Содержание
Как сделать дренаж для септика, автономной канализации, системы очистки стоков.
Дренаж септика для дачи – это традиционное поле аэрации (фильтрации), предназначенное для сброса очищенных в септике, ЛОС, аэротенке стоков в почву для доочистки. Эффективность очистных сооружений составляет 70 – 98%, поэтому, стоки перед попаданием в озера, реки, ручьи должны пройти сквозь грунт для полной биологической доочистки. Содержащиеся в них примеси уже не страшны почвам. При создании автономных систем канализации чаще используется сброс в колодцы фильтрации для снижения объемов земляных работ.
Однако, водопроницаемость грунта не всегда достаточна для этого, поэтому, требуется увеличение периметра всасывания. Для этого на участке изготавливается котлован глубиной метр, в него засыпается природный фильтр (гравий, щебень, шлак, гранитный сев, песок), поверх которого проходят перфорированные дренажные трубы. Схема может быть различна (концентрированные кольца, параллельные участки), вентиляционные трубы (min 0,7м) на конце каждой трубы являются обязательными. При больших объемах стоков (например, таунхаус) используется многоуровневая схема (несколько разнозаглубленных полей).
Технология изготовления поля фильтрации (аэрации)
На вопрос: «Как сделать дренаж для септика своими руками?», специалисты рекомендуют изучить нормы СНиП. Согласно им, дренаж септика должен удаляться от значимых объектов на расстояние:
• септик – 8 м
• основание здания – 4 м
• скважина водозабора – 20 м
• природные водоемы – озеро 30 м, ручей 10 м
• корни взрослых деревьев – 3 м
• дороги – 5 м
• граница участка – 5 м
Видео монтажа пристенного дренажа дома
Комплекс работ выполняется поэтапно:
• рытье котлована – дно должно иметь уклон от септика 4 – 6
• засыпка фильтра – нижний слой отсыпается песком (10 см), верхний гравием, щебнем, шлаком, гранитным севом, трамбовка обязательна
• укладка труб – используются дренажные гибкие трубы в геотекстиле либо жесткие канализационные изделия 110 мм (отверстия, щели можно изготовить самостоятельно)
• подключение вентиляционных труб – без них система работать не сможет, так как, присутствующий в стоках воздух будет тормозить самотек (воздушная пробка)
• герметизация ввода в септик – особенно актуально для конструкций из бетонных колец, металлических модификаций, поскольку, в корпусах пластиковых очистных сооружений имеются специальные резиновые втулки, в которые заводится гофрированная труба
• засыпка труб гравием – для увеличения впитывающей способности
• засыпка котлована – возвращение на место плодородного слоя позволяет пользоваться участком, при необходимости вскрывать поле для ремонта, замены засорившихся труб
Заглубление на метр является оптимальным, поскольку, не препятствует ежегодному рыхлению почвы на месте поля. Уклон, необходимый для самотека, избавляет от необходимости использования насосов, система получается энергонезависимой.
Если в процессе изготовления котлована произошло случайное углубление какой-то части, не следует заполнять его грунтом. Земля может просесть при эксплуатации, нарушится самотек в данном месте. Текстильный фильтр поверх трубы избавляет от засорения частицами грунта, увеличивает эксплуатационный период конструкции. Изделия стыкуются стандартными фитингами, вентиляция присоединяется отводами 90, защищается сверху колпаками.
Метровое заглубление поля аэрации в большинстве случаев оправдано – сокращаются земляные работы, почва промерзает на этом уровне незначительно, стоки поступают из септика подогретыми за счет выделения тепла при работе анаэробных бактерий. Однако, в некоторых регионах зимы более суровые, поэтому, целесообразно использовать верхнюю теплоизоляцию либо увеличивать заглубление. В отличие от традиционных систем дренажа здесь невозможна либо максимально затруднена промывка системы высоким давлением. Отсутствуют смотровые, угловые колодцы, трубы имеют мелкое заглубление.
