Как сделать дверь из дерева своими руками: изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Содержание

Входная деревянная дверь своими руками. Комплект Scandi DIY для сборки в домашних условиях.

DIY («Do It Yourself», «сделай сам») комплект деревянной входной двери для дачи Scandi с коробкой для самостоятельно сборки представляет собой набор профилированных деталей из клееного бруса с фрезерованными установочными местами под петли и замки, что позволяет сделать входную деревянную дверь своими руками в домашних условиях из качественного материала без применения дорогостоящего инструмента и трудоемких работ по фрезерованию и врезке фурнитуры, требующих навыков и точности.
Для сборки каркаса основных конструктивных элементов двери своими руками (дверной коробки и каркаса) требуется только циркулярная пила или ножовка и шуруповерт. Максимальная заводская готовность деталей комплекта позволяет изготовить деревянную дверь с коробкой своими руками, требуемого размера с одним контуром уплотнения и утеплителенным полотном, с различной поверхностью на выбор, в короткий срок (отделочная доска, фанера, утеплитель приобретается самостоятельно), прилагается пошаговая инструкция и чертежи (скачать образец).
Малый транспортный объем деталей комплекта деревянной двери с коробкой дает возможность значительно сэкономить на транспортировке, а также осуществлять перевозку комплекта двери самостоятельно, на легковом транспорте.

Преимущества комплекта деревянной входной двери Scandi для изготовления в домашних условиях:
• Детали обвязки полотна двери и дверной коробки заводского изготовления выполнены из сухого клееного бруса влажностью не более 12% по ГОСТ 30972-2002, который защищает готовое изделия от деформаций в процессе эксплуатации.
• Готовые установочные места под замок, петли и ответную планку, не требующие дополнительной фрезеровки.
• Петли, замок, ответная планка, качественный морозостойки уплотнитель входят в комплектацию.
• Подробная инструкция по сборке с вариантами готовых изделий.
• Возможность изготовления двери своими руками любого размера, шириной до 1100мм и высотой до 2100: горизонтальные детали полотна и коробки деревянной двери поставляются с запасом по длине и подрезаются самостоятельно по месту.
• Возможность установки различной обшивки и утеплителя (не входит в комплект)
• Экономия на доставке (транспортные габариты 2200х200х200мм, 30кг)

Состав комплекта:
1. Детали обвязки дверного полотна из сухого клееного бруса с фрезеровкой под замок. Вертикальные стойки высотой 40х84х2100мм – 2шт; поперечные детали 40х84х1000мм – 2шт, перемычки 40х40х1000мм – 2шт (глухие двери), брус усиления замка 40х84х500мм – 1шт
2. Детали коробки профилированные с пазом под уплотнитель и фрезеровкой под петли Вертикальные стойки 2100х92х42мм – 2шт; поперечины 42х92х1000мм – 2шт
3. Фурнитура: замок цилиндровый – 1шт; петли регулируемые Abloy – 3шт; ответная планка с регулировкой притвора – 1шт; уплотнитель силиконовый морозостойкий пр-ва Финляндия – 6м.п.; уплотняющая прокладка на цилиндр -2шт.
4. Крепеж для монтажа деталей обвязки полотна — 14шт; коробки — 8шт; пароизоляционная фольгированная бумага; пошаговая инструкция.
5. Упаковка: стрейч пленка
Опции: ручка и накладка из нержавеющей стали; цилиндр 50/50 ключ-ключ или ключ-завертка, запиливание деталей полотна и коробки под размер Заказчика

Инструмент, необходимый для сборки комплекта: циркулярная пила или ножовка, шуруповерт с набором бит, правило или длинный уровень, рулетка, шлифовальный инструмент и материалы, малярный инструмент.
Дополнительные материалы, необходимые для сборки двери (не входят в комплект, приобретаются самостоятельно):

Утеплитель (минеральная вата 50мм или пенополистирол 40мм)
Клей влагостойкий (ПВА не ниже D3, полиуретановые клеи и т.п)
Отделочная доска толщ от 12 до 20мм или фанера влагостойкая толщ. 6мм или 4м2 (без учета обрезков и отходов)
Крепеж (саморезы) для монтажа наружной обшивки
Влагостойкий лак или эмаль

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию / комплектацию дверей, указанных на нашем сайте при условии сохранения основных потребительских свойств изделия.

