Как сделать деревянную калитку: Как сделать деревянную калитку для забора своими руками: практические рекомендации

Содержание

Деревянная калитка

Во время строительства забора почти всегда требуется установка калитки. Надо ведь на ограждаемую территорию как-то заходить. И тут обычно возникает вопрос: калитка — какую выбрать?

В основном её делают из такого же материала, как и забор. Но бывают случаи, когда ограждение делают из сетки Рабица. Калитка из неё будет выглядеть не очень красиво. В этом случае можно построить деревянную калитку. Она будет смотреться с таким забором гармонично, дерево – материал недорогой, да и изготовить её можно самому, любой формы и любого цвета. Как сделать деревянную калитку своими руками, расскажем в этой статье.

Мы на своей даче решили огородить курятник, чтобы куры не бродили по территории участка и не вытаптывали цветы в саду. В заборе, который мы сделаем из пластиковой сетки, предусмотрено место для входа. Расстояние между столбами равно 1 метру. Столб, на котором будет висеть деревянная калитка, мы забетонировали. Пока бетон застывает, приступим к её изготовлению.

Каркас мы сделаем из сосновых брусков размером 5 на 5см. Отрежем 2 отрезка длиной 99 см, и два по 130 см (это будет высота деревянной калитки). Обработаем их электрорубанком, чтобы бруски были гладкими на ощупь.

С помощью длинных саморезов соединим бруски между собой. Чтобы в местах соединения дерево не лопнуло, сначала просверлим отверстия тонким сверлом, и только потом вкрутим саморез.

Каркас готов.

Чтобы повесить её на столб, понадобятся петли. В строительном магазине мы купили две гаражных петли среднего размера. Для их крепления на брусках нужно приварить к петлям металлические пластины. Мы взяли кусок стального профиля толщиной 3 мм и «болгаркой» вырезали 4 пластины размером 5 на 4 см. С помощью электросварки приварили их к петлям.

Так как наша деревянная калитка будет открываться справа налево, то и пластины к петлям нужно приварить для крепления на левый столб.

К той части петли, которая со штырём, привариваем пластину слева, она будет крепиться на столбе. К той, что с углублением – справа, её мы прикрутим к каркасу. В пластинах просверлим отверстия под саморезы: в той, что со штырём – одно, в той, которая будет крепиться к калитке – четыре.

Соединим обе части петли между собой изолентой и прикрутим их к каркасу. Отнесём каркас к столбу, прислоним к нему петли и карандашом сделаем отметку. Просверлим в столбе отверстие и саморезом по металлу прикрутим петли вместе с каркасом.

Наждачной бумагой счистим рядом с петлёй краску и электросваркой прихватим их к столбу. Снимем каркас и обварим петли по периметру, зачистим их и покрасим.

Также покрасим вторые части петель, открутив их от брусков.

Пока краска сохнет, снова займёмся деревянной калиткой. Мы сделаем её в виде шпалеры. К брускам прикрутим рейки перпендикулярно друг другу. От строительства деревянного забора у нас остались доски шириной 10 см. Циркулярной пилой распустим их на рейки по 5 см.

Отметим расстояние между верхним и нижним брусками каркаса и нарежем рейки этой длины. Прикрутим их с шагом 5 см между собой. Предварительно опять просверлим отверстие, чтобы рейки не лопнули.

Установив вертикальные рейки, займёмся горизонтальными.

Точно так же, распустив доски циркулярной пилой, нарежем их нужной длины и прикрутим перпендикулярно, с другой стороны, чтобы получились квадраты со стороной 5 см. В нескольких местах прибьём планки друг к другу короткими гвоздиками.

Готовую калитку покрасим Акватексом цвета груши.

Теперь возьмём верхние части петель и четырьмя саморезами прикрутим их к брускам. Деревянную калитку можно вешать на столб, предварительно нанеся на петли густую смазку.

