Как сделать дверь купе своими руками в комнату: Как сделать двери купе своими руками: пошаговая инструкция, пенал

Содержание

конструкции, пошаговая инструкция по сборе, монтажу + видео

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно. 

Содержание статьи

  • 1 Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры
  • 2 Конструкция створки
  • 3 Направляющие для двери-купе
  • 4 Расчет размеров
    • 4.1 Створки
    • 4.2 Заполнение
    • 4.3 Профили
  • 5 Фотоотчет о сборке

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

  • нижнего;

    Нижний профиль имеет более глубокие боковины

  • верхнего;

    Верхний профиль для створки двери-купе

  • профиля-ручки;

    Ручка может стоять с двух сторон

  • промежуточных.

  • Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купеНижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

 

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Как сделать дверь купе в комнату. Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций

Содержание

  1. Как сделать дверь купе в комнату. Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций
  2. Как из обычной двери сделать раздвижную. Установка направляющей
  3. Как установить дверь-купе своими руками. Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей — купе
    • Выбираем вид и дизайн
  4. Как сделать дверь купе в стене. Из чего выбираем
  5. Двери купе своими руками. Сборка конструкции своими руками
  6. Дверь на роликах своими руками. Стеклянные раздвижные двери
  7. Видео раздвижные двери за 15 минут «Комфорт 60»

Как сделать дверь купе в комнату.

Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций

Выбор конкретных моделей раздвижных дверей зависит от планировки квартиры, а также от дизайнерского оформления комнат. Но прежде чем приобретать межкомнатные раздвижные системы, необходимо узнать не только об их положительных качествах, но и об их слабых сторонах.

Итак, раздвижные двери обладают следующими положительными качествами:

  • Они дают немалую экономию пространства помещений.
  • В отличие от распашной конструкции, раздвижная дверь никогда не будет хаотично открываться и закрываться от сквозняков.
  • Такие двери помогают даже визуально расширить небольшое пространство квартиры.
  • Достоинством является отсутствие в некоторых видах подобных конструкций порогов, что крайне удобно, если в квартире проживают люди пожилого возраста или с ограниченными возможностями, а также маленькие дети.
  • Раздвижная двустворчатая дверь способна разделить помещение на отдельные зоны, что помогает оптимально использовать пространство однокомнатной квартиры.

Раздвижные двери позволяют экономить пространство комнаты и становятся неплохим украшением интерьера

  • При грамотном подходе раздвижная дверь не столь сложна в установке и проста в эксплуатации.
  • Раздвижная конструкция способна внести в стандартную планировку квартиры индивидуальность, эстетически ее преобразить.
  • Благодаря современным технологиям, раздвижные двери несложно автоматизировать, и эту отличительную особенность можно назвать одним из ключевых преимуществ перед распашными конструкциями.

Однако, не менее важно знать и «минусы» таких дверей, так как, установив их, нужно будет соблюдать некоторые условия их эксплуатации:

  • Роликовую систему и направляющий рельс, по которому будет передвигаться дверное полотно, необходимо всегда поддерживать в исправном и чистом состоянии, иначе они могут выйти из строя, и однажды дверь заклинит в одном положении.
  • Обычно стандартная раздвижная конструкция, в отличие от распашной, неспособна качественно звукоизолировать разделенные помещения, так как между дверной коробкой и дверным полотном будут оставаться, хотя бы небольшие зазоры.
  • Дверь не сможет сдержать и запахи от приготовления пищи, если ее планируется установить на входе в кухонное помещение.
  • Все параметры конструкции при ее монтаже должны быть хорошо промерены, а ее элементы – установлены идеально точно по вертикали и горизонтали, иначе дверь может переклинить. Впрочем, это требование, наверное, распространяется на любые типы дверных конструкций.
  • Установка двухстворчатой двери – более сложный процесс, чем состоящей из одной створки, так как подвижные полотна нужно будет очень точно подогнать не только к дверному проему, но и друг к другу.
  • Высокую стоимость раздвижных конструкций также нельзя отнести к достоинствам.

Как из обычной двери сделать раздвижную. Установка направляющей

Сейчас необходимо установить направляющую по уже намеченной линии таким образом, чтобы она была монтирована строго под ней. В зависимости от типа направляющей, ее можно закрепить по-разному. Конкретные типы могут крепиться непосредственно к стене, используя дюбели, а другие – на деревянный брус либо специальные кронштейны. Собственно, направляющая должна быть размещена на некотором отдалении от стены, чтобы во время открытия двери не касались наличника и дверного проема. Нужно тщательно подобрать направляющие и знать, как правильно сделать монтаж. Двери-купе и прочие конструкции раздвижных дверей, которые имеют высоту от пола до потолка, предусматривают крепление направляющих к полу и потолку.