Дверь своими руками из дерева, фанеры, вагонки

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Содержание

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

ива;
граб;
тополь;
липа;
бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

Набор стамесок.
Столярный рубанок.
Лучковая пила.
Торцевой рубанок.
Шипорезная пила.
Ножовка.
Ручная пила.
Ножовочная пила.
Пила для изготовления шпона.
Ручного типа фрезер.
Резиновый и стандартный молоток.
Шуруповерт.
Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
Рулетка, метровая лента.
Уровни строительные.
Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
Различной длины саморезы.
Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
Удалите временные первоначальные перемычки.
Отшлифуйте наружные части конструкции.
Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
Вырежьте углубление под пети заподлицо.
Соедините боковые и поперечную детали короба.
После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
Закрепите коробку крепкими болтами.
Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер-класс) | Своими руками

Содержание ✓

✓ Обновить дверь
✓ Инструменты и материалы необходимые для реставрации двери
✓ Реставрация старой деревянной двери своими руками
✓ Реставрация двери 9006 — фото
✓ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДЕКОР, РЕМОНТ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ – СОВЕТЫ МАСТЕРОВ
✓ РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ СТАРОЙ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ – ВИДЕО

Хотел как-нибудь поменять двери дома. Зашел в строительный супермаркет, посмотрел, что есть в продаже: приличная на вид дверь стоила около 7000 руб., красивая, но внутри вроде бы «бумажная». Была еще недорогая цельная деревянная сосна, не крытая. — Стоимость всего 1500 руб.

Мне больше нравились цельнодеревянные… Но старые двери тоже цельнодеревянные. И стоило ли менять одно на другое? Когда передо мной встает такой вопрос, я предпочитаю ничего не делать: вопрос потом как-то сам собой решается. Проблема с дверью у меня

ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

начал преследовать. Двадцать лет назад на даче провели реконструкцию, повесили новые двери — самые бюджетные, цельнодеревянные. не распространяется. Все это время всплывал вопрос, чем их красить, но никаких действий не предпринималось. Двери висели, нормально открывались и закрывались, пачкались, вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока я не покрыл тунговым маслом новую палочку бубна.

Мне стало очень интересно, как масло будет падать на дверь, смелый, согласитесь, эксперимент. .. Тем более, что повторить такую квартиру в квартире практически невозможно — лак «слегка» воняет. Прикрыть дверь удалось только на дальней веранде, которая хорошо проветривается и нормально прогревается днем. Начал с одного из самых грязных. Дверь легко соскользнула с петель.

Я вытащил его на веранду и положил на скамейку. При покрытии лаком принципиально, чтобы дверь лежала горизонтально, лак ложится ровно и не запутывается под откосом.

Больше всего меня волновал вопрос, насколько хорошо я смогу отдирать уже въевшуюся в древесину грязь. В этом году купил замечательную виброшлифовальную машинку «Декстер» — недорого и сердито, всего 2000 руб. стоило того. Она решила попробовать. Пользоваться ленточно-шлифовальной машинкой было боязно, лишнее снимать боялся.

Смотрите также: Реставрация старых стульев своими руками

Обновить дверь

Грязь отполировалась быстро, через полчаса дверь стала лучше новой. На следующих выходных набрался смелости, покрыл дверь маслом. Масло наносили большой хозяйственной губкой, а второй такой же губкой снимали излишки, стараясь получить равномерное покрытие. В первом приближении пропитка легла идеально. Буквально через час можно повернуть дверь и прикрыть другую сторону. Масло 8 в нормальных условиях, сохнет больше суток, но было горячо, на следующее утро начал лакировать. Щетку взял широкую, 75 мм. Нанесите первый слой лака на одну сторону. При нанесении лака под рукой нужно иметь губку, очищать ненужные губки от лака, которые могут образоваться на конце предмета. Летом, в жаркий день (26-30°С), первый слой лака быстро сохнет.

