Skip to content

Как сделать дверь из досок своими руками в сарай видео: Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

Содержание

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности самодельных конструкций из половых, шпунтованных изделий, цена, фото

Статьи

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезерС его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркуляркаКонечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовкиТут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
ШуруповертНе секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструментНевозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

  • Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм. Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
  • В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции. Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
  • Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом. В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

  • Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение. При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

  • Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос. Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

  • Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна, для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
  • В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров. На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

  • Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном. При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

  • Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

  • Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью. Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Вывод

Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

  • 1 Из каких материалов строят
    • 1. 1 Как быстро и дешево построить сарай
    • 1.2 Фундамент для каркасного сарая
  • 2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
  • 3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
  • 4 Видео о строительстве сараев из дерева
  • 5 Чертежи с размерами

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоекСарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементовДвускатная крыша на сарае из металлопрофиляКвадратный сарай — размерыСарай с ломаной крышей

Двойная амбарная дверь со стеклянными окнами своими руками

833
акции

  • Поделиться

  • Твит

Пошаговое руководство по сборке амбарной двери со стеклянным окном; в этом уроке по дверям сарая «Сделай сам» есть видео, и он планирует пойти с ним.

Ваш подвал может быть основным пространством, где вы храните дополнительные вещи и сбегаете вниз, чтобы постирать белье несколько раз в неделю.

Или это могут быть ценные квадратные метры, на которых вы расставляете свои личные вещи в свободной от беспорядка зоне, заботитесь о документах в тихом уединении и при этом следите за пропавшими носками из сушилки.

Так почему бы не украсить его, как великолепное бонусное пространство?

После отделки подвала мы решили, что хотим стильно отделить прачечную от прихожей с помощью раздвижных амбарных дверей.

Но мы не хотели, чтобы в прихожей было темно, если двери были закрыты — в этом пространстве нет окон. Поэтому мы решили добавить стеклянные панели в двери.

Это мой мастер-класс по изготовлению двери сарая со стеклянными вставками.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ ВОРОТНУЮ ДВЕРЬ?

Стоимость будет зависеть от размера вашей двери или дверей.

Я построил две двери, каждая шириной 24 дюйма и высотой 80 дюймов, а это означало, что мне также понадобилось оборудование для двух дверей.

Стоимость дерева и стекла составляла около 65 долларов за обе 24-дюймовые двери. Оборудование стоило около 110 долларов (включая гусеницу и ручки).

Общая стоимость изготовления этих двух раздвижных амбарных дверей своими руками составит около 175 долларов.

Теперь давайте обсудим, какие материалы и инструменты вам потребуются для изготовления этих двойных амбарных дверей.

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

DIY Barn Door


Материалы:

  • 2 ″ x 6 ″ Деревянная доска
  • 1 ″ x 6 ″ Shiplap
  • 15 ″ x 20 ″ (вырезанный до 15 ″)
  • 2,5 ″ деревянные винты
  • пятно (необязательно)
  • 100% Тунг масла (защитная отделка)
  • #220 Грит наждачная бумага
  • Деревянный клей
  • Прозрачный цветок или силикон
  • Деревянные платки
  • . ручки
  • защелка (дополнительно)
  • малярная лента и бумага (дополнительно)

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • торцовочная пила
  • дрель
  • 09005

    06

  • маршрутизатор
  • Зажимы
  • KREG K5 Pocket Hole System
  • квадрат
  • Уровень
  • Безопасные очки
  • Маска для лица (для пыли)
  • Защита ушей

Вы можете напечатать список материалов и указания ниже.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ

Первым шагом является определение размера вашей двери сарая. Вам нужно решить, хотите ли вы одинарную дверь сарая или двойную. В этом уроке рассказывается о создании двойной амбарной двери, но концепция та же.

Измерьте размер отверстия. Мой был шириной 47,5 дюймов.

СОВЕТ: Измерьте верх, середину и низ, потому что они могут быть разными. Затем используйте наименьшее измерение.

Затем добавьте 2″ к ширине проема.