Дренаж для септика своими руками обычно производится легкими пластиковыми трубами, которые можно монтировать водиночку. Эти изделия имеют неоспоримые преимущества:
• долгий ресурс
• прочность
• кольцевая жесткость
• отсутствие коррозии
• самоочищающая способность
• увеличенная гладкость внутренней стенки
• демократичная цена
Промышленность выпускает гофру из поливинилхлорида, полиэтилена низкого, высокого давления:
• однослойный дрен ПНД – щелевая, круглая перфорация различных схем, жесткость класса SM2 (заглубление до 2 м), SN4 (до 3-х метров), фильтр из кокосового волокна, геоткани
• двухслойные ПНД, ПВД – аналог предыдущих изделий с большей жесткостью SN6 (заглубление до 6 м)
• гофра ПВХ – для глубокого (до 10-ти метров) залегания
• глубокие дрены ПНД – класс жесткости SN8 (глубины до 8-ми метров) без фильтра
Для бытовых автономных систем обычно выбирают изделия ПНД, отличающиеся высокой надежностью, удобными раструбными соединениями, аналогичными фитингами. При этом не возникает проблем с подключением вентиляционных систем. Обслуживание дренажа не требует материальных затрат, из вентиляционных труб практически отсутствует запах.
Как сделать пристенный дренаж вокруг фундамента своими руками
Иней на стенах бани, плесень и сырость внутри – это верный признак того, что своевременно не был сделан дренаж фундамента и отводка ливневых вод. И особенно такая ситуация опасна тогда, когда на участке высокий уровень грунтовых вод — тогда сырость в бане и разрушающая плесень на фундаменте обеспечены! Спасти от всего это может только качественный дренаж вокруг фундамента.
Что собой представляет дренаж?
Слово «дренаж» происходит от «дрена» — «труба». По сути, пристенный дренаж фундамента – это замкнутая система, которая находится под уклоном и располагается ниже уровня основания его заливки. Сами дренажные трубы связаны между собой по углам бани специальными «ревизионными колодцами». Работает все так: тот избыток воды, что накапливается со временем в грунте, попадает в дренажные трубы, а по ним – в сборный колодец, и уже из него путем выкачивания – в канаву.
Что касается дренажных труб, то гофрированные гибкие для этой цели лучше не приобретать – в чем-то они хороши, но нужный уклон ими выдерживать крайне трудно. Куда лучше обычные оранжевые канализационные трубы, в которых легко насверлить сколько угодно отверстий.
А желоба используют для отведения от фундамента атмосферных вод – и их предохраняют с помощью чугунных решеток.
Как правильно спроектировать дренажную систему?
Насколько эффективным окажется устройство дренажа фундамента, напрямую зависит от точности и грамотности его проектирования, а также от того, насколько качественные для этого использовались материалы. Так, для начала важно рассчитать нагрузки, которые будут выдерживать лотки и дрены. И для особо существенных нагрузок пластиковые трубы лучше не брать.
Рациональнее всего разрабатывать дренажную систему еще при проектировании парной. И перед этим необходимо узнать:
- Уровень грунтовых вод
- Уровень заложения фундамента
- Состав почвы
Последний пункт особенно важен – правильный дренаж фундамента обязательно должен учитывать свойства почвы, и уже соответственно им и подбираются материалы: песок, геотекстиль, фракция щебня и вычисляется диаметр отверстий в дренажной трубе. Самый простой способ – узнать все это у фирмы, которая делала подобный дренаж по соседству, а именно, какие материалы они используют для работы в этой местности, в каком количестве и почему.
Нет также универсальной глубины для системы дренажа – она напрямую зависит от глубины залегания фундамента. Но обычно дренажную систему вокруг бани делают на расстоянии одного метра от стен и на глубине чуть ниже самого фундамента.
Есть еще один спорный момент: многие банщики во время обустройства дренажа методом проб и ошибок соединяли ливневую трубу с дренажной – вроде бы так удобнее. И как бы работают такие системы нормально. Но, в то же время, по строительным нормам такого делать не рекомендуется – ведь ливневые трубы собирают поверхностные воды, а дренаж – только грунтовые. Т.е. задачи у них разные, и подобные эксперименты чреваты последствиями.