Помните! Для того чтобы предотвратить поломку двери при первом открытии, необходимо рассчитывать длину направляющей в 2 раза больше проема. К этой длине нужно прибавить 4-5 см дополнительного хода. Ввиду этой особенности подобные двери требуют достаточно много свободного пространства непосредственно возле проема.

После того как вы закрепите направляющую, нужно вставить внутрь роликовой каретки крепежный болт и завести весь роликовый механизм внутрь направляющей. Для обычной одностворчатой конструкции необходимо лишь два ролика, однако если планируется установка «гармошки» либо каскадного механизма, то нужно будет заблаговременно купить ролики для каждой из створок.

В верхней части полотна монтируйте скобы для роликовых кареток. Их нужно крепить отступом от края двери в 3-5 мм.

Как установить дверь-купе своими руками. Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей — купе

Установка дверей купе

Установка межкомнатной двери купе – задача, вполне решаемая и для не специалиста. В этой статье речь пойдет о видах раздвижных дверей, их преимуществах и недостатках и, конечно, о том, как установить дверь купе межкомнатную самостоятельно.

Выбираем вид и дизайн

Покупка межкомнатных дверей дело ответственное, на рынке представлен огромный выбор раздвижных конструкций, которые смогут выгодно вписаться в любой интерьер.

По форме и способу крепления направляющих их подразделяют на следующие виды:

  • Прямые и полукруглые, которые применяются и для шкафов и для помещений. Они могут быть довольно оригинально оформлены.
  • Купейные межкомнатные двери монтируемые в верхней части проема, на потолке, полу или стене. Такое разнообразие креплений позволяет их применять практически для любого помещения.

Купить вы можете любой из перечисленных вариантов. Установка без проблем делается своими руками, а цена будет зависеть от материалов отделки и сложности передвижных механизмов.

Внимание: Применение дверей купе с нижними направляющими чревато нарушением эстетики помещения и возникновением некоторых неудобств, связанных со скоплением пыли и грязи в рейках. Из-за этого через некоторое время после начала эксплуатации конструкция приобретает неопрятный вид, к которому добавляется затруднительное движение роликов.

Применение дверей купе для обустройства небольших квартир или студий, для которых необходимо разделение зон, является затруднительным по причине нарушения целостности интерьера. С целью сокрытия этого недостатка рекомендуется монтировать систему направляющих на одном уровне с полом.

Для этого необходимо предварительно подготовить в нем углубление, в которое будут вставляться нижние рейки.

Как сделать дверь купе в стене. Из чего выбираем

Вопрос как сделать раздвижные двери впору задавать, когда вы знаете, чего хотите, поэтому для начала давайте разберемся, какими они вообще бывают:

Гармошка смотрится оригинально, но в эксплуатации не очень удобна.

Раздвижная межкомнатная дверь гармошка состоит из определенного количества соединенных петлями секций, которые складываются по принципу гармошки. Собирать вручную эту конструкцию нет смысла, во-первых, там много мелкой и точной работы, а во-вторых, в эксплуатации система неудобна, плюс, сдвинутый полностью пакет, забирает часть дверного проема.

Каскадные раздвижные конструкции.

Каскадной задвижной конструкцией именуют несколько дверных полотен задвигающиеся и скрывающиеся друг за друга. Вся фишка в том, что полотна, сколько бы их ни было, раздвигаются синхронно, а такой механизм раздвижных дверей своими руками не сделаешь, да и монтаж там далеко не самый простой.

Откатная радиусная конструкция.

Откатная радиусная конструкция это высший пилотаж в данной нише. Не стоит даже пытаться сделать такие откатные двери своими руками, ведь практически все детали радиусных дверей придется заказывать индивидуально. Согласитесь, обидно будет заплатить деньги за заказ, а потом сломать двери, пытаясь их установить самостоятельно.

Межкомнатные двери купе своими руками сделать вполне реально.

Сдвижные двери купе это оптимальный вариант для домашнего умельца. Такая дверь может быть одностворчатая и двустворчатая. Механизм для раздвижных дверей купе простой, но надежный, если коротко, то на стену устанавливаются направляющие, по которым ездят двери.