На следующее утро можно перевернуть дверь и приступить к нанесению второго слоя лака. Перед нанесением второго слоя дверь слегка царапают, так как первый слой лака никогда не ложится ровно. Шлифовкой первого слоя увлекаться не нужно, можно и удалить пропитку. Шлифовка первого слоя позволяет более-менее ровно лечь второму слою. Второй слой лака лучше наносить при хорошем освещении. Я люблю делать это на закате, когда веранда освещается прямыми лучами солнца. Моррисон включился, начинаем потихоньку покрывать поверхность лаком. На закатном солнце хорошо видны «косяки» покрытия, которые необходимо убрать.

Второй слой лака сохнет намного дольше — 8 часов, а лучше подождать сутки. Торцевая дверь в выходные не работала. Через неделю я закончил. Состоялось торжественное повешение отреставрированной двери. На своем месте дверь выглядела еще лучше. Небритые нюансы гармонично вписались в получившуюся текстуру. На первый взгляд, цена двери сильно изменилась. Его потенциальная стоимость стала более 7000 руб.

На дверь в среднем уходит литр лака и четверть масленки емкостью 750 гр. Стоимость материалов покрытия около 1300 руб. То есть материалы покрытия стоят примерно как сама дверь.

Инструменты и материалы, необходимые для реставрации двери

• Наждачная бумага ВШМ Рбо — Кисть малярная 75 мм • Керосиновая — моющая кисть • Губки хозяйственные • Масло «Дрон Крон» оттенок «Тик» • Яхтенный лак «Тикурилла» полуглянцевый .

Реставрация старой деревянной двери своими руками

Дверь за последние 20 лет немного испачкалась, мыть дерево бессмысленно, только грязь втирается глубже.

Наждачная бумага «Денстер» и наждачная бумага крупная Р40. ОДИН ЛИСТ полировал три двери.

Теперь дверь стала лучше новой, перед нанесением масла нужно запастись большим количеством разных губок.

Дверь после нанесения масла. Губка приходит в негодность после того, как два покрытия осыпаются.

После нанесения первого слоя лака поверхность шлифуется вручную. Шлифовальную машинку в этом случае использовать не рекомендуется, можно увлечься и зацепить пропитку. Ручная шлифовка занимает 10 мин.

Сметаем пыль щеткой… Делать это не рекомендуется, а пылесоса не было.

Наносим слой Ламы, тщательно прокрашивая уголки.

Второй слой сохнет до 24 часов, в зависимости от погоды, если после второго покрытия шероховатости не появились, третий слой можно не наносить.

Дверь установлена, наличники ее будут заменены, я не дотянусь до них за зданием супермаркета.

Смотрите также: Как отреставрировать дерево своими руками – важные этапы работы

Реставрация двери – фото

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДЕКОР, РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ — СОВЕТЫ МАСТЕРОВ

ДВЕРЬ КОМНАТА ДВЕРНАЯ ОБРАЩЕНИЕ

Во время ремонта все двери в квартире поменяны, но возникла проблема с дверью в холл. У нее металлический косяк, усиленный бетонной арматурой. Такие косяки конечно выбиваются, но дорого, шумно, пыльно. Мы решили сами изменить эту дверь, сделав ее максимально похожей по дизайну на другие.

Понадобилось: пленка самоклеющаяся в тон остальным дверям, бруски 40×20 мм, ДСП, акриловая краска, белила, клей Титаниум, канцелярский нож, ножницы, Карандаш, дверная ручка, мебельный магнит, рубанок (или шлифмашинка ).

С двери снята старая пленка (в нашем случае и со стекла, и с самого дверного полотна). Штапики, расположенные вокруг стекла, срезались рубанком (болгаркой) заподлицо с полотном. Красим дверь белой краской (фото 1).