Я бы хотел сделать этот шаг. Это придаст вашей двери навес, и поверьте мне, вам это понадобится, потому что раздвижная дверь отличается от обычной двери. Вы не хотите, чтобы он помещался внутри проема; вы хотите, чтобы он перекрывал отверстие.

Чтобы определить высоту двери, сначала необходимо приобрести фурнитуру для раздвижной двери. Затем сверьтесь с инструкциями по измерению от производителя, чтобы рассчитать высоту вашей двери.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я этого не делал, и моя дверь короче, чем мне хотелось бы, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по оборудованию.

СОЗДАЙТЕ ПЛАНЫ ДВЕРЕЙ САРАЯ

Перед тем, как построить раздвижные двери, вам нужно создать свой план.

Я создал подробные планы, и вот ссылка на их покупку.

ПОЛУЧИТЕ ЧЕРТЫ

Если вам нужен другой размер двери или дверей, вы можете отрегулировать размер планов в соответствии с вашими предыдущими измерениями.

СОЗДАЙТЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Чтобы помочь вам увидеть этапы сборки этих амбарных дверей, я снял видео всего процесса.

А вот как сделать эти двери.

ШАГ 1: СОЗДАЙТЕ СТОРОНЫ

Возьмите четыре доски размером 2″ x 6″ и обрежьте их по длине вашей двери.

Затем отметьте на стороне каждой доски места, где будут располагаться панели для вставки стекла и перекрытия. Помните, что это руководство предназначено для двух дверей, что означает, что между ними есть четыре стороны.

Начало и конец каждого паза будут там, где позже будет размещена панель.

Верхний и нижний пазы начинаются/заканчиваются в 5″ от края и центрируются на доске. Это на 1/2 дюйма меньше, чем фактический размер платы, чтобы учесть выступы на панелях. Поместите отметку на одной стороне каждой доски на расстоянии 5 дюймов от обоих концов.

Верхний патрубок будет иметь ширину 1/4 дюйма, глубину 1/2 дюйма и длину 20 дюймов. Поместите еще одну отметку по центру в 25″ от конца доски. Затем напишите где-нибудь в этом разделе 1/4″, чтобы запомнить размер.

После этой метки будет пространство 4-1/2″ до начала нижнего паза. Поместите отметку в 4-1/2″ от последней отметки, расположенной по центру доски, чтобы дать вам начальную отметку для нижнего пьедестала.

Нижняя планка будет иметь ширину 1/2 дюйма и глубину 1/2 дюйма, а длина будет между двумя предыдущими измерениями.

Убедитесь, что вы отметили каждую доску.

СОВЕТ: Поместите доски рядом друг с другом и одновременно отметьте их угольником.

Теперь вырежете дадо.

Возьмите сверло со сверлом 1/4″ (имейте под рукой сверло 1/2″) и просверлите отверстие глубиной 1/2″ по верхней отметке на каждой доске. Здесь будет ваш 1/4 ″ дадо.

Затем возьмите сверло 1/2″ и просверлите отверстие 1/2″ в верхней отметке, где на каждой доске будет паз 1/2″.

Эти отверстия позволят вам вставить фрезу в древесину, чтобы начать паз.

Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом для создания пазов 1/4″ и 1/2″ в пределах отметок на каждой доске. Удостоверьтесь, что защита краев расположена так, что паз находится посередине доски.

СОВЕТ: Сначала вырежьте все пэдо одинакового размера, прежде чем резать остальные.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ПАНЕЛИ

Теперь пришло время создать панели, которые составляют середину дверей.

Этим панелям также понадобятся дадо, так что давайте пометим доски для них. Так как я использую ручной фрезер для создания своих пазов, я пока не буду резать доски, потому что сложно начать прямой паз с края. Я обнаружил, что мне нужно около двух дюймов от края, чтобы получить прямую канавку.

В этом руководстве также будет использоваться этот метод, но если у вас есть настольная пила или фрезерный стол для создания дадо, вы можете сначала вырезать свои части.

