Содержание
Как сделать дверь в баню своими руками из досок
При самостоятельном строительстве бани на приусадебном участке загородного дома перед человеком появляется задача — как сделать дверь в баню своими руками? Кажется, что дело это, по сравнению со всем объемом работ, малозначительное. Но на самом деле такая деталь строения требует навыков столяра, то есть более точных действий.
Содержание
- Предъявляемые требования
- Подходящие материалы
- Несколько приемлемых конструкций
- Заключение
Предъявляемые требования
Дверь в бане
Для этой цели можно пригласить специалиста. Но почему бы не попробовать выполнить все самостоятельно, если получилось и изготовить фундамент, и возвести стены, и устроить крышу, да и все остальное изготовлено своими руками? Не важно, что набор готовых деталей был приобретен в каком-нибудь предприятии. Сборка ведь велась самостоятельно. К тому же в ходе работ что-то приходилось «подгонять» под необходимые размеры, отпиливая, подстрагивая, подтесывая. Так что некоторый опыт приобретен.
Надо подчеркнуть, что дверь в баню, независимо, входная она или это дверь в парную, если такая имеется, должна отвечать некоторым особым требованиям. Прежде всего, она призвана обеспечивать сохранность тепла в помещении. Следующее требование — такая дверь обязательно должна выдерживать температуру 100 и даже более градусов. Так бывает в парной и в бане, где парной нет и где ее роль выполняет все помещение. Должна такая дверь и выдерживать повышенную влажность. Еще одно условие: в древесине должно содержаться как можно меньше смолы.
При устройстве двери, особенно той, которая ведет в парную, главное — выбрать материал, необходимый для этого. Такая важная деталь, обеспечивающая сохранение тепла и не подверженная агрессивному действию влаги, должна изготавливаться из материала, годного для этого. Это значит, что дверь следует делать деревянную. Именно она сохранит тепло, окажется устойчивой к перепадам температуры и будет служить много лет.
Во избежание потерь тепла как в самой бане, так и в парильном помещении, дверные конструкции следует надежно утеплять. Это касается и дверных коробок. В местах их сочленений со стенами не должно быть щелей. Для уплотнения можно использовать минеральную вату, войлок и иной материал, подходящий для такой операции.
Следует помнить, что при установке двери, то есть при навешивании, необходимости предусмотреть, чтобы дверные шарниры, навесы, являющиеся металлическими деталями, находились снаружи. Это относится и к входной двери, и к двери, ведущей в парную.
Подходящие материалы
Евровагонка
Теперь о размерах двери. Обычно в таких случаях высота проема составляет 170 см, а ширина — 60 см. Выше и шире делать проемы не рекомендуется. Широкий и высокий проем приносит дополнительные потери тепла.
Тому, кто решает, как сделать дверь своими руками, но не имеет соответствующих инструментов и навыков для нужной подготовки материала, чтобы доски плотно прилегали друг к другу, проще изготовить ее из вагонки. Такие доски на своих ребрах имеют соответствующие, выбранные на станках, пазы и выступы. При сборке ребра плотно входят в пазы, избавляя изделие от щелей. Конечно, здесь также необходимо добавить уплотнение из минеральной ваты или иного материала.
При изготовлении двери можно использовать и евровагонку. Она обеспечивает надежное сочленение деталей, делает дверь и теплой, и долговечной. Двери из такого материала делаются и в сауне. Это подтверждает, что готовое изделие отличается всеми необходимыми качествами.
Известно, что доски, вагонка могут изготавливаться из различных пород древесины. Для банной двери подходят различные породы. Можно ее делать из ели, липы, лиственницы, осины, сосны, кедра. Если есть возможность, то следует остановить выбор на липе. Она легко обрабатывается, структура ее представляет собой довольно красивый рисунок. А еще липа при воздействии высокой температуры выделяет вещества не только с приятным запахом, но и дающие положительный эффект при лечении ряда заболеваний.
Своими достоинствами обладает и кедр. Его древесина хорошо сохраняет тепло, что немаловажно в холодное время года. Если есть возможность, то входную дверь в баню лучше делать из кедра. К тому же его довольно легко обрабатывать.
При выборе в качестве материала двери осины надо помнить, что ее древесина, будучи выдержанной и высушенной, обладает повышенной прочностью, практически по этому показателю осина не уступает дубу.