Подготовленные ДСП и бруски. Размер ДСП (2 шт.) по длине должен быть равен длине стекла, а по ширине меньше на 12 см. Брусья (4 шт.) по длине должны быть равны длине стакана. Оклеиваем бруски и ДСП фольгой, обращая внимание на расположение рисунка. На ДСП рисунок располагали горизонтально, на брусьях — вертикально (фото 2)

Затем оклеили дверное полотно пленкой, участки над и под стеклом оформляли вверх, располагая рисунок горизонтально, а остальная часть двери — вертикально (фото 3).

Детали ДСП приклеены к стеклу с каждой стороны, затем бруски. Первый блок закрепил заподлицо с ДСП, а второй – через 2 см. Также 2 см должно остаться после приклеивания второго блока.

РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

В завершение обклеили косяк фольгой, установили дверную ручку и магнит. Мы подкрасили петли белой краской.

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ СТАРОЙ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Реставрация старой двери от А до Я

Смотреть это видео на YouTube

Двери. Реставрация двери. Реставрация и ремонт дверей

Посмотреть это видео на YouTube

Реставрация старой двери! Как придать новый вид двери своими руками! Декоративная штукатурка!

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже других записей по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы по покупке

Прихожая — центральный элемент фасада дома. И входная дверь, его самое ценное достояние. Легко понять, почему многим из нас до сих пор нравится, когда наши двери сделаны из дерева. Ничто другое не сравнится с теплотой и приятной массой материала. Или предлагает так много вариантов дизайна. Стальные двери штампованные; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена на заказ практически любой формы или размера и включать в себя любые профили литья, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы рассказываем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоит ли покупать двери из цельного дерева для вашего дома.

Сколько стоят деревянные входные двери?

Стандартная панельная дверь в домашнем центре стоит от 150 долларов, предварительно повешенная около 400 долларов. Изготовленные на заказ предварительно навесные двери могут работать более чем в три раза дороже, начиная примерно с 1500 долларов.

Полезно отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно застрахована от поломки на два года.

Покупка утильсырья

Утилизированная деревянная дверь всего за 300 долларов создаст в прихожей подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым. Будьте готовы разобрать, отремонтировать и отполировать его самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью восстановленную, готовую к установке плиту. Измерьте, как будто вы заказываете новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, сделайте ее немного больше и обрежьте ее. «Как правило, вы можете срезать до 1 дюйма с верхней направляющей, 2 дюйма с нижней и по 1 дюйму с каждой стороны, при условии, что обрезки пропорциональны», — говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий из Семинар по стриптизу в Вашингтоне, округ Колумбия

Коробятся ли деревянные входные двери?

Стук в деревянные двери — они деформируются — ну, это в значительной степени осталось в прошлом, когда они были сделаны из цельного материала. За последние 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с вклеенными сердечниками из искусственной древесины, которые преодолевают склонность массивной древесины к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия — в виде нового слоя краски или полиуретана каждые пару лет — это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но это мелочь, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые деревянная дверь дает нам каждый раз, когда мы возвращаемся домой.

Безопасны ли деревянные входные двери?

Распространено заблуждение, что легче взломать деревянную дверь, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки. Чтобы косяк не раскололся от сильного удара, установите удлиненную запорную пластину с помощью 3-дюймовых винтов, утопленных в соседнюю стойку.

4 Факторы безопасности, которые следует учитывать

Структура деревянной двери
Большинство из них имеют свободно плавающие центральные панели, окруженные каркасом из перекладин и поручней. Стыки склеиваются либо дюбелями, либо врезной конструкцией. Фото Томаса Нортката / Getty Images

Толщина двери. Толстый 1¾ дюйма лучше 1 3/8 дюйма и по-прежнему подходит для стандартных замков. Если толще, вам понадобится специальный замок и большие петли.
Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петель на стойке.
Стекло. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают злоумышленнику разбить их и открыть дверь изнутри. Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем из пластика.
Замок. Врезные замки обычно изготавливаются из стали более высокого качества и, следовательно, прочнее, чем обычные наборы замков с просверленными отверстиями из домашнего центра.