В завершении работы установим на неё щеколду и доделаем забор. Деревянная калитка готова. Она прекрасно смотрится с забором из пластиковой сетки. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как сделать деревянную калитку своими руками

Здесь я поделюсь опытом создания калитки на даче своими руками из дерева. Пропитанной пропиткой деревянной калитки с волнообразно выпиленными досками. Калитка изначально задумывалась не просто как калитка, а своеобразная дверь-вход в участок. Так что дело обещало быть обстоятельным. Калика у меня должна быть с замком и такая, какой ни у кого нет. Начиналось всё с того, что старая пришла в негодность, как это часто бывает. Новую задумал делать из досок, которые были в наличии, но сначала нужно было укрепить и подготовить металлические столбы, которые уже имелись. Делаю я калитку первый раз, по-этому прошу строго не судить. Так же расскажу об ошибках и опыте, который приобрёл. Начнём.

Такая была калитка

Столбы расшатались и ушли от вертикали. Их необходимо подкопать и залить цементно-песчаным раствором, побросав помимо раствора камней, щебня или колотого кирпича, в общем забутовать, потому как чисто раствор лить дороговато, да и ни к чему это. Для забутовки можно использовать всё, что у вас есть на участке или возле него. Например камень, кирпич, щебень, шифер и т.д. Всё это закидывается в ямку и проливается раствором послойно, чтобы весь бут сцепился между собой. Раствор берём (или делаем) не ниже марки 200.

Забутовка. У столбов уже имеется фундамент, залиты ц/п раствором, но столбы расшатались, по-этому обкапываем их шире, забутовываем и заливаем цементно-песчаным раствором.

Если столбы у вас стоят прочно и ровно, подкапывать их, естественно, не нужно.

Столбы необходимо выставить по уровню, раскрепляя камнями в ямке. После того как столбы выставлены, заливаем раствор, попутно подравнивая столбы и подкладывая бут, опять же заливая раствором до нужного вам уровня. Если столбы уже бетонированы, и они у вас шатаются, расширим подошву нашего фундамента и скрепим уже имеющиеся части, если они разваливаются.

Залив и выставив столбы их можно подготовить, счистить старую краску или ржавчину, отрезать что-то не нужное от них или приварить нужное.

Отрезаю крепления для сетки Рабица

Я отрезал крепления для сетки Рабица, т.к. они мне несколько мешались, да и просто не нравятся, больно большие. Потом просто прикручу проволокой в нескольких местах. Так же сверху отрезал шапочку по краям, т.к. дальше буду приваривать трубы и наращивать забор вверх.

Срезаю «колпак» на заборе

Будет сверху деревянный забор в длину, типа такого как на фото, в 3-4 доски 20 мм, но об этом потом.

Деревянный забор «как на фото».

Когда столбы подготовлены, настаёт черед самой калитки. Сколачиваем её из досок, тех которые есть (естественно они должны быть достаточно новыми), или покупаем. Вымеряем размеры, чуть больше чем коробка (о коробке ниже) калитки. Всё лишнее можно будет отпилить бензопилой, собстенно даже нужно будет отпиливать, калитка ведь волнообразная. У меня были несколько сбитых щитов, которые и пошли на калитку. Два щита я соединил, получилась такая заготовка (фото ниже), доски уже подпилены бензопилой. Выпиливать грани можно и аккуратнее, лобзиком. Выпиливать такие грани довольно трудоёмкое занятие.

Заготовка деревянной калитки

К сожалению не получилось пофотографировать полнее сам процесс выпилки и сколачивания калитки, больно много времени и сил это заняло с первого раза, было не до фотографий. Будьте готовы, кто будет делать такую калитку, столкнуться с трудностями, всё же работа очень и очень скрупулёзная.

Как я уже говорил, все прозоры выпиливались цепной пилой. Так же необходимо сколотить или привернуть саморезами доски так, чтобы щит калитки был прочен, никак не двигался.

На фото видно, что продольные доски привёрнуты чуть криво, что получилось, то переколотил как надо, а что не получилось (у меня уже были сколоченные щиты), подрезал цепной пилой сверху и снизу продольных досок, так, чтобы их уклон был наименее заметен. Так как калитка сама по себе не ровная, но чтобы совсем криво было — делать не нужно, пропадёт замысел. Потом будет видно как получилось, достаточно ровно.