Если использовать сосну или лиственницу, то надо помнить, что в такой древесине часто бывает много смолы. Конечно, это положительно влияет на долговечность изделия, но при высокой температуре уровень смоляного запаха может быть чрезмерным.
Поскольку задача двери — сохранять тепло, нельзя использовать тонкие доски. Приемлемый вариант толщины — 5 см. Можно использовать и брус, стороны которого соответствует этому показателю. Возможен вариант и устройства филенчатой конструкции.
Несколько приемлемых конструкций
Типы дверей в баню
При изготовлении двери лучше всего использовать типовую схему. При этом изготовление дверного блока выполняется в такой последовательности:
- Берутся дощатые заготовки (2 боковины и 2 перемычки).
Их размеры должны соответствовать дверной коробке. При этом, чтобы не было ошибки, лучше допустить незначительное превышение длины заготовок в 1-2 мм. В дальнейшем, при установке готовой двери из досок, эти лишние миллиметры легко убираются с помощью обыкновенного рубанка. Конечно, это будет дополнительной операцией, но зато готовая дверь будет входить плотно в проем.
- Важное условие: в ходе сборки элементов обвязки требуется добиться правильности их установки. Перекосов не должно быть. При них дверь не закроется плотно, что отрицательно скажется на сохранении тепла.
- Во время подготовительных работ доски, предназначенные для двери, обрезают в соответствии с нужными размерами, после чего приступают к сборке. По форме дверь — прямоугольник. Однако, поскольку соответствующего оборудования для обеспечения прямых углов у занимающихся самостоятельным строительством нет, можно прибегнуть к испытанному способу. Известно, что диагонали прямоугольника равны. Это и используется при сборке.
Каркас двери располагается на ровной поверхности, затем измеряются диагонали. В случае если они не будут равными, незначительные перемещения каркаса позволят добиться равенства диагоналей, а значит, и прямых углов.
На что еще надо обратить внимание? Известно, что в досках порой встречаются сучки. Выбирая материал для двери, надо стараться выбрать такой материал, в котором сучков нет. Дело в том, что из-за них прочность изделия снижается. К тому же при эксплуатации, поскольку древесина продолжается сохнуть, сучки могут просто выскочить из своих гнезд. Конечно, после этого их можно заново закрепить там, используя какой-либо клей, но лучше все-таки заранее обезопасить себя от дополнительных операций, которые могут потребоваться в неподходящее время.
Если для изготовления двери используется брус, то обычно полотно делают сплошным. Хотя иногда выбирается решетчатая конструкция. Если выбран последний вариант, то изготовленный каркас следует обшить, используя декоративный материал. В первом случае, когда делается сплошной массив, бруски плотно подгоняют друг к другу. Затем места их стыков обрабатывают герметиком.
Вариант филенчатой двери требует ради наибольшей прочности устройства вертикальных вставок или, как их называют, «средников». Их вставляют непосредственно в полотно. Эти вставки имеют большую толщину. Обычно она соответствует каркасу двери. Устраиваются при таком варианте и поперечины. Это горизонтальные брусья, толщина которых соответствует каркасу.
Поскольку у филенчатой двери почти вся нагрузка ложится на каркас, то его устройству требуется уделять большее внимание. Надо добавить, что нагрузка эта распределяется неравномерно. Большая ее часть приходится на нижний брус. По этой причине его делают из более толстой заготовки.
Если для изготовления используются доски или брус, то полотно, то есть поверхности, обшивают каким-либо материалом. Довольно часто при этом используют декоративную вагонку. Надо помнить, что перед тем, как приступить к обшивке, полотно двери обрабатывается антисептиком. Тем самым древесина защищается от образования плесени или появления грибка.
Последний этап работы — установка готовой двери в коробку, заранее смонтированную в проеме стены. Когда дверь плотно входит на предназначенное место и не требуются какие-либо дополнительные операции для ее подгонки, можно приступать к установке фурнитуры. В нее входят дверные навесы или шарнирные петли, ручки, служащие для открывания и закрывания двери. Следует помнить, что петли, шарниры, навесы надо устанавливать снаружи, тем самым предохранив их от воздействия влаги. Это касается и декоративных навесов.