В некоторых источниках купейный вариант конструкции делят на 2 направления:

  1. Скрытые двери, которые прячутся в стену;
  2. Дверь, которая сдвигается вдоль стены.

Но это в принципе не верно, ведь чертежи, схемы и устройство самой конструкции в обоих случаях идентичные, дверь задвигается одинаково, роликовый механизм тот же. Единственное различие в том, что рядом с дверным полотном монтируется короб из гипсокартона, в который и прячется полотно.

Общая схема скрытых раздвижных дверей.

Двери межкомнатные от аналогичных конструкций в шкафах купе отличаются только более мощным механизмом, ведь полотно здесь намного тяжелее. Поэтому не столь важно будете вы монтировать выдвижную дверь своими руками на шкаф или на дверной проем, технология практически одинаковая.

С основными различиями и выбором конструкции разобрались, теперь конкретно поговорим о том, как сделать двери купе своими руками.

Двери купе своими руками. Сборка конструкции своими руками

Когда все части жалюзийных дверей купе созданы, проводят сборку конструкции своими руками. Если есть дверная рама, в нее устанавливают зеркало или стекло. Эту работу проделывают на мягкой и ровной поверхности. Подойдет стол, накрытый тканью. Зеркало, декорированную фанеру или стекло кладут тыльной стороной вверх на ткань. Берут силиконовый уплотнитель и аккуратно прижимают его к изделию. Все лишнее обрезают. Вставляют зеркало в дверную раму. Эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Потом устанавливаются дверные ручки.

Дверную панели вставляют в верхнюю направляющую, а потом в нижнюю. Способ установки зависит от конструкции системы. Некоторые ролики имеют специальные защелки. Перед установкой эти защелки опускают вниз, а, когда полотно будет смонтировано, поднимают вверх. Так достигается более надежное сцепление ролика с верхним направляющим механизмом. Что делать, если верхние петли плохо ездят и трутся сами об себя, задевают друг друга?

Если дверное полотно монтируется в гардеробную комнату, которая сооружается путем отгораживания части жилого помещения, нужно предварительно определить по высоте расстояние между несущими стенами. В другом случае достаточно просто выполнить замер проема двери углового шкафа.

Если планируется сборка двойных дверей купе Командор для ванной комнаты и туалета, важно учесть, что помещение характеризуется высоким уровнем влажности. Поэтому материалы для создания конструкции, крепежные детали надо использовать влагостойкие.

Складные двери купе открываются и монтируются вдоль или вовнутрь стены. Схема установки снаружи проема предполагает крепление к стене упорного бруса, а к нему – направляющей. В рельсу из металла вставляются передвижные ролики. К полу крепится флажок, который предотвращает сдвиг полотна. На собранную конструкцию подвешивают дверную панель. Наружную часть обрамляют наличниками, а проем – отделкой.

Собирается конструкция просто. Но она не является герметичной, обладает плохой шумо- и теплоизоляцией. Поэтому лучше устанавливать двери в стену. Для этого нужно соорудить из гипсокартона фальш-стену, вмонтировать в нее пенал. Стену задекорировать при помощи обоев, штукатурки или путем покраски. В получившуюся нишу установить направляющие. Для монтажа дверей купе в нишу или за фальшстену, ролики фиксируют в нижней части полотна саморезами и устанавливают на направляющую. На верхнюю направляющую ставят ограничители с саморезами с двух сторон. Полотно устанавливают на бегунки. Чтобы осуществить регулировку гнутого ограничителя, нужно снять и разобрать конструкцию по комплектующим или обновить амортизатор.

Дверь на роликах своими руками. Стеклянные раздвижные двери

Выбрав вид раздвижного механизма, можно приобретать комплект, а затем начинать монтаж системы. Чтобы установить дверь на роликах своими руками, сначала можно ознакомиться с особенностями устройства наиболее распространенной раздвижной одностворчатой системы. Описание техники выполнения работ должно включать и другие основные моменты, характерные для остальных типов таких конструкций.

Монтаж стеклянной раздвижной системы представляет собой оригинальное решение для обустройства интерьера или его зонирования. В качестве окантовки применяется алюминий. Стекла могут быть матовыми, прозрачными, цветными. Этот вариант является достаточно дорогим, но потраченные средства того стоят.