Когда щит калитки готов, нужно набить на столбы брусья, собственно коробку, куда будет закрываться калитка. Сделать это можно разными способами, например привернуть саморезами к столбам насквозь, что я и сделал, но такого крепления оказалось недостаточно, по-этому нужно дополнительно прикрепить бруски к столбам металлическими пластинами. Калитка капитальная должна получится, ну или полукапитальная.

Вот так выглядят брусья, прикрученные к столбам. Они так же подпиливаются цепной пилой, края калитки подпиливаются под них. Так получается довольно красиво. Не обращайте внимания, что всё немного грубо, потом будет лучше, всё будет зачищаться и шкуриться болгаркой с лепестковым диском.

Вот ещё фотка, уже с петлями, калитку давно пора вешать на своё место и подгонять, выверять.

Калитка уже весит на своём месте, всё зачищено и вышкурено. Верх подрезан и приукрашен. Пора вставлять замки. Ах, да. Прежде чем вешать калитку, необходимо дать цементному раствору, которым мы заливали столбы выстояться хотя бы неделю, а лучше 2, а ещё лучше 4, ну это у кого как со временем. Потому как калитка тяжёлая, столб может повести от веса и придётся его опять выставлять заново.

Долго и муторно вставляем какие-то замки, которые будут работать на улице, у меня получилось так. Ручка-защёлка и отдельно замок накладной. Важно чтобы дверь куда-то упиралась, когда закрывается и не были видны язычок и ригели замка. Для этого крепим планки.

Вот такие вот замки получились.

Ну всё. Пропитываем калитку пропиткой, я взял довольно дорогую, цвет «дымчатая ель». Можно забрашировать и покрыть морилкой, вышкурить и покрыть лаком, что я изначально и собирался делать, но пропиткой оказалось куда проще. На фото ниже что получилось в итоге. Мне нравится, соседям тоже 🙂 Всем привет.

Что получилось в итоге

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

12/09/2018 / БЛАГОУСТРОЙСТВО, Ворота и калитки, СТРОИТЕЛЬСТВО / Теги: деревянная калитка, калитка своими руками Комментариев нет

Как построить деревянные ворота

35,2 тыс.
акции

Поделиться
Твит

Пошаговое руководство по сборке деревянных ворот

В заборе из рабицы нет ничего плохого.

Это недорогой вариант, почти не требует обслуживания, и вы можете добавить решетки или экраны для повышения конфиденциальности.

Но это не наша эстетика. №

Нам нравится красота текстуры древесины и простые морилки, особенно на открытом воздухе.

Итак, когда мы впервые въехали, мы знали, что наши ворота с цепями должны быть уничтожены.

Мы отложили проект, потому что он был более сложным – столб, удерживающий ворота, был в плохом состоянии и его нужно было полностью заменить.

Мы наконец-то по прихоти решили переделать забор. Наряду с этим мы решили установить новый столб для ворот, установить новые кедровые штакетники и добавить перголу, чтобы украсить все.

В этом посте я проведу вас через сборку и установку ворот из деревянного забора.

Что вы думаете? Я так взволнован тем, как это выглядит! Теперь все, что нам нужно сделать, это сделать его водонепроницаемым.

Хотите знать, как мы построили ворота? Позвольте мне провести вас через это (каламбур!).

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за рекламу или ссылки на определенные продукты и / или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

BUILD A WOODEN GATE

MATERIALS:

( all depends on fence size )

2″x4″ cedar boards
5. 5″ cedar picket
3.5″ cedar picket
2,5-дюймовые шурупы
3,5-дюймовые шурупы
1-дюймовые отделочные гвозди (лучше всего из нержавеющей стали )
клей для дерева
петли для ворот
защелка для ворот

MITRE SAW
ROUTER W/0,75 ″ Прямой бит (или настольная пила)
Drill
квадратный
Air Compressor w/Gun
Kreg jig
ленто пила
защитные очки
лицевая маска (от пыли)
защита органов слуха

Список материалов и инструкции можно распечатать ниже.

