чтобы конструкция не деформировалась под тяжестью кровельного материала и снега зимой. Но если ширина пролета менее 4,5 м, то необходимости в них нет. Стойки монтируют на балки перекрытия.
- Укрепляют конструкцию стропил раскосами.
На следующем этапе нужно сделать обрешетку крыши:
- Когда стропила аккуратно уложены и закреплены, можно приступать к обрешетке, основной функцией которой является удержание кровельного материала. Ее изготавливают из бруса и досок.
- Доски прибивают вертикально к стропилам. Если используется необрезной материал, то по краю все равно необходимо использовать обрезной.
- Шаг обрешетки, ее толщина и конструкция полностью зависят от вида кровельного материала и его веса.
Соотношение размеров стропил
Под конец нужно подумать о гидроизоляции кровли пристройки. Сегодня чаще всего с этой целью используют специальную пленку. Этот материал можно крепить непосредственно к стропилам, раскатывая в поперечном направлении к скату. Куски гидроизоляционной пленки укладывают внахлест и фиксируют при помощи степлера. Сверху пленку закрепляют рейками, которые укладывают вдоль стропил. Для обеспечения вентиляции помещения обрешетку выполняют поверх продольных реек.
Слой гидроизоляционной пленки необходим, если односкатная кровля имеет небольшой уклон. Хотя это очень усложняет монтаж кровли и удорожает работу. Но дополнительные затраты оправдают себя уже при первом дожде.
После того, как кровля будет полностью установлена, можно приступить к отделке. Для этого на торцах прибивают ветровые доски, либо металлические планки. Свесы обшивают профнастилом, вагонкой или доской. Отделку подбирают так, чтобы она сочеталась с основным кровельным материалом.
remontdacha.ru
Как сделать крышу дома после строительства пристройки
Нас спрашивают: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.
Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:
1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?
2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.
Какие могут быть варианты в нашем случае?
Спасибо.
Мы отвечаем: Жаль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.
При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.
Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.
Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.
Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.
Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.
Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.
Как сделать крышу дома после строительства пристройки
Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.
При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.
Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.
Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли
Задать вопрос или прокомментироватьchonemuzhik.ru
Устройство крыши и перекрытия для жилой пристройки к дому.
Здравствуйте. Имеем дом одноэтажный. Высота стены 3.2 м. Толщина стены 0.6 м. Материал - бетонит блоки. Крыша двускатная. К дому пристроили комнату из 3 стен, 2 стены по 4.8 м примыкают к бывшей внешней стене дома. Фундамент ленточный, стены из пеноблоков 20х20х40 см. Толщина стены 40 см, в один пеноблок. Высота стен 2.8 м, длина стен 2 по 4.8м, и одна 7 м . Подскажите пожалуйста по поводу постройки крыши и перекрытия. Я представляю себе это так. Армпояс по все длине стены 7м, толщина 10 см. В бетон по центру стены всталяем 4-5 отрезка шпильки 16мм по 25-30 см ( по центру стены, то есть от шпильки по 20 см до каждой кромки стены). Когда застынет укладываем рубероид - гидроизоляция. Сверлим мауэрлат, брус 10х10 см. В месте примыкания стен по 4.8 м, заливаем тоже площадку 40х40 или 40х20 см, толщина 10 см. На неё потом уладывается швеллер №12, длиной 6.4 м. Швеллер дополнительно пришиваем 4 анкерами 2х30 см к стене дома, ранее внешней, а теперь по внутренней. Швеллер крепим так, что бы получился паз, в который будут вставляться балки перекрытия, брус 5х10 или 10х10 см., шаг 0.6м, снизу пошиваем пароизоляцию, редкая обрешётка, что бы не вываливался утеплитель. На швеллер опираем подпорки из бруса 5х10, что бы они вторым концом опирались примерно в середину длины стропил. В распор балок ставим плиты базальтового утеплителя 10см. Сверху внахлёст стелим ещё 10 см., этого же утеплителя, что бы закрыть места стыковки утеплителя с деревом. Поверх утеплителя стелим ветроизоляцию. С другой стороны балки упираются в мауэрлат, установленный перед этим. Переходим к монтажу стропил. Стропила 5х15см, 6 м., 7 штук. Снимается часть старой кровли, вырубаются часть старой обрешётки около стропил старых. Крепим новые стропила к старым. Со стороны мауэрлата стропила не выступают дальше. Крепёж гвозди и скобы. Подбиваем к стропилам около мауэрлата кобылки 5х10см. Далее обрешётка стропил, рубероид и шифер.
Вопросы.
1. Достаточно ли сечений перечисленных деревянных элементов. Может стоит взять больше или меньшим сечением что то.
2. Нужно ли задействовать ещё один швеллер или балку двухтавровую, расположив её так, что бы лежала посередине стен 4.8м, что бы на ней лежали балки, или над балками и закрепить их вместе. От провисания балок под тяжестью своего веса и веса утеплителя.
3. Можно ли использовать пенопласт 20 см, таким же образом его раположив. Или что то другое.