Начните с создания меток на боковой стороне доски размером 2″ x 6″ для каждой панели. Измерьте от одного края, поставьте отметки на каждом из следующих размеров: 2″, 16″, 17″, 31″, 32″, 46″, 47″, 61″, 62″, 76″, 77″, 91″.

Эти измерения будут там, где панель будет начинаться и заканчиваться, поэтому позже это будет линия разреза.

Теперь пометьте каждую секцию, первые две секции (от края до 31″) пометьте как «средняя панель», следующие две (от 32″ до 61″) пометьте как «верхняя панель», последние две (от 62″ до 91″) метка «нижняя панель».

Возьмите дрель со сверлом 1/2″ и просверлите отверстие на отметке 62″ глубиной 1/2″. Перед сверлением убедитесь, что эта метка находится в центре платы.

Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом, создайте пазы размером 1/4″ от края доски до места, где заканчиваются последние верхние панели (61″). Помните, дадо должны быть в середине доски!

СОВЕТ №1: Используйте выступы боковых частей в качестве руководства.

СОВЕТ № 2: Пройдите отметку примерно на 1/2″, чтобы убедиться, что у вас нет закругленных краев после того, как доска будет обрезана по размеру.

Затем создайте 1/2-дюймовые пазы на нижних панелях.

После этого переверните доску на другую сторону и создайте выступ 1/2″ в средних панелях (край до 31″). Средние панели удерживают как стеклянные вставки, так и вставки внахлест, поэтому им нужны пазы 1/4″ и 1/2″.

СОВЕТ: Я бы рекомендовал выполнить шаг 1 и шаг 2 одновременно, чтобы вам не приходилось перезагружать маршрутизатор больше, чем необходимо.

Теперь, когда все дадо созданы, разрежьте доску по отмеченным линиям. Убедитесь, что вы режете по правой стороне линии, чтобы каждая доска была точно 14 дюймов; полотно пилы удаляет 1/8″ с каждым разрезом.

ШАГ 3: СОЗДАЙТЕ КАРМАНЫ В ПАНЕЛЯХ

Затем возьмите каждую панель (верхнюю, среднюю и нижнюю) и добавьте карманные отверстия на 6-дюймовой стороне доски на концах.

На каждой панели будет по четыре кармана, всего 24 кармана, потому что у вас всего шесть панелей (по три на дверь).

ШАГ 4: РЕЗКА КОРАБЛЯ И СТЕКЛА

Вырежьте стекло по размеру в местном хозяйственном или стекольном магазине. Стекло нужно обрезать до размеров 15″ x 20″.

В отличие от стекла, вам нужно будет вырезать нахлест самостоятельно. И длину, и ширину нужно будет обрезать, чтобы они поместились внутри дадо.

Чтобы определить длину досок корабельной обшивки, возьмите высоту двери и вычтите 34,5″ (панели и стекло с вставкой). Разрежьте корабельную накладку по этому размеру шесть раз, так что у вас будет по три на дверь.

Теперь возьмите три доски и сложите их вместе; возможно, вам придется перевернуть доску, чтобы совместить правильные канавки.

Затем измерьте ширину трех досок вместе – она будет, вероятно, 16,5″. Эти доски должны быть 15 дюймов вместе, поэтому вам нужно будет отрезать две боковые части, чтобы сделать это измерение.

Если доски 16,5″, вычтите 15″ и получите 1,5″. Затем его нужно разделить на две части для каждого конца, 3/4″. Затем вы должны удалить 3/4 дюйма с одной стороны концевых частей внахлестку.

СОВЕТ: Я рекомендую отрезать дополнительные 1/8″ только от одной доски, 7/8″, чтобы доски без проблем поместились внутри пазов.

Используйте настольную пилу или лобзик с гильдией, чтобы вырезать стороны четырех частей корабельной накладки.

ШАГ 5: ШЛИФОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Теперь, когда вы все вырезали, используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сделать древесину гладкой.