ШАГ 1: ПРОВЕДИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Первое, что мы сделали (после того, как набросали наш дизайн), это измерили пространство, которое у нас было для наших ворот. Мы хотели, чтобы ворота были такими же высокими, как наши пикеты, потому что мы не хотели, чтобы люди заглядывали внутрь.

Мы измерили расстояние от земли до верхушки пикетов (73,5 дюйма). Затем мы измерили ширину между верхней, средней и нижней частью стойки; записываем наименьшее число (47″).

Не смотрите слишком внимательно, иначе вы заметите, что стойка с петлями не прямая, что делает ворота не полностью ровными (мы немного подправили, чтобы это исправить). Проблема была вызвана одним из наших постов, который изгибается вверху.

Теперь самое сложное: определить расстояние между столбами и воротами.

Для этого посмотрели на петли наших ворот (они пружинные, самозакрывающиеся) и решили, как их нужно разместить на столбе.

ПРИМЕЧАНИЕ: То, как мы это сделали изначально, сделало наши зазоры больше с одной стороны, чем мы планировали.

В итоге наши ворота распахнулись в сторону заднего двора, а петли были расположены вот так.

Зазор с этой стороны (со стороны петель) наших ворот составляет около 0,25 дюйма до нижней стойки и 0,50” сверху (помните, нам пришлось подправить наши!).

Наш зазор с другой стороны (со стороны защелки) составляет около 1,75 дюйма до стойки. Мы рекомендуем, чтобы этот зазор был ближе к 1 дюйму.

Теперь, при нашем исходном измерении ширины 47 дюймов, мы вычли зазор петли (0,25 » ) и сторону защелки (1,75 дюйма). Это означает, что наши готовые ворота должны быть шириной 45 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, я рекомендовал зазор в 1 дюйм, поэтому общая ширина двери и зазоров составляет 46,25 дюйма.

Для высоты ворот мы измерили расстояние от земли до вершины пикетов и вычли 2″; так что у нас будет 71,5 дюйма.

Итак, наши финишные ворота должны были быть 45″ в ширину и 71,5″ в высоту.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ДОСКИ

Теперь мы можем вырезать наши 2×4.

Нам понадобятся две детали, вырезанные по высоте ворот, 71,5 дюйма (это стороны). И нам понадобятся три куска, вырезанные по ширине ворот минус 3 дюйма (они будут между боковыми частями), всего 42 дюйма.

ШАГ 3: ДОБАВЬТЕ DADO’S

Затем мы взяли две доски 2×4, которые будут использоваться для ширины ворот, 42″, и поместили два кармана Kreg Jig на каждом конце стороны 4″. доски (с одной стороны доски, но с обоих концов).

После этого нам нужно было добавить промежуточную планку 0,75″ x 0,25″ на другую сторону 2×4, мы также добавили карманы.

Наконец-то мы приобрели компактный фрезер для выполнения этой работы, а также защитный кожух, чтобы сделать ее еще проще. Мы вырезаем канавку на расстоянии 1,75 дюйма от края (это на 4-дюймовой стороне 2×4).

Мы также добавили плинтус с обеих сторон доски другой ширины (убедившись, что расстояние от края одинаково с обеих сторон). Эти канавки будут использоваться для скольжения дерева между рамой.

Нам также нужно было создать плинтус на части боковых досок (их 2). Мы отметили обе доски на расстоянии 51,5 дюйма от нижней части (это будет зависеть от верхней части ворот, размер нашей готовой верхней панели был 18 дюймов).

Затем, начиная снизу и до отмеченного места, мы создали отступ так же, как и раньше.

СОВЕТ: Убедитесь, что вы учитываете расстояние сбоку, 1,75 дюйма. Дадо должен быть на противоположных сторонах этих двух досок.

ШАГ 4: СБОРКА ВОРОТ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОРОТ

На этом этапе мы начали собирать ворота.

