Как сделать деревянную лодку фото: Деревянная лодка своими руками

Лодка из дерева своими руками: от и до

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.

Содержание статьи

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

1. сосны;
2. осины;
3. ели.

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

1. быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
2. иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
3. не протекать из щелей и стыков между досками;
4. обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
5. совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
6. длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

• 4 самых широких пойдут на борта;
• одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
• 5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

• нижняя — в месте стыковки с дном;
• верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

1. брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
2. для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
3. здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

1. слева узкую, сделанную из бревна;
2. справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

1. создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
2. подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

• одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
• другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.

Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

• стыковку нанесенной центральной разметки;
• перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

• быстро, при наличии трех работников;
• или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

Нам остается:

• сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
• скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

1. проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
2. использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Реклама

Лодка плоскодонка своими руками: поэтапная инструкция, чертеж

Лодка – незаменимая вещь для тех, кто любит рыбачить или просто приятно проводить время с близкими на реке или озере. Что важно – такое простое, но практичное судно для активного отдыха на природе можно в довольно простой способ изготовить своими руками.

Выбор материала

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

Прототип, чертеж моей будущей лодки — плоскодонки

Строим лодку плоскодонку – ход работ

1) Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.

2) Постепенно встали на места распорки.

3) Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.

4) Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.

5) Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

6) По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.

7) Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.

Лодка готова! Придет весна – и на испытания. Осталось подобрать для своего судна какое-то подходящее имя. Как все помнят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лодка удобна тем, что к ней не выдвигаются какие-то особые требования – на ней можно плавать на любых водоемах, будь то река, озеро, или даже море.

лодка, плоскодонка, деревянная лодка

Как сделать деревянную лодку

Изображение © Академия судостроения

Одним из самых знаковых, но знакомых воплощений триумфа человечества над природой является лодка, изобретение, появившееся по необходимости и восходящее к доисторическим временам. Опыт и мастерство, связанные с созданием судна из дерева, одного из самых красивых и универсальных природных материалов, водонепроницаемого и в то же время потрясающего, восхищают. Почитание такого достижения, без сомнения, усиливается исторической значимостью способности повелевать водами вокруг нашего скромного острова.

Древнее ремесло строительства лодок, конечно, стало менее актуальным в наше время, но не менее почитаемым; вид традиционного деревянного судна, покоряющего гребни волн, будь то простая весельная лодка или величественный галеон, вызывает у всех страсть и удивление.

Нам очень повезло получить представление о том, как традиционное ремесло деревянного судостроения все еще практикуется и совершенствуется сегодня, как говорит Ивонн Грин, директор Академии судостроения , в следующей выдержке из более широкого интервью, описывает, как простая клинкерная лодка и набор весел изготавливаются вручную командой опытных судостроителей из Академии строительства лодок , Лайм-Реджис в Дорсете.

Об Академии судостроения

BBA , основанная в 1997 году, известна как «Центр передового опыта» для обучения навыкам судостроения тех, кто только начинает свою карьеру, или тех, кто находится в середине карьеры и хочет измениться. направление к новому образу жизни. BBA учит как современным, так и традиционным навыкам строительства лодок, с исключительной репутацией в области строительства и реставрации традиционных деревянных лодок. Академия расположена на пляже Монмут в Лайм-Реджисе, известном как «Жемчужина Дорсета», в самом сердце Юрского побережья.

Изображение © Академия судостроения

После того, как мы решили, какие лодки будут построены, мы получаем планы, будь то от дизайнера, из линий, взятых с существующей лодки, или из проекта, который мы создали здесь, в Академии. .

Во время «лофтинга» мы создаем полноразмерный чертеж лодки, прежде чем делать шаблоны и формы вокруг, с помощью которых будут построены лодки. Выбор делается по типу древесины, а список раскроя составляется для нашего механика.