Мне нравится использовать наждачную бумагу № 220, и я решил только слегка отшлифовать нахлест, потому что мне нравился шероховатый вид.

После того, как каждая доска будет отшлифована, сотрите пыль тряпкой.

ШАГ 6: СБОРКА ДВЕРЕЙ

Чтобы собрать двери, вы начнете с одной боковой детали, а затем переходите к другой боковой детали.

Положите одну боковую панель на плоскую поверхность тыльной стороной вверх.

Расположите одну из верхних панелей в верхней части боковой детали, убедившись, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/4-дюймовой цапфе.

Приклейте боковую сторону верхней панели так, чтобы она располагалась заподлицо с боковой панелью; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Отмерьте 24,5″ от края боковой панели и сделайте отметку рядом с той стороной, где будет располагаться средняя панель. Эта отметка будет там, где будет располагаться верхняя часть средней панели.

Теперь расположите одну из средних панелей на этой отметке. Помните, что верхняя часть панели будет находиться на этой отметке, плюс 1/4-дюймовая цапфа, обращенная к другой 1/4-дюймовой цапфе. Также убедитесь, что карманные отверстия смотрят вверх.

Приклейте сторону средней панели, сделайте ее заподлицо и под прямым углом к ​​боковой панели, затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Затем расположите одну из нижних панелей внизу боковой панели. Убедитесь, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/2-дюймовой цапфе.

Приклейте боковую сторону нижней панели; сделайте его заподлицо и под прямым углом к ​​боковой доске; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Теперь нанесите клей внутрь 1/2-дюймовых пазов (средняя панель, боковая панель и нижняя панель).

Вставьте один отрезанный конец корабельной накладки в канавки; затем вставьте неразрезанный кусок и завершите добавлением последнего куска разрезанной стороной наружу.

Затем поместите прозрачный герметик или силикон внутрь паза 1/4″ (верхняя панель, боковая панель и средняя панель).

Аккуратно вставьте стекло в пазы (для этого рекомендуется надеть перчатки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны со стеклом, иначе оно разобьется. У меня был один перерыв, потому что ветер сдул мою дверь, пока я ее вставлял.

Теперь поместите другую боковую панель рядом с дверью. Убедитесь, что дадо смотрят в правильную сторону.

Приклейте боковые стороны верхней, средней и нижней панелей, а также внутреннюю часть 1/2″ паза на боковой панели. Также поместите прозрачный клей (герметик или силикон) внутрь паза 1/4″.

Затем выровняйте боковую панель и вставьте стекло и корабельную накладку в канавки. Убедитесь, что все по-прежнему ровно и ровно, прежде чем скреплять детали вместе (в верхней, средней и нижней панелях). Затем используйте винты 2-1/2″, чтобы соединить части вместе.

Затем приклейте заглушки на место, где есть отверстие.

Завершите этот процесс, чтобы собрать другую дверь таким же образом. Затем оставьте двери на 24 часа (дайте клею полностью высохнуть).

ПРИМЕЧАНИЕ. Места, где был добавлен клей (после того, как клей высохнет), необходимо повторно отшлифовать, чтобы удалить все остатки, иначе поверхность может выглядеть не такой гладкой, как хотелось бы.

ШАГ 7: СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

После того, как двери высохнут, необходимо вырезать канавку в нижней части каждой двери, чтобы дверь могла скользить по направляющей (также известной как направляющая). Это поможет двери не раскачиваться в нижней части при перемещении.

Эта направляющая должна быть в фурнитуре вашей раздвижной двери, но если вы похожи на меня и не хотите сверлить отверстие в полу, вы можете приобрести направляющую для раздвижной двери , которая размещается на стене/плинтусе. .

Создайте канавку, используя фрезу с достаточно большой фрезой для вашей дорожки. Я использовал 1/4″. Используйте кромочную направляющую, прикрепленную к фрезеру, чтобы центрировать паз посередине двери.

Затем вырежьте канавку необходимой глубины для направляющей по всей нижней части двери (у меня была 1/2 дюйма, но у вас может быть по-другому).