Сначала мы прикрепили средние 2×4 (доски, у которых есть выступы с обеих сторон) к боковым доскам. Эта доска была размещена на расстоянии 50,5 дюймов от нижней части боковых сторон (выемка будет примерно на 3/4 дюйма в средней доске).

СОВЕТ: Убедитесь, что все ваши отступы выровнены (на одинаковом расстоянии от сторон).

Мы прикрепили среднюю доску, чтобы получилась буква «Н». Мы вставили винты по сторонам 2×4 в среднюю плату. Сначала мы предварительно просверлили наши отверстия; затем с помощью 3,5-дюймовых шурупов прикрепил доски.

После этого мы добавили 5,5-дюймовые кедровые планки в нижнюю часть ворот.

Ширина ваших ворот будет определять количество используемых пикетов. Нам даже пришлось вырезать некоторые из них по размеру, и мы использовали для этого циркулярную пилу.

Все доски нужно обрезать до нужной высоты – у нас 49-7/8″. Что касается длины пикетов, измерьте расстояние от паза до паза внутри рамы минус 1/8″ (это даст вам пространство для маневра).

После того, как наши пикеты были вырезаны, мы начали добавлять их в паза. После того, как мы добавили их все, мы взяли один из пикетов шириной 2 × 4 (у которого есть карман) и поместили все пикеты также в этот паз (прямо рядом друг с другом).

Затем мы прикрепили дно 2×4 к бортику с помощью карманов (мы использовали 2,5-дюймовые шурупы).

СОВЕТ: Убедитесь, что боковые и нижние части 2×4 находятся на одном уровне.

Нижняя часть ворот готова.

ВЕРХ ВОРОТА

Для верха ворот вам нужно выбрать желаемый зазор.

Мы решили, что нам нужен зазор в 1″. Подсчитайте, сколько пикетов (3,5″) вам нужно (у нас получилось 1,25″ на концах, чтобы все заработало).

Нам понадобится 9 штакетников, чтобы заполнить пространство.

Для длины пикетов измерьте расстояние от паза до паза внутри рамы минус 1/8″ (это даст вам пространство для маневра). Нам нужно было 18 7/8″ для нашего.

Далее вам нужно вырезать небольшие зазоры – это будет 3/4″ x зазор. При этом соблюдайте дополнительные меры предосторожности, чтобы не порезать палец! (Хорошее начало — циркулярная пила с кедровой полосой 3/4 дюйма или размером зазора, закрепленная на чем-то). Вам понадобится достаточно, чтобы пройти между каждым пикетом (внутри дадо) с обеих сторон (всего мы использовали 20).

После того, как все вырезали, мы добавили все пикеты в средний плинтус. Затем мы добавили вершину 2×4 и вставили пикеты в этот паз. Затем мы прикрепили верхнюю часть 2×4 так же, как и нижнюю.

Теперь, чтобы расставить доски, мы взяли небольшой зазор и добавили на одну сторону клей для наружных работ. Затем мы поместили его в один из пазов, сделав его на одном уровне с боковой стороной рамы.

Мы поместили еще одну часть прямо напротив этой части. Затем мы передвинули один пикет прямо рядом с фигурами. И снова мы разместили еще один небольшой зазор прямо рядом с пикетом. Мы продолжали это на всю длину.

Наконец, мы оставляем ворота на ночь, чтобы клей полностью высох.

ЗАДНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

После высыхания клея мы прикрепили заднюю крестообразную скобу к воротам (чтобы сделать их более прочными).

Мы добавили его на 1,75-дюймовую сторону ворот. Мы начали с того, что положили доску 2 × 4 поверх нижней панели ворот, при этом одна сторона доски упиралась в нижний угол, а другая — в верхний.

Затем, взяв карандаш, разметили доску под углом, чтобы она поместилась внутри рамы.

Затем мы поднесли доску к торцовочной пиле и отрегулировали угол лезвия, пока он не совпал с отмеченным углом доски.