Изображение © Академия судостроения

Следующим этапом при строительстве лодки из традиционного клинкера (доски внахлест, закрепленные медными гвоздями) является установка строительного каркаса, начиная с килевой опоры, обычно это длинная балка, устанавливаемая чуть выше уровня пола и под потолочной балкой. На нем будут построены киль, форштевень и транец, которые образуют центральную конструкцию хребта. Ствол может быть изготовлен из секций цельной древесины или ламинирован из клееного шпона. Возможно, уже можно формировать части того, что известно как «шпунт»; угловая канавка в структуре позвоночника, в которую входит край первой доски или «гармошки», а также в которую входят концы досок в носовой части.

Изображение © Академия судостроения

Строительные формы, изготовленные ранее из чердака, затем устанавливаются на свои места вдоль хребта. Эти формы являются временными и используются для формирования формы обшивки, поскольку лодка только строится. Формы должны быть точно установлены, отвесно и прямоугольно, как правило, по отношению к проектируемой ватерлинии лодки, которая служит ориентиром во время сборки.

Изображение © Академия судостроения

Изображение © Академия судостроения

Следующим шагом является «линейка» для обшивки, то есть определение того, где будут края досок, исходя из определенного количества досок для лодки. Исходя из количества досок с каждой стороны, на формах делаются метки в заранее определенных позициях. Затем ниже этих отметок спереди и сзади форм прибиваются рейки. Затем строитель должен определить, являются ли линии, прописанные рейками, «четкими», то есть гладкими по форме. Может случиться так, что рейки нужно расстегнуть и снова закрепить, чтобы придать приятный вид или упростить обшивку. В определенных областях корпуса, определяемых формой и кривизной в различных точках, лодку можно легче обшить, используя более узкие или более широкие доски. После определения подходящих линий можно приступать к обшивке.

На установку первой доски, «гардероба», обычно уходит больше времени, чем на установку следующих досок. Важно, чтобы шпунт точно подходил к шпунту, чтобы не допускать попадания воды, но также любые ошибки или неточности в его форме могут резко повлиять на общий вид готового корпуса. После того, как обшивка установлена, возможно, с помощью какого-либо постельного белья, возможно, традиционной мастики на масляной основе и закреплена медными заклепками, остальные доски могут быть установлены.

Изображение © Академия судостроения

В зависимости от типа используемой древесины и длины корпуса и обшивки, возможно, потребуется удлинить каждую доску с помощью традиционного соединения, называемого «косой» или «шарфом». Каждая доска должна быть тщательно подогнана к предыдущей, так как обычно между досками не используется подкладка или герметик. Изначально предыдущая доска будет «скошена», то есть по ее длине будет сделан скос, который позволит следующей доске плотно сесть на нее.

Изображение © Академия судостроения

На обоих концах используется специальный скос, называемый «геральд», хотя это название зависит от региона и страны. Этот скос служит для устранения нахлеста досок и совмещения краев концов досок с центральной линией.

После установки каждая планка приклепывается к предыдущей. Последняя планка называется «отвесной» доской, причем отвесом является линия, образованная верхним краем обшивки. Затем обрабатывают окончательную форму перегородки, обычно с помощью рейки и на глаз, чтобы определить наиболее подходящую форму и изгиб. Прозрачная доска часто шире нормы, чтобы можно было в последующем установить натирочную полосу, которая в противном случае сделала бы прозрачную доску странно узкой.

Обшивка корпуса завершена, но требует дополнительного усиления. Обычно теперь мы пропариваем «ребра», которые представляют собой узкие полосы, которые служат для усиления обшивки, которая в настоящее время крепится только по краям. Отверстия будут предварительно просверлены в обшивке с интервалами по длине корпуса, но в одной и той же точке на каждой доске по ширине корпуса. Нервюры установлены вокруг корпуса от борта до борта под углом 90 градусов к осевой линии.