Отдельно следует остановиться на дверных ручках, сделанными самостоятельно. Если идет речь о входной двери, то ручка, находящаяся на внутренней ее стороне, должна быть изготовлена из дерева. Если же это дверь в парную, то ручки на обеих ее сторонах должны быть деревянными. Такое условие нужно соблюдать по простой причине. Металл в бане, тем более в парной, сильно нагревается. Деревянные ручки просто позволяют предохранить ладони и пальцы от ожогов.
Заключение
Имея незначительный опыт выполнения столярных работ, дверь в баню и в парную изготовить не так просто. Но сделать это можно. Конечно, времени для работы может потребоваться немало, но зато потом, когда все будет готово, даже просто полюбоваться таким деталям, сделанным самостоятельно, приятно.
Как вам статья?
Как сделать дверь своими руками: из дерева, из фанеры
Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать дверь своими руками из дерева или фанеры несложно. Надо лишь иметь хорошие материалы и набор инструментов.
Общие принципы
При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.
Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.
Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.
Схематично технология установки двери выглядит именно так
Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.
Делаем дверную коробку
По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.
Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.
При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно
Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.
В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.
Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.
Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери
Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.
Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.
Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.
Форма планок для дверной коробки может быть разной
Порядок сборки
На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками
Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.
Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.
Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.
Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.
Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.
Порядок изготовления притолоки дверной коробки
Деревянные двери в баню или на дачу
Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.
Материалы
Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.
Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше
Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.
Простой вариант из оструганных досок
Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.
Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.
Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.
Края досок для двери можно сделать фигурными
По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:
- Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом.
Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
- С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
- Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).
В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.
Сделать деревянные двери можно без гвоздей
Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.
Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»
Входная дверь из двух рядов досок
Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.
Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.
Двери из двух рядов досок — это уже входные
Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.
Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.
Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.
Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»
Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.
Один из вариантов такой двери смотрите в видео.
Двери из фанеры
Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.
Однослойная
Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.
Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.
Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна
При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.
Многослойная
Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.
Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками
Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.
Итоги
Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.
Как установить доску и обрешетку в маленьком пространстве (обновление для основной ванной комнаты)
*Огромное спасибо Behr за краску для этой трансформации! Мое положительное мнение о великолепной, качественной краске на 100% мое собственное. 🙂 Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.*
Держу пари, вы все думали, что я забыл о нашей главной ванной, да? Я этого не сделал. Если вы новичок в блоге и не знаете предысторию здесь, позвольте мне догнать вас. Когда мы переехали в наш дом, наша главная ванная комната была далеко не милой. В душе была ужасная дверь-аккордеон, за которой я отказался мыться, так что буквально первое, что мы сделали после того, как въехали, — вырвали ее.
{Пока, дверь-гармошка!}
Это все еще не была главная ванная комната нашей мечты, но мы еще не были готовы к серьезному сносу, поэтому повесили занавеску для душа, покрасили стены и назвали ее день.
Но все равно, душевая лейка была в пятнах от предыдущего хозяина, линолеум был мерзкий, да и вообще была плохая обстановка, так что 16 лооооонннннгггг месяцев назад мы все выдрали, снесли санузел в шпильки.
Как бы нам ни хотелось иметь новую красивую ванную комнату, жизнь сложилась. Мы приступили к другим проектам, у нас были семейные праздники и каникулы, а в ванной сидели, сидели и сидели. Затем, в мае, я поделился интересной новостью: мы наконец-то добрались до того момента, когда можем приступить к укладке плитки!
У-у-у! Оказывается, укладка плитки даже на таком маленьком пространстве была довольно утомительной задачей. Я должен передать это моему муженку — он часами работал с мокрой пилой, делая надрезы и собирая все правильно.
{плитка установлена; затирку все еще нужно нанести}
Наконец плитка была уложена, и мы начали работу над другим проектом, который хотели завершить в ванной: доска и обрешетка! Мне всегда нравился вид b&b, и я знал, что это будет несложно в таком маленьком пространстве. {Ну, мне легко говорить. Донни сделал большую часть установки! 😉 }
Существует огромное количество различных способов обработки досок и обрешетки, а также огромное количество обучающих материалов по этому поводу. {Поверьте мне, я думаю, что прочитал их все!} В итоге мы объединили фрагменты руководств из Centsational Girl, The House of Smiths и Thrifty and Chic, чтобы завершить нашу трансформацию.