Приобретать дорогостоящие конструкции не следует, если квартира небольших размеров. Установка массивной стеклянной двери для такого помещения не будет правильным решением. При покупке важно учитывать качество конструкции, его комплектующих элементов в наборе, включая механизмы и фурнитуру.

Перед тем как самому сделать раздвижные двери из стекла, потребуется учесть отличия в способе фиксации этой конструкции. Набор крепежа состоит из 2 металлических лап, необходимых для зажима стекла. В результате оно оказывается стянуто лапами с помощью винтов. Поскольку дверные стекла имеют большую массу, то их лучше всего устанавливать при наличии 2 направляющих:

  1. В полу.
  2. Над дверным проемом.

После монтажа роликов полотно можно ставить на место. Для выполнения этого этапа работы лучше пригласить напарника. Он поможет удерживать изделие во время закручивания болтов. Роликовый механизм должен быть спрятан за декоративной планкой, укрепленной сверху. В процессе выполнения работ важно следить за тем, чтобы полотно располагалось строго по горизонтали.

Более трудоемкой задачей является установка раздвижных дверей со стеклянными полотнами. При этом необходимо изготовить перегородку из ГКЛ, куда должна заезжать дверь. Если производить установку полотен с направляющей в полу, можно выдолбить специальную канавку перфоратором.

Видео раздвижные двери за 15 минут «Комфорт 60»

Как собрать и установить раздвижную дверь сарая

Они модны, функциональны и повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Сделай сам дверь сарая с помощью этого пошагового руководства.

Согласно исследованию Zillow,

дома с амбарными дверями в списках продаются на 13,4% дороже, чем ожидалось. Этого само по себе было достаточно, чтобы побудить меня, наконец, воплотить мои мечты о дверях сарая в реальность, но повышение ценности вашего дома — не единственное преимущество этого проекта.

Амбарные двери

— это сверхфункциональная тенденция, которую вы можете персонализировать в соответствии с вашим пространством и особым стилем. Если вы похожи на нас и вам всегда нравился внешний вид двери сарая, но вас пугает мысль о том, чтобы повесить или построить ее, этот урок для вас.

Мы разбиваем процесс, чтобы вы могли, наконец, воплотить проект своей мечты в реальность.

Вот как выглядел мой простой шкаф до того, как мы начали делать этот проект двери сарая своими руками.

Двери шкафа не были ужасными или поврежденными, но я знал, что добавление амбарной двери облегчит доступ к шкафу, добавит стиля и даже повысит стоимость моего дома при перепродаже.

Расходные материалы

  • Направляющая двери амбара
  • Ручка двери амбара
  • Сверло
  • Торцовочная пила
  • Жидкие гвозди
  • Гвоздильный пистолет и гвозди
  • Герметик и пистолет для герметика
  • Замазка
  • Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) толщиной 3/4″, обрезанная по размеру
  • Деревянный брусок размером 1″ x 8″, обрезанный по размеру
  • Искатель шпилек
  • Уровень
  • Решетка
  • Краска
  • Грунтовка
  • Кисть
  • 2 лестницы
  • Карандаш

1.

Добавить арматуру

Еще до того, как мы начали проект, я провел много исследований дверей и направляющих. Я думал о покупке двери сарая и направляющей вместо маршрута «сделай сам», но поскольку в моем шкафу две двери вместо одной, размер двери сарая, который мне нужен, потребует индивидуального заказа, который пришел с очень большой ценой. Чтобы сэкономить деньги, я решил вместо этого сделать дверь сарая своими руками.

После того, как я определился с настоящей дверью, мне нужно было найти след. Я также провел много исследований по этому компоненту и выбрал сделанный на заказ трек с Amazon. Эта гусеница имеет длину 8 футов и может выдерживать до 300 фунтов.

Единственный недостаток этой системы направляющих, изготовленной на заказ: предварительно просверленные отверстия на направляющей не совпадали со шпильками в моей стене. Это означало, что если бы я повесил гусеницу, не повесив сначала «заголовок» на стену для поддержки гусеницы, я бы просверлил гипсокартон и не зацепил шпильки.

До 300 фунтов на гусенице никогда не выдержали бы, не задев шпильки, поэтому я был вынужден добавить кусок дерева размером 1 на 8 (окрашенный в тот же цвет, что и стена) для дополнительного усиления.

Совет новичку:  Если ваша гусеница совпадает с вашими шипами (или если вы хотите просверлить новые отверстия в гусенице), вы можете пропустить этот шаг .