Затем мы разрезаем доску по обеим отмеченным линиям (вам не нужно настраивать пилу).

После этого мы проверили разрез, чтобы убедиться, что он подходит к раме. Оставив эту доску там, мы взяли еще одну 2×4 и поместили ее с другой стороны.

Мы отметили угол угла плюс место, где доска соединяется с другой распоркой, мы сделали это для обеих сторон. Сначала обрезаем угловые углы (потому что пила уже была под этим углом).

Затем мы отрегулировали угол пилы и обрезали другие углы. После проверили прилегание 2х4 к раме, при необходимости подкорректировали.

Затем мы добавили два кармана Kreg Jig к каждому из углов, которые крепятся к другой распорке (формируют «X»).

После этого мы соединили скобы вместе с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

СОВЕТ: После создания кармана поместите заднюю часть 2×4 на раму, чтобы соединить их вместе.

После создания «X» мы перевернули скобу и добавили по 2 кармана Kreg Jigs на каждый угол.

После того, как мы поместили скобу в раму ворот (карманы, используемые для создания буквы «X», мы не показываем) и прикрепили ее к раме с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Мы также решили заполнить все карманы Kreg Jig заглушками. Мы сделали это, добавив наружный клей для дерева в карман, а затем вставив заглушку в отверстие.

СОВЕТ: Если вы планируете окрашивать ворота, сначала окрасьте заглушки карманных отверстий перед их установкой. Мы этого не делали и из-за клея они не во всех местах окрашивались, давая нам неравномерное пятно на них.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТДЕЛКИ

К этому моменту ваши ворота можно было бы сделать, но чтобы придать им дополнительный вид, мы решили добавить окантовку вокруг передней панели.

Мы сделали это, используя 3,5-дюймовые кедровые доски, обрезанные по длине нижней панели ( 4 стороны ). Мы прикрепили их клеем, а затем прибили на место с помощью 1,25-дюймовых отделочных гвоздей (, лучше использовать гвозди из нержавеющей стали, но если нет, используйте оцинкованные ).

Когда все было готово, перед нашими воротами выглядел вот так.

Что вы думаете?

Обратите внимание, что щель в нижней части ворот дает им достаточно места для беспрепятственного открывания. А зазоры между накладками сверху все же дают немного видимости, чтобы увидеть, кто приближается, и уединения с улицы.

ШАГ 5

: УСТАНОВИТЕ ВОРОТА

Для установки ворот мы поместили пружинные петли на ворота. Затем мы положили на землю доску для отходов 2×4, положив ворота поверх доски.

Далее прикрепляем петли к столбу забора.

СОВЕТ: Возьмите уровень и переместите ворота, чтобы выровнять их, прежде чем сверлить дерево.

Мы отрегулировали пружины после установки петель. Мы также решили использовать эту защелку, и она довольно прочная!

А вот и наши ворота после замеров, резки и сборки.

Какая поразительная разница с тем, что было раньше!

И если вам интересно, как покрасить деревянный забор или ворота, обязательно ознакомьтесь со статьей, посвященной окрашиванию/гидроизоляции нового забора.

Вы готовы построить новые ворота? Я надеюсь, что этот урок поможет вам!

Время подготовки
10 минут

Активное время
4 часа

Дополнительное время
30 минут

Общее время
4 часа 40 минут

Сложность
Умеренная

Ориентировочная стоимость
$$

Материалы

Кедровые доски 2″x4″
5,5-дюймовый кедровый штакетник
3,5-дюймовый кедровый штакетник
Винты для настила 2,5″
Винты для настила 3,5″
1″ отделочные гвозди (лучше всего из нержавеющей стали)
столярный клей
петли для ворот
защелка ворот

Инструменты

торцовочная пила
фрезер с прямой фрезой 0,75″ (или настольной пилой)
дрель
зажим
квадрат
воздушный компрессор с пистолетом
Крег Джиг
рулетка
карандаш
циркулярная пила
защитные очки
маска для лица (от пыли)
защита ушей

Инструкции

Измерьте отверстие забора.
Обрежьте кедровые доски по размеру.
Добавьте плинтус к доскам 2×4, чтобы штакетники располагались внутри паза.
Соберите ворота.
Добавьте декоративные элементы к воротам.
Установите ворота на забор с помощью фурнитуры.
Окрасить древесину при желании.