4. Тощина утеплителя. 20 см. Это мало или много. Или в самый раз. Географическое положение - Караганда.
5 Стоит ли увеличить количество стропил или балок?
Возможно я что то упустил, или не правильно запланировал. Я консультировался с тремя "специалистами", и у всех своё представление о способах и вариантах монтажа крыши и потолка.
www.builderclub.com
Односкатная крыша пристройки к дому
Односкатная крыша любой пристройки к деревянному дому – один из наиболее простых вариантов покрытия, который вполне доступно соорудить собственноручно. Если отсутствует опыт подобного сооружения, можете применить на практике информацию, почерпнутую из статьи.
Самым большим достоинством, которым обладает крыша пристройки, выполненная, как односкатная, является легкость монтажа, простота изготовления и небольшие затраты на стройматериалы. Вместе с тем главным недостатком можно признать не слишком привлекательный вид, если сравнивать с иными вариантами скатных крыш, хотя это смотря на чей вкус.
Следующий недостаток — водосток выполняется на одну сторону, поэтому при большой площади, которую имеет односкатная у пристройки крыша, требуется достаточно мощная система водоотлива, способная справиться с приличным объемом воды. Именно поэтому такая крыша сооружают лишь на незначительных зданиях, типа пристройки к готовому дому, хозяйственной постройке или гаражу.
Жилому дому больше подойдет сложная крыша, в которой скомбинированы несколько односкатных конструкций, направлены во все стороны и смонтированные в разных уровнях. Причем каждая часть подобной крыши оборудуется, как обычная, самая простая односкатная конструкция.
Выбирая вариант, какой должна быть у пристройки крыша, следует четко представлять ее функциональные обязанности. Когда само сооружение будет «холодным», достаточной станет крыша пристройки с одним скатом, если желательно иметь обустроенный чердак, крыша у такой пристройки выполняется углового типа.
У любой пристройки крыша, состоящая из кровли на стропилах, возводится просто.
Подготовительные работы
Перед началом сооружения крыши для пристройки, если отсутствует готовый проект, требуется нарисовать эскиз и выполнить расчет необходимых углов наклона и размеров, а также подобрать правильный кровельный материал.
У односкатной крыши угол наклона определяется конструкцией здания, а также видом применяемого кровельного материала. Более маленький угол наклона потребует меньшего количества стройматериалов на сооружение. Однако при таком угле значительно ухудшается сток воды, появляется риск протечек на листовых стыках, возрастает нагрузка на поддерживающие кровлю стропила.
Оптимальными являются такие углы наклона:
- Если применяется металлопрофиль, угол не должен иметь меньшее значение, чем 20º. Иначе скопившийся зимой снежный сугроб продавит кровлю.
- Когда используется шифер или металлочерепица, рекомендуемый угол должен быть больше – от 25 до 40º. Если невозможно его обеспечить, потребуется тщательно выполненная гидроизоляция.
Материалы и инструменты
Чтобы соорудить односкатную крышу требуется запастись такими материалами, а также строительным инструментом:
- Брус для опор, балок и стропил;
- Доски или брус для обрешетки;
- Ветровые доски, которыми зашиваются торцы и боковины;
- Гвозди и саморезы https://harpoon.pro;
- Шуруповерт, острый нож, ножовка, молоток и топор;
- Кровельный материал.
Сечение бруса и его количество целиком зависит от рассчитанной длины стропил, веса кровли и расстояния между устанавливаемыми стропилами. Оно традиционно равняется величине около метра.
Важно: требуемое количество доски для обрешетки будет зависеть от кровельного материала и площади крыши.
Вся древесина заготавливается сухой, ее желательно заранее обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
Рассмотрим технологию возведения односкатной крыши, упирающейся на стенах в одном и разных уровнях. Каждый из вариантов используется часто на практике, они имеют определенные технологические особенности. Начнем сразу со второго случая.
Технология при стенах в разных уровнях
Чтобы соорудить односкатную крышу, когда стены имеют разный уровень, требуется, чтобы фасад был поднят выше, причем на высоту, которая бы обеспечивала необходимый угол наклона.
Стропила
Максимально горизонтально на стены укладывают из бруса мауэрлаты, к ним закрепляют стропила. К самим стенам мауэрлаты крепят гвоздями или скобами. Если стены каменные или кирпичные, крепеж выполняется стальными шпильками, которые бетонируют предварительно в стены. Можно использовать скрутки из стальной вязальной проволоки, соединяя их с заделанными в стены анкерами.
Сечение стропил и расстояние между ними зависит только от общей длины пролета, угла наклона и веса кровли. Шаг стропил традиционный – около метра. При сооружении подобной крыши собственноручно для стропил можно использовать не только брус, но и доски, а также круглый лес.
Сами стропила крепятся к мауэрлатам стальными скобами или гвоздями, хотя лучше применить оба варианта.