Устраиваем дренаж в плитном фундаменте
А вот как сделать дренаж фундамента-плиты? Такое основание нередко выбирается для бани из-за того, что благодаря ему можно сделать небольшое техническое подполье и смонтировать там все коммуникации. Пустоты между ними засыпаются песком, кладется утепление и все покрывается финишной стяжкой уже пола. Но здесь есть важный момент: воду от фундамента нужно отвести, особенно, если сам грунт влагонасыщен – а именно на таком чаще всего и строят монолитную плиту. Да и постоянная сырость в русской бане совсем ни к чему… Но выход есть: это хорошая дренажная система вокруг фундамента.
Давайте разберем весь процесс по шагам:
Шаг 1. Итак, для начала нужно определить, куда именно будет отводиться вода. Обычно это дренажный колодец в 20 метрах от дома. Нужно оценить глубину прохождения водоприемной трубы в водосборе, и уже исходя из этого определять максимально допустимую глубину заложения труб вокруг бани – а именно, глубина заложения в углу фундамента как самого ближнего к точке отвода воды. И общий уклон всей дренирующей системы будет примерно от 70 см до 1 метра.
Шаг 2. Далее начинаются уже сами работы по дренажу – выкапывается котлован на глубину 40 см. Весь пирог будет такой: 10 см песчаной подушки, 20 см гравия и 10 см утепления ЭППС. Запас нужно брать 1-1,5 см от краев плиты.
Шаг 3. По всему периметру бани необходимо выкопать траншеи с уклоном – на 10 см глубже, чем предполагается заложить дренажную трубу. Для удобства контроля над положением труб можно над самой траншеей натянуть веревку – с тем уклоном, что и будет нужен.
Шаг 4. Теперь траншеи застилаются геотекстилем в 2 метра шириной, а поверх их отсыпается и трамбуется подушка из гравия.
Шаг 5. В траншею укладывается труба, и аккуратно засыпается понемногу. Как только она будет зафиксирована – производится окончательная засыпка.
Шаг 6. Теперь весь котлован наполняется десятиметровым слоем песка с поливом водой и трамбовкой.
Шаг 7. Далее котлован застилается геотекстилем – чтобы гравий, следующий за ним, не вдавливался в песок, и слои не перемешивались. Такой гравийный слой будет хорошо фильтровать воду и опускать ее в дренажные колодцы, а также предотвратит эффект так называемого капиллярного подсоса влаги.
Шаг 8. Как только гравий будет утрамбован виброплитой, те части геотекстиля, что выступают по краям, тоже нужно завернуть снова на гравий. В итоге после трамбовки весь слой получится ровный и однородный, равномерность поверхности будет колебаться +-2 см.
Шаг 9. Следующим шагом укладывается ЭППС – по 50 мм, в два слоя. Первый слой будет выходить за границы плиты на 30 см, а второй – максимум на 5 см.
Шаг 10. Как только будет вложен ЭППС, монтируется опалубка и дно застилается пленкой 6 метров шириной. Вяжется арматура и выполняется заливка раствором.
Саму дренажную трубу для этих целей можно приобрести в геотекстиле или в кокосовой обмотке, что, конечно, дороже, но эффективнее.
Как сделать дренаж столбчатого и ленточного фундаментов?
Вот как устраивается дренажная система вокруг других видов фундамента:
Шаг 1. Углубляется канава, и на ее дно кладется: песок – 20 см, щебень и дренажная труба.
Задача фильтрационного слоя – повысить эффективность отведения осадочных вод через дренаж. Делают его из такого заполнителя, который обладал бы высокой водопроницаемостью – обычно гравия. Но укладывать фильтрационный слой можно только после гидроизоляции стен фундамента.
Шаг 2. Поверх трубы снова сыплется щебень, хотя бы 30 см, и заворачивается в геотекстиль.
Для справки: геотекстиль – это тонкое нетканое полотно из синтетических волокон. Оно специально создавалась для укладки в грунт – воду геотекстиль пропускает хорошо, а вот мелкие частицы земли задерживает. Для дренажной системы это – то, что надо.
Шаг 3. Все это засыпается землей. К слову, сам дренаж может выходить в канаву вдоль дороги – если она удачно расположена. И для этого из колодцев выкачивать эту же воду можно принудительно – с помощью насосов.