СохранитьСохранить

35,2 тыс.
акции

Поделиться
Твит

🔨 Как построить деревянные ворота

Содержание

Насколько глубоко? Какой размер?

Простая боковая или садовая калитка .

В этом руководстве используются как метрические (мм), так и имперские (дюймы) размеры.
Сначала указываются метрические размеры, а затем стандартные размеры в скобках ( ).
Например: 100 мм x 50 мм (2″ x 4″).

Боковые или садовые ворота обычно устанавливаются для защиты определенных территорий и/или для защиты от детей или домашних животных, проникновения злоумышленников или животных или даже просто для уединения. Как правило, боковые или садовые ворота имеют высоту около 1800 мм (6 футов).

Как и все внешние деревянные конструкции, ворота должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать непогоду. Относительно часто возникают трудности при попытке открыть (и закрыть) некоторые деревянные ворота, которые либо зажаты между столбами, либо провисли и волочатся по земле. Немного предусмотрительности может облегчить эти проблемы.

1: Сообщения. Как глубоко? Какой размер?

Пиломатериалы, используемые для столбов, должны подходить для наземных работ. То есть они должны либо иметь естественную устойчивость к гниению (гниению), либо должны быть соответствующим образом обработаны.
Размер столба: Как правило, для отдельно стоящих столбов используйте пиломатериалы 100 мм x 100 мм (4″ x 4″) для узких ворот высотой до 1200 мм (4 фута), используйте 125 мм x 125 мм (5″ x 5). ″) стойки для узких ворот высотой 1800 мм (6 футов) и используйте стойки не менее 150 мм x 150 мм (6″ x 6″) для широких ворот. Можно использовать стойку меньшего размера, если она поддерживается другими способами, например, прикручена болтами к другой конструкции, жестко закреплена вверху с помощью поперечины или является частью перголы, беседки или другого типа проходной конструкции. .
Размер отверстия: В большинстве случаев деревянный столб должен быть забетонирован в отверстие глубиной 600 мм (2 фута) и площадью 300 мм (1 фут). Для более широких и тяжелых ворот, таких как въездные ворота, может потребоваться отверстие глубиной 900 мм (3 фута). Прокладка моста из бетона или дерева от столба к столбу чуть ниже уровня земли — это способ удержать столбы в страхе перед тянущими силами ворот. (См. схему.)
Расстояние между стойками: Расставьте стойки ворот достаточно широко друг от друга, т. е. около 900 мм (3 фута), чтобы через них мог пройти обычный садовый и дворовый инвентарь, например тачки.

Другие способы сохранения жесткости стоек ворот

2: Другие способы сохранения жесткости стоек ворот.

Наличие распорки определенного типа, закрепленной между стойками ворот выше уровня головы, является хорошим способом гарантировать, что стойки не могут сдвинуться навстречу друг другу, что помогает исключить возможность заклинивания или провисания ворот.
Этого можно добиться, удлинив стойки ворот и закрепив распорку (балку или жатку) между двумя стойками ворот на высоте не менее 2000 мм (6 футов-6 дюймов) над землей.
Другим вариантом является включение стоек ворот в конструкцию проходной беседки, беседки или двускатной крыши.

Изготовление ворот

3: Изготовление ворот.