После вырезания куска дерева по размеру (примерно на 2 дюйма длиннее 8-футовой направляющей) я загрунтовал и покрасил его, чтобы он соответствовал существующей стене. Затем пришло время повесить его, просверлив в шпильки.

Мы просверлили в древесине направляющие отверстия и подняли древесину, убедившись, что она ровная.

После того, как мы трижды проверили, чтобы доска была ровной и выровнена со стойками, мы использовали болты с затяжкой и просверлили доску на место. На этот шаг ушло как минимум два человека и немало сил, чтобы убедиться, что доска остается ровной на протяжении всего процесса.

2. Установите гусеницу

После установки жатки пришло время повесить гусеницу поверх жатки.

Мы подняли гусеницу и убедились, что она выровнена, прежде чем отмечать, где должен проходить каждый из болтов. Затем мы положили гусеницу обратно на пол и просверлили направляющие отверстия в коллекторе по этим отметкам.

Вам понадобится головка и бита для дрели, чтобы затянуть болты и закончить навешивание гусеницы. Необходимый размер зависит от размера имеющихся у вас болтов. Наши были 13 миллиметров.

Совет новичкам:  Трасса должна быть ровной, прежде чем двигаться дальше! Это гарантирует, что дверь сарая скользит должным образом, а не сама по себе. Права на ошибку НЕТ — убедитесь, что трасса ровная, без исключений.

3. Снимите существующие двери и освободите шкаф

.

Как только дорожка установлена, пришло время убрать существующие двери и все, что находится внутри шкафа. Все оставшиеся вещи в шкафу я закрыл пластиком, потому что этот проект пыльный.

4. Снимите кожух шкафа (дополнительно)

Подготовив шкаф и комнату, я снял кожух вокруг дверной коробки. В зависимости от вашей ситуации вам может не понадобиться этот шаг.

5. Заделайте гипсокартон и добавьте решетчатую окантовку

Поскольку наличника вокруг дверной рамы не было, у меня было два варианта. Я мог залатать гипсокартон и не иметь никаких деревянных деталей вокруг дверной рамы, или я мог поставить тонкую решетку вокруг двери и забыть о заплатах.

Я выбрал второй вариант, потому что мне понравился вид тонкого слоя решетки вокруг двери. Решетка также дала мне ориентир для сопоставления с ней нового плинтуса, поэтому я был готов приступить к этому шагу, как только решетка была прикреплена, используя пистолет для гвоздей.

6. Купите дверной материал и обрежьте до размера

.

После того, как подготовительная работа закончилась, пришло время заняться дверью амбара. Я исследовал множество вариантов при выборе двери сарая и просто не мог найти готовую дверь с ограниченным бюджетом.

Трудно было найти дверь, которая подходила бы для этого проема шкафа — 4 фута в ширину и 7 футов в высоту. Если бы у меня был традиционный однодверный проем, я мог бы просто купить амбарную дверь в любом хозяйственном магазине по разумной цене. Поскольку мой был далек от стандартного размера, покупка одного обошлась бы в много денег.

Вместо этого я купил кусок древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 1/2 дюйма и шириной 49 дюймов, а в магазине обрезал его до 86 дюймов в длину. Затем я купил шесть кусков полос МДФ размером 1 на 4 дюйма, чтобы обрамить всю дверь и добавить глубину задней части.

Я также купил два куска МДФ размером 1″ на 3″, чтобы добавить их в середину, чтобы создать более современный дизайн двери сарая. Единственными другими расходными материалами, которые мне понадобились, были гвозди для гвоздезабивного пистолета, герметик для швов, грунтовка и шпатлевка для дерева, чтобы заполнить швы и отверстия от гвоздей.

7. Прикрепите накладку

Создание настоящей двери амбара было, вероятно, самой легкой частью всего этого проекта. Я нарезал полоски, разложил их и с помощью пистолета для гвоздей закрепил все на месте.

Затем мы перевернули дверь сарая и прикрепили две вертикальные полосы вдоль задней части каждой стороны, чтобы она была достаточно толстой, чтобы ее можно было прикрепить к фурнитуре. Кроме того, эти вертикальные доски срезают зазор на задней стороне двери между дверью и стеной.