Если система дренажа спроектирована правильно, то лишняя влага, которая пропитывала раньше стены фундамента, будет отведена. А самое главное – дренажная система снимает гидростатическое и механическое давление на сам фундамент, и такая баня прослужит гораздо дольше, чем та, строительство которой велось «на авось».
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Пластовый дренаж своими руками — зачем он нужен, чертежи и схемы | С руками
Содержание ✓
- ✓ Особенности пластикового стока
- ✓ Упрощенная модель
- ✓ Комбинированная дренаж
- ✓ Дренаж с пластами, подпорная стенка дренаж стен ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДРЕНАЖ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЯЖЕЛО. Его задача – снизить уровень грунтовых вод и защитить фундамент от капиллярной влаги.
Предварительные исследования участка иногда преподносят неприятные сюрпризы: неожиданно оказывается, что строить нужно в условиях, когда грунтовые воды могут подниматься достаточно высоко.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Тогда это может быть очень эффективно дренирование пласта .
Читайте также: Как сделать дренаж участка своими руками — экономить нельзя!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИКОВОГО СЛИВА
В традиционном варианте этот способ дренажа содержит один фильтрующий слой толщиной 30-40 см из гравия или щебня. Однако опыт показывает, что чаще всего этого недостаточно: для более эффективного дренирования почвы дренажная система должна состоять как минимум из двух слоев. В качестве дополнительного фильтра обычно используют песок средней или крупной фракции. Укладывается поверх гравия слоем не менее 10 см.
Песок целесообразно использовать не карьерного, а речного происхождения, так как он чище и имеет лучшие фильтрационные характеристики.
Оба слоя должны выходить за периметр здания на 0,4-0,8 м, иначе воде будет трудно выйти за пределы фундамента. Рекомендуемая толщина всей отсыпки 20-30 см.
В большинстве случаев пластовый дренаж сочетается с системой дренажных труб, что повышает его эффективность.
Кроме самого простого варианта дренажа (песок и щебень) могут применяться и более сложные схемы. Рассмотрим их подробнее.
Рисунок 1. СХЕМА ПЛАСТИКОВОГО ДРЕНАЖА В УСЛОВИЯХ ЧАСТОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД:
1 — стульчики для арматуры;
2 — дренажная труба; — разрушенный камень; 4 — песок;
5 — мембрана профилированная;
6, 8 — геотекстиль; I — гидроизоляционная мембрана; 9 — полиэтиленовая пленка.
Рис. 2 СХЕМА ПЛАСТМАССОВОГО ДРЕНАЖА В УСЛОВИЯХ РЕДКОГО ПОДЪЕМА УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД:
1 — мембрана профилированная; 2 — дренажная труба; 3 — щебень; 4-песок; 5 — стульчики для арматуры.Этот вариант хорошо подходит для предотвращения попадания воды в подземные элементы здания – подвал или подвал. Если не предусмотрено ни того, ни другого проекта строительства, необязательно использовать дорогостоящую конструкцию.
Выбор мембраны – очень ответственный шаг. Если его повредить в процессе эксплуатации, возникнет риск проникновения влаги в нижний уровень здания. Последствия не заставили себя ждать: сырость в подвале, плесень и в конечном итоге медленное разрушение фундамента. Чтобы этого не произошло, следует выбирать надежный и долговечный материал известного производителя, например, Planter Standart от Технониколь или Тефонд Дренаж от Tema.
Профилированное полотно защищает здание от затопления, обеспечивая герметичность дренажного «пирога».
Следующий шаг – установка фундамента. Это слой тощего бетона толщиной до 10 см с низким содержанием цемента (не более 6% от общего объема песка и гравия). В результате должна получиться ровная поверхность, на которую будет крепиться фундаментная плита. На затвердевший бетон укладывается двухслойная гидроизоляционная мембрана, она поднимается только при сильных паводках, тогда можно использовать водосточную систему в облегченном виде. В этом случае бетонная подготовка не сооружается, так как ее полностью заменяет профилированная мембрана с геотекстилем. Нижняя часть дренажа остается прежней: в качестве фильтрующих швов используется щебень и песчаная подушка, которую закрывают профилированным полотном. Проникая в воздушный зазор между мембранным профилем и его геотекстильным слоем, вода будет отводиться в траншеи с дренами.