ШАГ 8: НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Теперь, когда ваши двери полностью собраны, пришло время нанести покрытие.

Можно использовать морилку с защитным покрытием, просто защитным лаком или краской.

Я решил покрасить двери Minwax Provincial и нанес тунговое масло в качестве защитного слоя.

ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ДВЕРИ

Используйте инструкции по фурнитуре для раздвижных дверей, чтобы установить двери в помещение, но вам, вероятно, потребуется добавить дополнительную отделку в верхней части проема, чтобы фурнитура также могла быть прикреплена.

Я надеюсь, что этот урок поможет вам создать свои собственные двойные раздвижные двери со стеклянной вставкой. Не забудьте не торопиться и быть в безопасности.

Время подготовки
30 минут

Активное время
8 часов

Дополнительное время
3 часа

Общее время
11 часов 30 минут

Сложность
Умеренная

Материалы

  • (5) деревянная доска 2″ x 6″
  • (3) доски внахлест 1 x 6 дюймов
  • (2) стекло 15 x 20 дюймов (обрезанное до 15 дюймов)
  • Шурупы по дереву 2,5 дюйма
  • морилка (опционально)
  • 100% Тунговое масло (защитное покрытие)
  • Наждачная бумага #220
  • столярный клей
  • прозрачный герметик или силикон
  • деревянные пробки
  • фурнитура для раздвижных дверей
  • дверные ручки
  • защелка (дополнительно)
  • малярный скотч и бумага (по желанию)

Инструменты

  • торцовочная пила
  • дрель
  • козлы (опционально)
  • Рулетка
  • роутер
  • зажимы
  • Система карманных отверстий Kreg K5
  • квадрат
  • уровень
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита для ушей

Инструкции

  1. Отрежьте четыре доски размером 2 x 6 дюймов по размеру двери.
  2. Вырежьте пазы 1/4 дюйма и 1/2 дюйма на каждой 2-дюймовой стороне досок, чтобы можно было вставить внахлест и стекло.
  3. Создайте больше отступов на последней доске 2×6 дюймов для дверных панелей.
  4. Обрежьте панели до 14 дюймов (всего шесть) и добавьте к каждой карманные отверстия.
  5. Обрежьте корабельную накладку по длине и обрежьте стороны так, чтобы сложенные вместе части составляли 15 дюймов.
  6. Отшлифуйте все деревянные детали.
  7. Соберите дверь, поместив одну боковую доску, а затем прикрепив части панели к этой доске. Затем вставьте корабельную накладку и стекло в пазы. После прикрепите другую боковую доску, чтобы закончить дверь.
  8. Сделайте канавку в нижней части двери, чтобы дверная направляющая могла скользить вдоль двери.
  9. Нанесите отделку на древесину.
  10. Установите двери в соответствии с инструкциями к вашей фурнитуре для раздвижных дверей.

833
акции

  • Поделиться

  • Твит

ДВЕРЬ СОВРЕМЕННОГО САРАМА Сделай сам — Jenn Taylor Designs

Дженн Тейлор

Я стал жертвой помешательства на дверях амбара. Но я не хотел традиционную «амбарную дверь» — я хотел что-то немного более современное, тем более что это то, что я действительно искал в нашей спальне. Я уже придал нашей комнате «современную атмосферу» с акцентной стеной и современной скамьей для кровати, поэтому казалось правильным, что дверь сарая будет соответствовать.

Я черпал вдохновение у своих друзей из Plank & Pillow, потому что их дверь сарая была для меня полной остановкой прокрутки — и я знал, что хочу что-то подобное. Я следил за их планами, поэтому, если вам интересно, их можно найти ЗДЕСЬ. Но давайте начнем с того, как я построил свой.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

  • Плита МДФ грунтованная

  • МДФ грунтованная 1×4

  • МДФ грунтованная0003

  • Caulk

  • Деревянный наполнитель

  • Шлифовальный блок/Электрический шлифовальный станок

  • .