Изображение © Академия судостроения

Обычно эти ребра изготавливаются из свежераспиленного дуба, но могут успешно использоваться и другие породы дуба или древесины. Ребра помещаются в длинную коробку или трубу, обычно с одним или двумя отпаривателями для обоев, прикрепленными к обоим концам. Коробка или трубка неплотно запечатаны, так как мы не хотим создавать какое-либо давление. Пар служит только для нагрева древесины, а не для добавления влаги. Когда бревна достаточно нагреты, они становятся гибкими и легко вгибаются в корпус.

Если строить очень традиционным способом, гвозди будут вставлены в отверстия, просверленные в досках ранее, и гвозди будут вбиты в бревна, поскольку они плотно согнуты в корпусе. Затем гвозди превращали в заклепки с добавлением небольших конических шайб, называемых «ровами». Лишний гвоздь обрезается, а оставшийся конец «зачищается» над ровницей.

Изображение © Академия судостроения

Затем добавляются окончательные конструктивные элементы, такие как колени и «нагрудный крюк», в корме и носовой части.

Изображение © Академия судостроения

Затем добавляются продольные элементы, такие как планширы и трущиеся полосы, которые обычно располагаются внутри обшивки на уровне седловатости, над ребрами и снаружи обшивки на уровне седловатости или вдоль нижней части настила. Они служат для придания жесткости обшивке. Затем при необходимости добавляются дополнительные продольные рейки, называемые стрингерами; это будет включать в себя «стояк», на котором будут сидеть «откосы» или сиденья. Сами распорки служат для того, чтобы удерживать две стороны лодки вместе и в то же время врозь. Они также оснащены коленями, которые помогают удерживать их в нужном положении и дополнительно укрепляют корпус.

Изображение © Академия судостроения

Можно выбрать «подошвенные доски», которые представляют собой доски, которые используются в днище или «трюме» лодки, чтобы при использовании лодки не стоять прямо на обшивке. На эти «носилки» также можно установить опору для ног во время гребли, гребли или гребли, в зависимости от типа судна. На этом этапе может быть добавлена ​​фурнитура, будь то «штифты», «уключины», «уключины» или просто рым-болты для крепления «маляров».

Изображение © Академия судостроения

Изображение © Академия судостроения

В завершение сосуд покрывают либо традиционной краской, либо лаком, либо маслом. Будет нанесен ряд слоев для достижения требуемой конструкции и уровня отделки, которые защитят сосуд и его конструкцию от износа и воздействия факторов окружающей среды, таких как влага и ультрафиолетовое излучение.

Изображение © Академия судостроения

Чтобы сделать весло, нужно сначала определить необходимую длину. Обычно это определяется шириной или «шириной» судна и положением, из которого будет использоваться весло. Форма «лопасти» также должна быть определена, и в некоторой степени это зависит от личного выбора, хотя можно выбрать традиционное весло для типа корпуса.

Когда все готово, изготавливается заготовка, обычно сборная или ламинированная, из нескольких кусков древесины. Думайте об этом как об одном длинном куске, который образует «ткацкий станок», стержень весла и проходит от рукоятки почти до кончика лопасти. Это может быть пихта хорошего качества или ель квадратной формы, скажем, 2 дюйма, с прямыми волокнами и как можно меньшим количеством сучков или пятен. Чтобы сформировать конец лезвия, мы берем два более коротких куска дерева того же размера, снова квадрат 2 дюйма, и приклеиваем их к концу лезвия ткацкого станка, который в этой простой форме может быть любым концом.

Изображение © Доминик Гшвинд

«Щечки», как называются эти блоки, должны быть приклеены на противоположных сторонах конца ткацкого станка так, чтобы их концы совпадали с его концом. Следующим этапом будет формирование лезвия. Это делается путем взятия некоторых готовых шаблонов. У нас есть несколько шаблонов для различных форм весла. Формы шаблонов переносятся на заготовку, обычно сначала на боковые стороны щек, после чего они обрезаются по форме на ленточной пиле. Выкройки лицевой стороны лезвия затем переносятся на заготовку и снова вырезаются на ленточной пиле.