Важно понимать, что влагоудерживающий и дренажный материал должен обладать повышенной износостойкостью, так как он будет испытывать серьезные нагрузки.
Преимущества упрощенной схемы дренирования водоема очевидны. Во-первых, уменьшается объем земляных работ. Во-вторых, строительство ведется в более сжатые сроки.
В первую очередь на дно котлована насыпается слой щебня. Его толщина должна быть не менее стандартных 10 см. Далее укладывают геотекстиль и готовят песчаную подушку: насыпают речной песок, а затем тщательно его утрамбовывают. Поверх песка раскатывается водонепроницаемое полотно – профилированная мембрана с геотекстилем. Он предотвратит повышение уровня воды, что позволит последним уйти в дренажные трубы, а сверху снова геотекстиль и полиэтиленовая пленка.
Описываемая конструкция очень надежна, так как при ее реализации подошва фундамента будет защищена от грунтовых вод не только гидроизоляционными материалами, но и бетонной подушкой.
Смотрите также: Поверхностный дренаж участка своими руками
УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ
Если гидрогеологические исследования показывают, что уровень грунтовых вод
Наконец, использование профлиста вместо бетонной подушки приносит ощутимую пользу. При всем этом дренажная система не теряет своей эффективности.
ДРЕНАЖ КОМБИНИРОВАННЫЙ
Песок и щебень, которые используются в качестве фильтрующих элементов, медленно отводят грунтовые воды, поэтому специалисты рекомендуют совмещать дренаж резервуара с траншейными дренажными системами. Во время паводков или затяжных дождей уровень воды в грунте может очень быстро подниматься. В результате она не успеет уйти из-под фундамента, скапливаясь в фильтрующих слоях.
Трубный дренаж способствует более быстрому удалению влаги из почвы, но его использование при строительстве крупных зданий (от 200 м 2 ) связано со значительными затратами. Это еще одна причина, по которой обе системы сочетаются друг с другом.
Дренажные трубы должны располагаться по контуру выемки в самой нижней точке дренажной системы водоема. Для соединения их с дренажной ямой выкапывают траншею, на дно которой укладывают геотекстиль: этот материал защитит сток от заиления. Затем насыпается слой песка, опускается труба, сверху кладется щебень, после чего полость полностью засыпается тем же геосинтетическим материалом, после чего закапывается.
Рытье траншеи с уклоном, чтобы вода стекала в колодец самотеком. Количество колодцев (а значит, и траншей) рассчитывается исходя из объема водоносных горизонтов, который определяется предварительным опробованием грунта.
Пластмассовый дренаж может сочетаться не только с описанной выше кольцевой системой, но и с дренажем стенового типа, предохраняющим подземные сооружения от проникновения влаги через стены.
Рис. 3 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ВОКРУГ ДОМА.
См. также: Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод своими руками
Пластовый дренаж фундамента, дренаж подпорной стенки — ВИДЕО
Дренаж фундамента УШ и подпорных стен. Унор. Калужская область
Посмотреть это видео на YouTube
© Автор: С. Васильев Чертежи и схемы В. Давыдов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРА, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!» Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Главные причины, по которым вам не следует перекрывать магистральный водосток
Опубликовано в 10:00
в Ремонт сантехники своими руками
от ГМС СантехникаЕсли у вас медленный или засоренный слив, первая реакция — схватить водопроводную змею или химическую жидкость — быстро очистить засор, и слив снова готов к использованию. Однако есть много причин, по которым вам не следует выбирать этот метод. Вот несколько профессиональных советов по обслуживанию основного стока. В результате ваши трубы прослужат несколько десятков лет.
Понимание основ сантехники
Сливная труба — не лучшее решение любого засора из-за типичной конфигурации сантехники в жилых домах. Большинство жителей не слишком часто думают о своих трубах, потому что они спрятаны в стенах и полах. Эти трубы на самом деле представляют собой сложные системы, которые имеют направление потока.