Свесы
Рассчитывая длину стропил, следует учитывать обеспечение требуемого их выступа за границы наружных стен. Причем такие свесы должны быть по обеим сторонам ската. Если отсутствует возможность обеспечить стропилами свесы, к ним необходимо прибить доски, именуемые «кобылками». Так можно обеспечить требуемую длину свесов. Она может быть любой, определяется длина архитектурными особенностями строения, необходимостью надежно защитить от влаги стены здания, но минимальное расстояние от конца свеса к стене должно иметь размер 20 см.
Сама конструкция крыши определяется ее уклоном, длиной перекрываемого сооружением пролёта, кровельным материалом, сечением обрешетки и самих стропил. При пролете шириной меньше 4,5 м отсутствует необходимость устанавливать для стропил вспомогательные опорные стойки, при большем размере пролета без них не обойтись, иначе возможна деформация конструкции от веса снега и самой кровли. Такие стойки монтируют на балки перекрытия, причем желательно их прибивать там, где расположены внутренние стены, а затем укрепить раскосами систему стропил.
Обрешетка
По полностью уложенным и тщательно закрепленным стропилам выполняется обрешетка, необходимая для поддержки кровельного материала. Ее устраивают, используя доску, толщина которой 3-4 см и брусков. Материал прибивается гвоздями строго перпендикулярно к стропилам.
Важно: выполняя обрешетку не обрезным материалом, следует предусмотреть, чтобы крайние доски были обрезными.
Шаг изготовленной обрешетки, особенности ее устройства и толщина зависят от вида заготовленного кровельного материала и его веса.
Гидроизоляция
Сейчас достаточно часто при возведении односкатных крыш применяют гидроизоляционную пленку. Такой материал можно крепить прямо к стропилам, выполняя его раскатывание в направлении поперек ската. Полотнища пленки укладывают внахлест, первым крепится степлером материал снизу, а следующие полотна поднимаются вверх с нахлестом.
После укладки гидроизоляционной пленки ее крепят рейками вдоль стропил. В такой ситуации обрешетка устраивается поверх продольных реек, тогда она обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.
Устройство гидроизоляции особенно актуально, когда уклон односкатной кровли небольшой. Хотя это значительно усложняет работу, несколько повышая ее стоимость –затраты станут вполне оправданными.
Отделка
Завершив монтажа материала кровли, необходимо прибить в торцах ветровые доски или же металлические планки. Свесы можно подшивать доской, профнастилом, пластиковой вагонкой или иным материалом. Все зависит от его наличия и вида кровли, поскольку отделка должна с ней гармоничного сочетаться.
Технология при стенах в одном уровне
Работы следует начинать с укладки балок, выполняющих одновременно роль чердачного перекрытия. Их кладут на мауэрлаты, которые устанавливаются четко горизонтально. Под мауэрлаты кладут гидроизоляцию, а затем крепят их к стене шпильками, анкерами или проволокой.
Важно: когда поверхность пояса с армированием горизонтальная и ровная, балки можно монтировать непосредственно к стене, уложив только слой гидроизоляции.
Расстояние между балками и их сечение зависит от имеющейся длины пролета, а также веса кровли. Традиционно их укладывают через метр. Сверху необходимо выложить временный дощатый настил, чтобы облегчить передвижение при работе.
Поверх закрепленных балок монтируют вертикальные опоры со стороны, которая будет более высокой. Их устанавливаются строго по уровню, прикрепляя ко всем балкам, а затем закрепляя так временными раскосами.
После установки всех опор необходимо сверху на них закрепить верхний прогон. Именно на него будут в дальнейшем опираться стропила, поэтому он монтируется строго горизонтально.
Стропила
Сами стропила кладутся с таким же шагом, как и балки. Поверху они крепятся к обвязке гвоздями и скобами. Причем стальные скобы необходимо забивать в брус и стропила как раскоса между ними. Внизу стропила прибиваются непосредственно к балкам. Итогом должна получиться конструкция в виде нескольких прямоугольных треугольников.
Вполне можно не применять верхнюю обвязку, укладывая стропила непосредственно на опору и закрепляя их к ней. Только необходимо контролировать, чтобы уложенные стропила располагались на одинаковом уровне. Выполняется контроль шнуром, который натягивают между крайними ногами стропил. Также обязательно при этом укреплять стойки надежными раскосами. Хотя при наличии верхней обвязки получаемая конструкция станет более надежной.
Когда длина стропил превышает 6 м, требуется монтировать промежуточные опоры. Их устанавливают на несущие стены внутри строения. Когда даже при этом пролет получится длиннее 4,5 м, в качестве дополнения к опорам монтируют поддерживающие раскосы.
Длина свесов при подобном способе монтажа регулируется сверху выпуском стропил, а снизу выпуском за стену балок.
Обрешетка
После завершения установки и надежного закрепления всей стропильной системы можно начинать выполнение обрешетки. Сама по себе она устраивается аналогично описанному для предыдущего способа обустройства односкатной крыши способу.
После завершения устройства обрешетки полностью готов деревянный каркас будущей крыши.
smasterim.com