Изображение © Доминик Гшвинд

Теперь необходимо завершить форму лопасти, обычно исходя из опыта или используя другое весло в качестве ориентира с помощью таких инструментов, как разводной нож, спица и «боллоу рубанок».

Изображение © Доминик Гшвинд

Боллоу-плоскости — это рубанки, подошвы которых изгибаются в двух плоскостях и позволяют рубанку вычерпывать углубления. Как только человек доволен формой и внешним видом лезвия, наступает очередь ткацкого станка. Он может быть сужающимся или прямым, но принцип округления одинаков. Используя лонжеронный калибр, сначала отмечают грани для удаления углов, чтобы оставить восьмиугольную форму.

Изображение © Доминик Гшвинд

Материал удаляется шпателем, рубанком или спицей.

Изображение © Доминик Гшвинд

Как только это будет завершено, и это должно быть сделано точно, чтобы готовые изделия были действительно круглыми, грани размечаются, на этот раз с целью превратить восемь сторон в шестнадцать. Снова после маркировки воду удаляют. В этот момент, как правило, можно на глаз снять углы, чтобы довести ткацкий станок до тридцати двух сторон.

Теперь нужно набраться терпения и тщательно строгать ткацкий станок как по длине, так и по окружности, хотя обычно работая в четвертях, почти диагональным движением, но стараясь держать плоскость по всей длине ткацкого станка, чтобы избежать взятие слишком большого количества материала из локализованных областей. Чем больше внимания здесь уделяется, тем лучше конечный результат. Только когда человек полностью удовлетворен тем, что ткацкий станок настолько круглый, насколько это возможно, можно браться за абразивы, чтобы закончить работу.

Изображение © Доминик Гшвинд

Последняя часть формы — ручка.

Изображение © Доминик Гшвинд

Часто фактический дизайн зависит от личного выбора, но диаметр весла уменьшен, чтобы сделать весло более удобным.

Изображение © Доминик Гшвинд

Теперь можно отшлифовать весло абразивами до хорошей гладкости, удалив окончательные комочки и неровности. Теперь можно нанести подходящую отделку, мы обычно используем для этого масло, так как оно легко наносится и восстанавливается, но лучше не наносить его на ручку, так как она может сделать ее скользкой во влажном состоянии.

Изображение © Доминик Гшвинд

Изображение © Доминик Гшвинд

Изображение © Академия судостроения

Image © Andrew Blundey

Ивонн Грин хотела бы поблагодарить Пола Дайера, менеджера по обучению Академии строительства лодок , и Ника Ньюленда, председателя Торговой ассоциации деревянных судостроителей , за то, что они поделились своими взглядами и опытом, чтобы полностью ответить на некоторые вопросы. Я также хотел бы поблагодарить Пола и Ника, и особенно Ивонн, за то, что нашли время ответить на наши вопросы.

Чтобы узнать больше о традиционном или современном строительстве деревянных лодок или общих работах с деревом, Академия судостроения проводит ряд дегустационных, «коротких» и «длинных» курсов в течение года. For more information, please visit the Boat Building Academy’s website by clicking the link below:

www.boatbuildingacademy.com

Wooden Boat — Bilder und Stockfotos

227.436Bilder

• Bilder
• Fotos
• Grafiken
• Vektoren
• Видео

Durchstöbern Sie 227.436

деревянная лодка Фото и фотографии. Odersuchen Sie nach rowboat oder strand, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

schiffsseil auf holzbretthintergrund — деревянная лодка сток-фото и фотографии клипарт, -мультфильмы и -символ

Historische Galeone und Meeresboden

Vektor Historische Galeone und Meeresboden

holzboot auf alpensee in den dolomiten im herbst — деревянная лодка stock-fotos und bilder фотографии и фотографии