Подходит ли вам деревянная входная дверь?

Ознакомьтесь с этим удобным списком, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

У вас есть крытый вход для защиты от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится и требует меньше обслуживания в крытом подъезде. Чтобы быть эффективной, эта крыша должна выступать по крайней мере на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые верхние окна, такие как фрамуга, показанная справа. Например, если крыша находится на 10 футов выше площадки двери, она должна выступать на 5 футов. Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины двери.
Находится ли он на солнце? Двери, которые нагреваются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют свой внешний вид без рутинного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо перекрашивать каждые один-два года, а окрашенные – каждые пять-шесть лет.
Достаточно ли высок подоконник? Площадка крыльца должна быть очищена от 4 до 6 дюймов, чтобы скопившийся снег или скопившаяся дождевая вода не вызывали гниения.
Опасен ли пожар? Ознакомьтесь с местными строительными нормами, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам. Некоторые двери рассчитаны на 60-минутный огонь.
Насколько холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют R-значение около 2,5, что близко к показателю окна с двойным остеклением. Это намного ниже, чем у заполненной пеной стекловолоконной или стальной двери, но с плотным уплотнением вы можете повысить ее способность останавливать проникновение воздуха.

Выбор и заказ деревянной входной двери

Фото Keller & Keller

На выбор предлагается два типа дверей: сплошные и навесные. Предварительно навесные двери крепятся петлями к раме с защитой от атмосферных воздействий, что избавляет от необходимости подгонять дверь в косяке, а также с уже просверленными отверстиями для замка. Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Плоские двери, продаваемые без петель и часто без отверстия для замка, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и отделка установлены на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавить себя от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

3 совета помогут вам выбрать дверь

Совет Pro2Pro: Том Сильва, Генеральный подрядчик TOH , говорит: Толщина большинства старых дверей составляет от 2 до 2¼ дюймов».

Ширина на первом месте. Укажите размеры вашей двери в футах и дюймах; сначала ширина, потом высота.
Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, наиболее распространенный размер, называется «три-о-шесть-восемь».
Знай, что справа от левого. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Как заказать предварительно навесную дверь

Измерьте ширину отверстия в дверной раме между распорками домкрата. Затем измерьте высоту от нижней части дверного проема до верхней части черного пола. Предварительно подвешенный узел будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставить достаточно места для прокладок и изоляции.

Как заказать панельную дверь

Сначала измерьте ширину существующего проема между косяками внутри упоров. Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на ¼ дюйма короче и уже, чем эти размеры, чтобы дверь свободно качалась в проеме. Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте квадратность отверстия. Положите 2-футовый уровень против подоконника, вершины, и обеих сторон. Если какая-либо поверхность выходит за пределы уровня или отвеса более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и обрежьте ее по размеру.

Как ухаживать за деревянной входной дверью

Солнечный свет является убийцей отделки номер один, вызывая разрушение прозрачных покрытий и обесцвечивание пигментов краски. Чтобы сохранить вашу деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лакированные двери каждый год, двери из полиуретана — каждые два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Иллюстрация Джейсона Ли

Альтернативы дереву

Если вы решили не использовать древесину, вот несколько альтернатив. Имейте в виду, что ни у одной из этих альтернатив нет такого большого количества вариантов дизайна, из которых вы можете выбирать, как у дерева.

Как стальные, так и стеклопластиковые двери требуют меньшего обслуживания и имеют более высокие показатели огнестойкости, чем деревянные двери. И поскольку у них есть сердцевина из пенопласта, они изолируют примерно в два раза лучше. Двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности), изготовленные из склеенных древесных волокон, относительно недавно появились на рынке.

Сталь

Магнитный уплотнитель делает эти входы герметичными, как холодильник, но они подвержены вмятинам, вмятинам и ржавчине.