Чтобы определить ширину ворот, измерьте расстояние между двумя стойками ворот и вычтите 25 мм (1″). Это необходимо для обеспечения зазора в 12 мм (1/2″) с каждой стороны ворот.
В этом примере стойки расположены на расстоянии 900 мм (3 фута) друг от друга, поэтому ширина ворот должна быть 875 мм (35 дюймов). Используйте стандартные доски размером 150 мм x 25 мм (1″ x 6″) и длиной 1800 мм (6 футов).
Рама ворот: На ровной поверхности изготовьте прямоугольную раму шириной 875 мм (35 дюймов) и длиной 1500 мм (5 футов) из 75 мм х 50 мм (2 дюйма х 3 дюйма). Отметьте и отрежьте кусок пиломатериала 75 мм x 50 мм (2″ x 3″) и закрепите по центру между двумя более длинными элементами рамы. (См. A на схеме.)
Примечание. Упомянутый размер корпуса является лишь примером. Вы можете использовать другие размеры бумаги, такие как 100 мм x 50 мм (2″ x 4″), 50 мм x 50 мм (2″ x 2″) или даже 100 мм x 25 мм (1″ x 4″). Это зависит от внешнего вида, который вы хотите, или дерева, которое вы можете найти.
Выравнивание и укрепление рамы ворот: Измерьте две противоположные диагонали рамы ворот. Отрегулируйте рамку до тех пор, пока два противоположных диагональных измерения не станут одинаковыми, тогда углы прямоугольника будут под прямым углом. (Другими словами, рама будет квадратной, а не перекошенной.) (См. B на схеме.)
Для крепления ворот положите кусок пиломатериала 75 мм x 50 мм (2″ x 3″). по диагонали из угла в угол на раме. Разметьте, обрежьте и закрепите на месте (внутри рамы) оцинкованными гвоздями. (См. схему.) (См. C на схеме.)
Вертикальные доски ворот: Прикрепите доски забора 150 мм x 25 мм (1″ x 6″) к раме с помощью оцинкованных гвоздей с плоской головкой 60 мм (2 1/2″). Доски будут находиться на одном уровне с боковыми сторонами рамы и одинаково нависать сверху и снизу. Последнюю доску, возможно, придется разорвать (срезать вдоль), чтобы она подошла заподлицо с краем рамы ворот. (См. D на схеме.)

Подвешивание (установка) ворот

4: Повесить (установить) ворота.

Поместите ворота между двумя стойками ворот и установите их на уплотнители так, чтобы ворота находились примерно в 50 мм (2″) от земли. (При необходимости отрегулируйте соответствующим образом, чтобы учесть контур земли и гарантировать, что ворота смогут полностью открыться.)
Поместите клинья или уплотнители по бокам ворот так, чтобы и столбы ровные, и ворота «заклинены на месте».
Ворота должны оставаться на месте сами по себе, пока Т-образные петли привинчены. Поместите шарнир на каждый горизонтальный элемент рамы (всего 3). Если ворота должны открываться внутрь, то петли крепятся с внутренней стороны ворот к горизонтальным элементам рамы. Если ворота должны открываться наружу, то петли крепятся к внешней стороне ворот, к доскам и на одной линии с горизонтальными элементами рамы.
После того, как петли будут прикручены на место , выньте клинья и/или прокладку и установите защелку ворот. Обратите внимание, что обычно защелку следует ставить на полпути к воротам, но если ворота предназначены для того, чтобы маленькие дети не входили или не выходили, то устанавливайте защелку ближе к верхней части ворот.
Наконец, прорежьте отверстие в воротах рядом с замком и достаточно большое, чтобы в него можно было просунуть руку. Это делается для того, чтобы ворота можно было открыть как изнутри, так и снаружи.

Установка упоров для ворот – дополнительные ресурсы

5: Фиксация упора ворот.

Ограничитель ворот представляет собой вертикальную деревянную планку, прикрепленную к стойке, которая блокирует движение ворот дальше, чем предполагалось, и помогает избежать повреждения защелки и петель ворот, если ворота будут сильно продуваться или захлопываться по любой причине. причина.
Ограничитель ворот может быть выполнен из куска доски толщиной 25 мм (1″) или подобного материала и крепится к стойке в таком положении, чтобы ворота оставались на одном уровне со стойкой, когда они находятся в закрытом положении.
Сделайте так, чтобы ворота останавливались на той же длине, что и ворота, и положение будет определяться толщиной ворот, а также тем, на какой стороне ворот находятся петли.