Schleife der klassischen lacherten моторная яхта

reifer mann polieren boot in der bootsbau Workshop, nahaufnahme — деревянная лодка stock-fotos und bilder

Reifer Mann Polieren Boot in der Bootsbau Workshop, Nahaufnahme

holzbohlen überlagern textur for ihr design. потертый шик leicht zu vektor holzstructurhintergrund bearbeiten — деревянная лодка, графика, клипарт, мультфильмы и символы

Holzbohlen überlagern Textur für Ihr Design. Шебби-шик…

Внутренний слой Textur for Ihr Design. Потрепанный шикер Хинтергрунд. Einfach zu bearbeitender Vektor-Holz-Textur-Hintergrund.

Набор ботинок — деревянная лодка, графика, картинки, мультфильмы и символы

Набор ботинок

Illustration verschiedener Arten von Booten

Hölzerne luxus, zarte in monaco — деревянная лодка фото и изображения

Hölzerne Luxus, zarte в Монако

киль и компас. Фарбе — деревянная лодка стоковые фото и изображения

Keel und Kompass. Farbe

Link Hier Lightbox LIGURIEN — ALL SEASON

holz fischerboot isoliert auf weißemhintergrund — деревянная лодка stock-fotos und bilder

Holz Fischerboot isoliert auf weißem Hintergrund

angeln net textur in hellemto blau woodhintergunds stockerg, maritimenund картинка

Angeln net Textur in hellem Blau Holz, maritimen Hintergrund

Maritimer Hintergrund, Fischernetz über hellblauen Holzbrettern.

altes boot — деревянная лодка стоковые фото и изображения vektorabbildung в дизайне flachem — деревянная лодка, графика, клипарт, мультфильмы и символы

Eine Holzboot-Ikone auf weißem Hintergrund. Vektorabbildung in…

классический ботинок — деревянная лодка фото и изображения

Klassische Boot

hölzerne anlegestelle mit fischerboot bei sonnenuntergang auf einem see in finnland — деревянная лодка стоковые фотографии и фотографии

Hölzerne Anlegestelle mit Fischerboot bei Sonnenuntergang auf… holz-boot — деревянная лодка с изображением, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Holz-Boot

segeln auf dem bled See in slowenien — деревянная лодка стоковые фото и изображения

Segeln auf dem bled См. в Slowenien

holz lowiert boot isoliert auf weißemhintergrund — деревянная лодка стоковые фото и фотографии

Holz lackiert Boot isoliert auf weißem Hintergrund

altes holzboot — деревянная лодка стоковые фотографии и изображения

Altes Holzboot

Sködergoli ishint3 holzboot 9000 — деревянная лодка с изображением, -клипартом, -мультфильмами и -символами

Holzboot isoliert auf weißem Hintergrund.

Leere braune Fischerboot-Seitenansicht. Hobby und Fischerei, Angeln Rudertransport, Kajakfahren Extremsport oder Unterhaltung, Touristengeschäft. Bestandsvector-Иллюстрация

boot-klampe — деревянная лодка стоковые фотографии и изображения

Boot-Klampe

hölzerne angelboot/fischerboot auf einemhintergrund von wasser — деревянная лодка стоковые фотографии и изображения

hölzerne Angelboot/Fischerboot auf einem Hintergrund von Wasser

hölzerne klein boot фото и фото лодок

Hölzerne kleinen Boot

Isoliertes Holzboot mit Paddeln

Lack ein gig boot — деревянная лодка stock-fotos und bilder

Lack ein gig Boot

Ein Bootsbauer malt Lack auf das Innere högelnigzer традиционное, ручное Волопас

holzboot isoliert — деревянная лодка, стоковые фото и изображения

Holzboot isoliert

hölzerne motorboot — деревянная лодка, стоковые фото и изображения

Hölzerne Motorboot

пиратские лодки, 3d визуализация — деревянная лодка, стоковые фотографии и изображения

Piratenschiff, auf dem 3D Rendern

Fischernetz auf dem brett — деревянная лодка стоковые фото и изображения0002 Ebene

Bootsrumpf wird mit einem Holzhobel Bearbeitet

cartoon schiffe satz — деревянная лодка с изображениями, -клипартами, -мультфильмами и -символами

Cartoon Schiffe Satz

Cartoon Großsegler Illustration Set. Piratenschiff мит Веселый Роджер Flagge und schwarzen Segeln und Традиционный Segelbooten. Isolierte Vektorzeichnung.