Материалы
Мы взяли куски предварительно загрунтованного МДФ для нашей доски и обрешетки. Они были недорогими, с ними было легко работать, и они придали нам тот вид, к которому мы стремились. Очевидно, что длина будет отличаться для каждого помещения, но будут применяться одинаковые ширина и толщина досок. Мы использовали…
- 3/4″ x 3 1/2″ предварительно грунтованные плиты МДФ для основания и столешницы
- 3/4″ x 2 1/4″ предварительно грунтованные плиты МДФ для вертикальных реек
- 1″ x 2 ″ кусок, чтобы закрыть верхнюю часть и создать небольшой выступ
- Шпаклевка
- Гвоздильный пистолет + гвозди
- Шпаклевка
- Краска на выбор
- Валики и кисти
Наш процесс установки/покраски был похож на
3
3
3
3
3
3 из нетрадиционных, потому что Донни работал над установкой доски и обрешетки по вечерам после работы, а я рисовал днем, пока С спали, так что мы просто делали то, что могли, когда могли, и все получилось! Он начал с установки горизонтальной верхней и нижней 3 1/2-дюймовых досок, просто измерив и обрезав их, а затем с помощью пистолета для гвоздей и гвоздей 16 калибра установил их на место.
Настала моя очередь приходить и рисовать. Мы выбрали Behr Premium Plus Ultra Pure White с полуглянцевой отделкой для доски и обрешетки и Behr Marquee Silver City с отделкой яичной скорлупы для цвета стен.
Было приятно зайти и покрасить до того, как будут установлены рейки, так что мне не пришлось их обходить. Это только с одним пальто, и это уже выглядело хорошо! {PS… Мой муженек, любитель красок, в значительной степени одержим линейкой красок Behr’s Marquee. Какое-то время у него был собственный малярный бизнес, поэтому он работал со всеми разными брендами и нашел свою новую любимицу!}
Далее Донни приступил к установке обрешетки. Вычислить расстояние было немного сложно в таком тесном пространстве. Я думал, что мы будем равномерно распределять все рейки, что мы бы и сделали, если бы работали с длинной прямой стеной. Однако в этой небольшой области с множеством углов мы подошли к этому немного по-другому. Мы знали, что хотим разместить обрешетку каждый раз, когда будет переход от плитки к стене, поэтому мы начали с них. Тогда мы смогли сказать, сколько реек поместится на каждой стене, и распределили их оттуда равномерно.
Итак, на стене ниже мы разместили обрешетку рядом с плиткой, еще одну рядом с дверной коробкой и одну в центре, оставив 13,75″ с каждой стороны от средней обрешетки.
На другой стороне комнаты вы можете видеть, что у нас была очень маленькая стена, в которой было всего 7,5 дюймов между рейками, и мы смогли разделить немного большую стену на три секции с 9,75 ″ между рейками.
На приведенной ниже диаграмме видно, какие ширины досок мы использовали где:
Нижняя панель представляет собой кусок МДФ размером 3/4″ x 3 1/2″. Каждая из реек изготовлена из МДФ размером 3/4″ x 2 1/4″, а доска над рейками такая же, как и доска под ней, 3/4″ x 3 1/2″. Наконец, мы создали небольшой выступ размером 1″ x 2 дюйма, который Донни сначала прикрепил жидкими гвоздями для большей прочности, а затем прибил сверху с помощью пистолета для гвоздей и немного меньших гвоздей 18 калибра.
Донни создал цельный вид, нанеся герметик, а затем я заделал все отверстия от гвоздей и нанес последние слои краски на все стены и отделку. Небольшой совет при покраске доски и обрешетки: используйте мини-валик! Это значительно упростило проникновение между рейками, И мне не пришлось беспокоиться о полосах от кисти на доске и рейке, потому что мини-валик идеально накатывал краску. В этом также помогает наличие высококачественной краски! Когда вся картина была закончена, у нас было…
…наши красивые стены из досок и реек! Я думаю, что Pure White и Silver City от Behr действительно делают его популярным!