Чтобы заполнить швы и отверстия от гвоздей, мы попробовали продукт, изображенный ниже, но вы также можете использовать замазку и герметик для этого шага. Даем лоскутному одеялу высохнуть и счищаем лишнее, чтобы найти ровные отверстия и зашпаклеванные швы.

8. Прикрепите оборудование

Это была утомительная часть процесса, потому что не было места для ошибки ! Здесь сложно давать советы, потому что каждая ситуация с дверью сарая будет разной. Но я бы посоветовал измерить несколько раз и использовать уровень, чтобы убедиться, что вы просверливаете направляющие отверстия в идеальных местах.

Мы максимально измерили и выровняли оборудование, чтобы убедиться, что делаем именно это. Затем мы просверлили направляющие отверстия, прежде чем в конечном итоге установить фурнитуру на дверь и вкрутить большие болты, которые прилагались к направляющей. На этом этапе вам, вероятно, понадобятся плоскогубцы, чтобы максимально затянуть винты.

9. Повесить дверь

Мы тщательно поставили дверь на рельсы и были так взволнованы, увидев, как наше видение воплощается в жизнь.

10. Загрунтуйте и покрасьте дверь и накладку

Загрунтовать и покрасить дверь, пока она висела на рельсе, было для нас проще всего, но вы можете сделать все, что вам удобнее. Для этой двери потребовался один слой грунтовки и два слоя краски.

11. Добавьте оборудование

Поиск фурнитуры может быть проблемой, потому что многие винты, входящие в стандартный комплект фурнитуры, недостаточно длинные, чтобы пройти через 2-дюймовую дверь сарая.

Мне больше всего повезло, когда я сосредоточил свой поиск на компаниях, которые специально продавали дверные ручки для амбаров. Я купил тягу в стиле лофт в Rustica Hardware, но она оказалась определенно дороже, чем я ожидал. При цене около 70 долларов ручка была почти такой же ценой, как и вся гусеница. Хорошая новость заключается в том, что существует множество вариантов оборудования, поэтому выберите набор, который соответствует декору и стилю вашего дома.

Установка ручки была немного нервотрепкой, так как права на ошибку было очень мало. Я несколько раз измерил, еще несколько раз проверил уровень и просверлил два направляющих отверстия, когда был уверен в своей маркировке. К счастью, точность окупилась, потому что ручка встала без проблем.

Вот оно! Со всем оборудованием на месте, у нас была готовая дверь сарая.

Поначалу этот проект может показаться пугающим, но пошаговое выполнение сделает его более доступным. Когда это будет сделано, у вас будет гораздо более стильная и функциональная дверь сарая, и вы даже можете увеличить стоимость перепродажи своего дома по пути. Для нас это звучит как беспроигрышный вариант!

Верхнее изображение из листинга Zillow.

Связанные:

  • Сделай сам для книг: как сделать нестандартные встроенные полки с ограниченным бюджетом
  • Переделайте свою веревку: 3 декоративных самоделки, которые стоит попробовать
  • Быстрый сделай сам для компактного хранения в детской комнате

Как построить и повесить дверь сарая своими руками. Шаг 2 из 3

Я вернулся с новыми обновлениями двери сарая! К сожалению, у меня пока нет красивых снимков, но хорошая новость заключается в том, что я научился ТОННАМ в процессе сборки, и я здесь, чтобы рассказать обо всем этом.

Установка двери сарая своими руками Шаг первый здесь (установка коллектора + направляющая)

Сегодня я делюсь ВСЕМИ подробностями в надежде, что эта информация поможет вам избежать тех же ошибок, что и я. В частности, я надеюсь, что этот пост позволит вам избежать той же ЭПИЧЕСКОЙ ошибки, которую совершил я, которая заставила нас вернуться назад и начать все сначала с первого шага. Да, вы правильно прочитали.

1. Освободите шкаф

В прошлый раз, когда мы болтали, я только что закончил повесить эту направляющую двери сарая и деревянную перемычку для поддержки направляющей (и двери). После этого обновления я освободил большую часть шкафа и накрыл оставшееся защитным пластиком, чтобы он не пылился.

Совет новичку: Сначала я не решил, буду ли я делать этот шаг, так как не думал, что этот проект будет слишком пыльным. Я ТАК рад, что сделал это, потому что пыли было гораздо больше, чем я думал, а защитный слой пластика действительно сработал, чтобы сохранить шкаф в чистоте, насколько это возможно.