Fischernetz über rustikale holz Hintergrund — деревянная лодка стоковые фотографии и изображения

Fischernetz über rustikale Holz Hintergrund

головоломка tangram segelboot — деревянная лодка стоковые фотографии и изображения

Tangram Puzzle Segelboot

Тропическая винтажная палочка-бамбус — деревянная лодка, фото и изображения lenkung hand rad schiff am himmelshintergrund — деревянная лодка стоковые фото и изображения

Lenkung Hand Rad Schiff am Himmelshintergrund

teak-holz textur auf boot, — деревянная лодка стоковые фото и изображения

Teak-Holz Textur auf Boot,

holz holz braun eichenpanelen als hintergrund verwendet werden — wooden boat stock-fotos und bilder

Holz Holz Braun Eichenpanelen als Hintergrund verwendet werden

Holz Holz braune Eichenplatten als Hintergrund verwendetHolz Holz braune Eichenplatten als Hintergrund

ruder und kompass — wooden boat stock-fotos und bilder

Ruder und Kompass

Ruder und Kompass auf einem Holzboot.

Hölzerne kanu paddeln — деревянная лодка стоковые фото и изображения

Hölzerne Kanu paddeln

altes Kanupaddeln laminiert aus verschiedenen Holzarten, isoliert auf Weiß

machen eine hölzerne kanu — деревянная лодка stock-fotos und bilder

machen eine hölzerne Kanu

junge baut ein spielzeugschiff aus holz — деревянная лодка stock-fotos 0 Junge baut2 9zeugin und bilderge

Seil am alten Holz-board Vertikal

Seil auf altem Holzbretthintergrund vertikal

hölzerne lake michigan antik vintage-power-boot im blue tageslicht -фотографии и изображения

Hölzerne Lake Michigan Antik vintage-power-Boot im blue…

Kinder auf floß — деревянная лодка стоковые фото и изображения a heißen Sommertagen mit Wasser spielen. Outdoor-Spaß und Abenteuer für Kinder. Junge und Mädchen im Spielzeugboot. Матрос Ролленшпиль.

set mit holzboot — деревянная лодка сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Set mit Holzboot

segelboot und meer — деревянная лодка сток-фотографии и изображения

Segelboot und Meer

holz segelboot der seite. 3 д. — фото и фотография деревянной лодки

Holz Segelboot der Seite. 3 д.

Hölzerne Segelboot-Seitenansicht isoliert auf weißem Hintergrund. 3D-иллюстрация.

исторический галеон — деревянная лодка, графика, клипарт, мультфильмы и символы 3D-рендеринг

ein hölzernes sportboot mit menschen an bord reitet auf dem meer. luxus holz motorboot — топ-ансихт фон дрон. — деревянная лодка фото и фотографии

Ein hölzernes Sportboot mit Menschen an Bord reitet auf dem Meer.

билд mit einem seil am alten baum — деревянная лодка фото и фотографии стоковые фотографии и изображения

Alte Holzfußboden auf das Segelboot, mit Kratzer, Risse

Ursprünglicher, alter Holzboden des Segelbootes. Die Bretter с горизонтальным ангеорднетом. Natürliche Kratzer und Risse sichtbar.

kleine zeile boot — деревянная лодка стоковые фото и изображения

kleine zeile boot

kleines Ruderboot — handgefertigt — an einem См.