Я тоже люблю хорошее до и после, так что давайте взглянем:
Уже лучше выглядит! Я так рада, что почти закончила с ванной! Нам еще нужно закончить затирку всей плитки, установить унитаз и добавить несколько красивых аксессуаров, но теперь это ненадолго! Оставайтесь с нами в блоге, скоро вас ждет БОЛЬШОЕ открытие! Прекрасной недели, друзья!
Вы когда-нибудь устанавливали доску и обрешетку? Каковы ваши лучшие советы?
*Огромное спасибо Behr за предоставленную краску для этой трансформации! Мое положительное мнение о великолепной, качественной краске на 100% мое собственное. 🙂 Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.*
4 различных типа ванн и как их выбрать
К
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Обновлено 30.06.22
Рассмотрено
Джонатан Брюэр
Рассмотрено
Джонатан Брюэр
Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, удостоенном премии «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет
Нео Вижн / Getty Images
Ванны — это основные приспособления для ванных комнат — контейнеры, содержащие воду для купания с эффектом погружения. Они также обеспечивают расслабляющее место для отдыха, но есть несколько разных типов, которые служат уникальным целям. Наиболее распространенные ванны, которые можно увидеть в жилых домах, включают в себя встраиваемые ванны, отдельно стоящие ванны, ванны в нише и угловые ванны.
Для многих домовладельцев успокаивающая ванна обеспечивает непревзойденный комфорт, и если это приспособление является обязательным в вашем доме, важно выбрать правильный тип для вашего помещения. Отдельно стоящие варианты включают роскошные стили, такие как ванны на ножках, а угловые ванны предлагают много дополнительного пространства с дополнительными функциями, такими как форсунки и гидромассажные ванны. С другой стороны, небольшие ванны, такие как встраиваемые и нишевые, могут быть более подходящими, когда пространство ограничено, а встраиваемая ванна даже обеспечивает дополнительное место на поверхности для мыла и аксессуаров.
Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого типа ванн, чтобы помочь вам решить, что лучше для вашего дома.
10 лучших ванн 2022 года
01
из 04Отдельно стоящие ванны
Caiaimage / Чарли Дин / Getty Images
- Подходит для: Глубокие ванны уникального стиля
Отдельно стоящие ванны не связаны ни со стенами, ни с какой-либо другой поверхностью, кроме пола. Стили этих ванн включают классическую ванну на ножках, но также можно купить отдельно стоящие ванны в элегантном современном дизайне.
Отдельно стоящие ванны требуют большой ванной комнаты для размещения ванны и буферной комнаты вокруг ванны. Можно установить отдельно стоящую ванну в небольшой ванной или в трехсторонней нише, но это усложняет уборку вокруг и под ванной.
Тапочки и ванны на ножках подходят к этой категории, и обе создают впечатление старины. Таким образом, вам нужен дом, достойный такой кадки. Одним из препятствий для отдельно стоящих ванн является открытая сантехника. Вы можете приобрести специальные детали сантехники, которые подчеркивают, а не пытаются скрыть эту открытую сантехнику.
Отдельно стоящие ванны, как правило, значительно дороже, чем ниши и встраиваемые ванны, а общая стоимость сильно зависит от материала, из которого изготовлена ванна. Ванны из стекловолокна и акрила немного более экономичны, в то время как ванны из чугуна, каменной смолы, меди и латуни имеют более высокую цену. В целом, отдельно стоящие ванны обычно стоят от 700 до 4000 долларов.
Чугунные ванны, в частности, очень прочные и тяжелые (до 500 фунтов), но они являются лучшим вариантом для сохранения тепла во время длительных ванн.
Многие варианты фарфоровых лапок по-прежнему распространены сегодня, хотя более старые модели могут потребовать ремонта ванны, чтобы восстановить их до первоначального состояния.
Акриловые и чугунные ванны на ножках
02
из 04Ванна Alcove
Мартин Барро / Getty Images
- Подходит для: Небольших ванных комнат и комбинаций ванна/душ
Ванна в нише помещается в трехсторонний корпус, предназначенный только для ванны, и этот стиль часто используется в домах как комбинация ванны и душа для экономии места. Это особый тип ванны, хорошо знакомый многим домовладельцам, и он особенно удобен при рассмотрении общих размеров ванны в небольшом пространстве.