2. Снимите кожух шкафа

После того, как шкаф и комната были подготовлены, я снял кожух вокруг дверной рамы. Я снял кожух по двум причинам. №1. Я был обеспокоен тем, что кожух вокруг двери шкафа был слишком толстым и в конечном итоге упирался в готовую дверь сарая. № 2. Меня также беспокоил внешний вид более толстого корпуса, и я не хотел, чтобы эта отделка портила гладкий вид двери сарая. Я не был в восторге от этой части, потому что это значительно усложнило проект (ввод новой обшивки, заплатки, покраска и т. д.), но я так рад, что сделал это, потому что это так изменило общий вид готовый продукт.  

Совет новичку: В зависимости от ситуации вам может не понадобиться выполнять этот шаг. Если вам не нужно снимать обшивку дверной рамы, вы можете перейти к шагу № 7 этого урока!

3. Снятие плинтуса

Поскольку обшивка вокруг дверной коробки исчезла, существующий плинтус больше не подходил к краю двери, поэтому его также пришлось снять и заменить. Я снял плинтус только с этой части комнаты, потому что я планирую заменить остальную часть плинтуса комнаты, когда добавлю сюда нахлест. Я снял существующий плинтус и заменил его точно таким же, только более длинным куском, который примыкал к новой накладке вокруг двери (которая была тоньше, чем старый кожух). Шаг за шагом, да?!

4. Вставить и добавить решетчатую рамку

После того, как рамка вокруг дверной рамы исчезла, у меня было два варианта. Я мог бы залатать гипсокартон и не делать никаких деревянных работ вокруг дверной рамы ИЛИ я мог бы установить тонкую решетку вокруг двери, которая устранила бы лоскутное одеяло. Эта тонкая рама также не будет выступать и мешать трассе.

Я выбрал второй вариант, потому что добавление решетки показалось мне менее пыльным вариантом и заняло бы немного меньше времени, так как мне не пришлось бы выполнять многослойную лоскутную работу.

Кроме того, мне понравился внешний вид тонкого слоя решетки вокруг двери. Решетка также дала мне новое руководство, где можно подобрать новый плинтус, поэтому я был готов приступить к этому шагу, как только решетка была прикреплена (с помощью гвоздомета).

5. Заделка плинтусов

Этот следующий шаг может потребоваться не всем, но мы залатали вокруг плинтуса (и немного вокруг решетки), потому что эта новая деревянная конструкция не идеально сочеталась со старой.

6. Повесьте новый плинтус + башмак

Когда заплатки высохли, я вырезал плинтус и башмак и повесил их с помощью гвоздомета. Хотя некоторые сокращения были утомительны и отнимали много времени, новый вид стоил потраченного времени! Я также позаботился об обрезании плинтуса достаточной длины, чтобы он «упирался» в решетчатую накладку вокруг дверной рамы.

7. Подбор материала для двери, обрезка по размеру

Когда вся эта «подготовка» закончена, пришло время заняться дверью сарая! Я провел мозговой штурм / исследовал множество вариантов при выборе двери сарая и просто не мог найти готовую дверь с ограниченным бюджетом.

Трудно было найти дверь, которая подходила бы для этого проема шкафа шириной четыре фута и высотой семь футов. Если бы у меня был традиционный однодверный проем, я мог бы просто купить амбарную дверь в большинстве хозяйственных магазинов по разумной цене. Поскольку мой был далек от стандартного размера, покупка одного стоила бы МНОГО денег. Поэтому я решил сделать дверь своими руками, и я рад сообщить, что купил материалы для этой двери менее чем за 85 долларов (+ в конечном итоге стоимость краски).

Я купил кусок МДФ толщиной 1/2 дюйма, который был 49дюймов в ширину (идеально !!), а в магазинах его урезали до 86 дюймов в длину. Затем я купил 6 полос МДФ размером 1×4, чтобы обрамить всю дверь и добавить глубину задней части. Я также купил 2 куска МДФ 1 × 3, чтобы добавить их в середину, чтобы создать более современный дизайн двери сарая. Единственными другими расходными материалами, которые мне понадобились, были гвозди для гвоздезабивного пистолета, герметик для швов, грунтовка и шпатлевка для дерева, чтобы заполнить швы/отверстия от гвоздей.

8. Прикрепите молдинг

Создание самой двери сарая было, вероятно, самой легкой частью всего этого проекта. Я нарезал полоски, разложил их, а затем с помощью пистолета для гвоздей закрепил все на месте.