  • Жидкие гвозди или клей для дерева

  • Зажимы

ПРОЦЕСС:

  1. Начните с обрезания МДФ до желаемого размера. Практическое правило — вам нужно около 1 дюйма лишнего с каждой стороны дверной рамы (по бокам и сверху). Для моей двери сарая мои размеры были 38 «Ш x 84» В. Полезный совет: Lowe’s и Home Depot напилят для вас дрова, если у вас дома нет настольной или циркулярной пилы. Сообщите им свои размеры, и они сделают порезку бесплатно!

  2. Затем отрежьте предварительно загрунтованную МДФ 1×4, чтобы она соответствовала длине вашей плиты МДФ (в данном случае 84 дюйма). Доски, идущие поперек, будут около 32 дюймов плюс-минус (всегда дважды проверяйте свои измерения!)

  3. Используйте жидкие гвозди на обратной стороне каждой доски. Это действительно поможет гарантировать, что они никуда не денутся. Используйте зажимы, чтобы помочь им приклеиться. Я использую эти с Amazon.

  4. После того, как вы все приклеили, пришло время по-настоящему закрепить эти доски, прибив их гвоздями. Для этого процесса я использовал гвоздезабивной пистолет и 1 1/4-дюймовые гвозди.

  5. Затем вам нужно будет использовать наполнитель для дерева, чтобы заполнить каждую зацепку, которую вы только что сделали этими гвоздями 😉 он вровень с деревом.

6. Итак, вот тут и начинается самое сложное — все угловые разрезы. Скажу честно — мне понадобилось несколько попыток, так что обязательно имейте под рукой несколько кусочков для практики. Я уверен, что есть более простой способ, но я не математик, поэтому я буквально положил 1×2 на верхнюю часть доски в нужном мне положении / под углом, а затем использовал линейку, чтобы отметить, где резать. Я также провел линию вниз и через центр доски, чтобы помочь мне определить, где находится середина доски.

7. После того, как вы сделали угловые разрезы, используйте жидкие гвозди или столярный клей, чтобы приклеить доски. Я использовал зажимы, чтобы они лучше держались. Затем вы захотите обойти и полностью закрепить свой пистолет для гвоздей.

8. Далее вам нужно пройтись по каждому отверстию от гвоздя и деревянному пространству и заполнить деревянным наполнителем. После этого процесса пройдитесь и законопатьте все края (даже внутреннюю часть угловых разрезов). После того, как все это высохнет, отшлифуйте все до гладкости.

9. Последний шаг! Краска! Я использовал угловую кисть, чтобы прокрасить узкие углы, а затем щетку с ворсовым валиком, чтобы нарисовать остальные!

Я не буду приукрашивать это, повесить дверь сарая было НЕ легко. Для этого вам обязательно понадобятся два человека. Во-первых, бардовая дверь очень тяжелая, а во-вторых, фурнитура для подвешивания двери тоже тяжелая. Таким образом, две пары рук будут полезны для этой части проекта. Я получил оборудование от Amazon, которое можно найти ЗДЕСЬ . По инструкции было легко следовать, и в нем было все необходимое. Мне понравилось, что это оборудование можно повесить на бетонную стену или обычный гипсокартон с помощью шпилек. Это также очень доступно.

При навешивании двери вам понадобится отдельный 1×3 или 1×4 для установки над дверной коробкой. Покрасьте его в любой желаемый цвет, но это то, что вы будете физически использовать для установки оборудования. Эта доска обеспечит дополнительное пространство для двери, чтобы она не «ударяла» и не скользила по дверной раме.

Сама ручка тоже находка на Амазоне. Он стоил всего около 20 долларов и выглядит невероятно стильно и современно. Мне нравится, что он поставляется с «карманной ручкой» для задней части двери. Это было также легко установить и действительно завершило дверь. Этот продукт можно найти ЗДЕСЬ .

Вот так, друзья! Я надеюсь, что это было полезно! Если у вас есть дополнительные вопросы, оставьте их ниже в разделе комментариев.