Представьте себе трубы в виде дерева с ветвями и стволом. Ответвления — это трубы, установленные в ваших стенах. Фрукты или цветы — это приспособления, такие как туалеты и краны. Когда вы видите ствол, который соединяет все эти трубы, он называется основным стоком.
Этот главный водосток переносит каждую каплю воды из дома в канализацию. Засор на главной магистрали — серьезная проблема, но в хорошо обслуживаемой системе таких проблем не будет. Профессионалы должны разобраться в проблеме, а не жильцы берут дело в свои руки и выталкивают засор из трубы.
Прочистка основного водостока
Учитывайте размер труб в вашем доме, которые вы видите, например водопровод под кухонной раковиной. Эти линии узкие по сравнению с основным стоком. Фактически, основные стоки могут иметь диаметр в несколько дюймов, так что через них быстро проходит несколько источников воды.
Использование дренажной змеевика на основной линии затруднено. Это не легкодоступно, если у вас нет основного отверстия для очистки. Если вы получите доступ к зоне очистки, засор все еще может простираться на несколько футов.
Позвольте профессионалам очистить эти трубы. У HMS Plumbing есть инструменты для выявления и устранения засора. Понимание того, почему засорение произошло в первую очередь, также важно. Вы хотите предотвратить застревание предметов в трубе, таких как:
- Смазка
- Волосы
- Частицы пищи
Дренажная змея
Взгляните на форму дренажной змейки, и вы поймете, что эту работу действительно должны выполнять профессионалы. Особенности дренажной трубы:
- Металлическая спиральная форма
- Наконечник штопора
- Пластиковый корпус и механический рычаг
Функция трубы относительно проста. Вставьте наконечник в слив, размотайте его по всей длине, и труба мгновенно выйдет из строя. Однако вы не видите длины металла, поскольку он входит в трубу. Он может столкнуться с препятствиями или запутаться.
Пластиковая часть в ваших руках тоже может треснуть и сломаться. Свернутый металл сильно давит на пластик, что может привести к травме, если змея застрянет.
Повреждение хрупких линий
Трубы прочные. Они десятилетиями выдерживают жару и холод. Однако это не означает, что трубы не лишены недостатков. Волосяные переломы возникают со временем. Сейчас они могут не быть серьезными проблемами, но со временем они могут усугубиться.
Это может быстро привести к тому, что что-то пойдет не так. Например, ваша труба с трещинами на волоске засорилась. Следующим шагом является размещение дренажной змеи в трубе. Агрессивное движение против трещины создает большую трещину. Вытащите змею из слива, и утечка будет вызвана трением змеи о хрупкую трубу.
Проскальзывание на контрольном конце
Вы знаете, что большинство змей имеют пластиковый корпус и металлические компоненты. Работа мокрая и грязная. Ваши руки могут скользить по пластику во время процесса намотки. Любые промахи могут означать травму и вызвать еще больше проблем.
HMS Plumbing имеет защитное снаряжение и инструменты, чтобы выполнить работу без единой царапины. У нас также есть необходимое обучение, чтобы выполнить работу без особых хлопот.
Еще сильнее засорить канализацию
Большинство жителей не осознают, что с помощью змеи они могут усугубить проблему с засором. Инструмент может иметь штопор на конце, но движение может запутать засор в более сложное тяговое усилие. Возможны несколько сценариев, в том числе:
- Еще плотнее забить засор
- Скручивание змеи, пока она не застрянет
- Потеря наконечника
Когда засор становится слишком уплотненным, специалистам по сантехнике может потребоваться удалить этот участок трубы. Эта услуга стоит намного дороже, чем просто удаление самого засора. Часть окружающих труб также может быть повреждена.
Вы знаете о потенциальных утечках, которые могут возникнуть из змеевидной трубы. Если трещины и трещины не появляются, возможно, ваша труба поцарапана дренажной змеей. Царапины в салоне могут показаться незначительными, но на самом деле они могут вызвать:
- Износ внутренней облицовки трубы
- Коррозия
- Ржавчина
- Разрыв трубы
Единственный способ узнать, есть ли на ваших трубах коррозия, это провести профессиональную оценку.