Затем мы перевернули дверь сарая и прикрепили две вертикальные полосы вдоль задней части каждой стороны, чтобы она была достаточно толстой, чтобы ее можно было прикрепить к фурнитуре. Кроме того, эти вертикальные доски срезают зазор между дверью и стеной.

Для заполнения швов и отверстий от гвоздей мы пробовали этот продукт, но на этом этапе вы также можете использовать замазку + герметик. Даем лоскутному одеялу высохнуть и счищаем лишнее, чтобы найти ровные отверстия и зашпаклевать швы.

9. Крепление фурнитуры

Это была утомительная часть процесса, потому что не было места для ошибки! Здесь сложно давать советы, потому что каждая ситуация с дверью сарая будет разной, но я бы посоветовал измерить несколько раз и использовать уровень, чтобы убедиться, что вы просверливаете свои пилотные отверстия в идеальных местах!

Мы максимально измерили и выровняли оборудование, чтобы убедиться, что делаем именно это. Затем мы просверлили направляющие отверстия, прежде чем в конечном итоге установить фурнитуру на дверь и вкрутить большие болты, которые прилагались к направляющей. На этом этапе вам, вероятно, понадобятся плоскогубцы, чтобы затянуть винты как можно сильнее!

10. Повесить дверь (введите EPIC fail здесь)

Наконец-то пришло время повесить самодельную дверь сарая на рельсы, и мы были ТАК взволнованы. Мы осторожно поставили его на гусеницу (она довольно тяжелая… и большая!), чтобы обнаружить, что она медленно открывается, и мы не хотим, чтобы она двигалась. [поднесите руку ко лбу и вставьте сюда бранное слово]

Направляющая, которую мы установили в этом посте, была не идеально ровной, и это небольшое несовершенство создало большую проблему для двери сарая. Гусеница была отклонена на 3/8 дюйма, из-за чего гусеница скользила «под гору», когда этого не должно было быть. Боже мой, я был потрясен… а потом разозлился! Как такое могло случиться?! Как такое маленькое несовершенство могло привести к такой большой проблеме?!

Делюсь этим эпическим провалом, чтобы вы не совершили ту же ошибку, что и я. Я не могу не подчеркнуть, что направляющая должна быть установлена ​​идеально на уровне , чтобы дверь не вращалась сама по себе (упс). Эта незначительная ошибка потребовала от нас удалить весь заголовок и дорожку и начать процесс зависания заново.

Это было НАСТОЛЬКО разочаровывающим и такой пустой тратой времени, но, в конце концов, это был определенно правильный поступок. Мы, вероятно, могли бы жить с первым вариантом, потому что он остался бы на месте, если бы я поставил его на место и ушел медленно, , но со временем это свело бы меня с ума! К сожалению, нам пришлось начать все заново.

11. Загрунтуйте и покрасьте дверь, обшивку, плинтус и стену

После того, как были установлены НОВЫЕ перемычки и направляющая, мы снова установили дверь на направляющую, и она наконец стала идеальной, а это значит, что пришло время приступить к покраске!

Пока что мы только загрунтовали, потому что я тестирую образцы краски для двери. Как только я выберу идеальный серый цвет, мы закончим рисовать и откроем великолепное новое пространство. Я знаю, что это еще не сделано, но вау…. эта дверь уже произвела ошеломляющее впечатление в нашем офисе. Но чтобы мы все были на одной волне, вот обновленный список того, что еще нужно сделать.

Список дел двери амбара:

  • Выбрать/заказать трек
  • Установка трека  (пошаговое руководство здесь)
  • Снимите кожух вокруг шкафа
  • Удалите старый плинтус, который в настоящее время прилегает к корпусу
  • Заплатка/краска вокруг дверной рамы
  • Залатайте/покрасьте/загерметизируйте кусок дерева, удерживающий гусеницу
  • Установка новой плинтуса
  • Покраска нового плинтуса
  • Построить дверь амбара
  • Покраска/замазка двери амбара
  • Выберите цвет краски и покрасьте дверь
  • Выбрать/Заказать Фурнитура ручки для двери
  • Прикрепите оборудование к двери
  • Очистить/навести порядок в шкафу от пыли
  • Повесьте дверь и празднуйте!!!

Чтобы увидеть следующие (и последние шаги) этой самодельной амбарной двери вместе с большим открытием, ознакомьтесь со следующим постом из этой серии прямо здесь.