Когда стены облицованы плиткой или оснащены панелями, корпус можно использовать для комбинации ванны и душа. Альковные ванны часто являются наименее дорогим и простым в установке типом ванны, обычно они стоят от 250 до 600 долларов в зависимости от материала и конструкции.
Ванна в алькове предназначена для максимального увеличения пространства вашей ванной комнаты: это ванна с наименьшей площадью основания, и она плотно вписывается в отведенное ей пространство. Стандартная длина ванны в нише составляет 60 дюймов (но некоторые могут варьироваться от 53 до 72 дюймов).
Альковные ванны могут быть частью пакета, включающего трехстороннюю окантовку стены. В некоторых случаях окантовка стены постоянно прикреплена к ванне, в то время как в других случаях ее можно отсоединить для облегчения установки.
Наконечник
Настенные ограждения легче всего чистить, но при реконструкции их может быть трудно протиснуть через дверь в ванную комнату; как правило, это ванны новой постройки. Ванны с отдельной окантовкой обычно состоят из трех частей, включая большую заднюю стенку и две боковые стенки меньшего размера.
Этот тип ванны может быть очень прочным в зависимости от материала, из которого она сделана, который обычно представляет собой стекловолокно, акрил, каменную смолу или твердую поверхность, но также может быть чугуном.
Минусы
Требуется плитка или облицовка стены
Фартук есть только спереди, поэтому он должен располагаться в одном направлении
Неглубокий по сравнению с вариантами замачивания
Стандартные размеры ванн: справочник по обычным ваннам
03
из 04Встраиваемая ванна
Сара М. Голонка/Photodisc/Getty Images
- Подходит для: Индивидуальный дизайн с отсеком для хранения и возможностью глубокого замачивания
Встраиваемая ванна — это раковина, которая помещается в подготовленную палубу. Внутренняя часть ванны закончена, но снаружи нет, так как она закрыта палубой.
Эта уникальная ванна требует, чтобы плотник построил палубу или полуостров, который выступает в комнату. Ванна поставляется со встроенным бортиком и устанавливается внутри конструкции. Встраиваемые ванны могут быть установлены в нише, но чаще всего их размещают на более открытой площадке.
Таким образом, эти ванны обычно требуют больше места в ванной, чем ниши, и стоят дороже. Стоимость самой ванны обычно колеблется от 500 до 2000 долларов.
Встраиваемые ванны придают вашей ванной комнате более законченный и неизменный вид. Конструкция, в которую устанавливается ваша ванна, должна быть изготовлена из прочного каркаса и отделана плиткой или другой водонепроницаемой поверхностью. Плиточные стенки ванны обеспечивают дополнительное место для мыла, бутылок с шампунем, свечей или книг. Встраиваемые ванны могут быть изготовлены из стекловолокна, акрила, твердой поверхности, каменной смолы и даже чугуна.
Pros
Подходит для каждой ванной комнаты
Придает изысканный вид
Место для хранения по бокам
Минусы
Требуется настил, построенный на месте
Трудно установить своими руками
Для опций Jet требуется панель доступа, которая может выглядеть неприглядно
04
из 04Угловые ванны
Билл Оксфорд / Getty Images
- Подходит для: Роскошные функции и дополнительное пространство
Угловые ванны — это большие треугольные ванны, которые вписываются в угол ванной комнаты.
Как правило, дорогие угловые ванны занимают много места в ванной комнате. Недостатком этой ванны является то, что они долго наполняются, так как большая вместимость требует большего объема воды.
Угловые ванны, как правило, предназначены не столько для купания и уборки, сколько для расслабления и заботы о себе. По этой причине угловые ванны, как правило, имеют функции джакузи и воздушной струи, и они часто изготавливаются прочным и высококачественным способом. Угловые ванны часто стоят от 1000 до 3000 долларов, но эти роскошные функции могут увеличить стоимость. Более доступные материалы для угловых ванн включают стекловолокно, акрил и твердую поверхность, в то время как чугун имеет более высокую цену.
Выбор ванны
Выбор подходящей ванны для вашего дома может потребовать некоторого планирования, но, как правило, лучше всего начать с определения размера ванны, которую может разместить ваша ванная комната. Если у вас есть большое пространство, которое вы можете заполнить и насладиться высококачественными функциями отдельно стоящей ванны или угловой ванны, это может быть отличным вариантом для вашего дома.