Как сделать деревянную дверь своими руками из досок пошагово: Как сделать дверь из досок своими руками в сарай и другие подсобные помещения

Как сделать дверь в баню своими руками из досок

Автор Vladimir На чтение 9 мин. Просмотров 147 Опубликовано 28.07.2019

Баня является неотъемлемой частью обихода русского человека. Построить ее можно самостоятельно как на даче, так и на месте постоянного проживания. Одним из немаловажных вопросов является то, как сделать дверь в баню своими руками из досок пошагово, каких размеров она должна быть. Ведь это изделие должно препятствовать выходу пара наружу и без труда отворяться. Если дверь будет плохо подогнана к лутке, то из-за неплотного прилегания тепло будет выходить наружу. Однако если разобраться во всех нюансах, можно самостоятельно качественно изготовить и подогнать дверь.

Содержание

1. Какие бывают банные двери
2. Входные
3. В парилку
4. Как изготовить деревянную дверь в парилку
5. Выбор размера дверной конструкции
6. Материалы
7. Инструменты
8. Каркасная дверь
9. Дверь из массива
10. Сборка дверной коробки и вырезание проема
11. Монтаж двери в проем

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

[alert]На входе можно поставить практически любую из моделей, которые сегодня есть в продаже.[/alert]

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

1. Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
2. Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
3. Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
4. Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно. Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

1. Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
2. Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.
3. Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
4. Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
5. Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.
6. Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Как изготовить деревянную дверь в парилку

Рассмотрим пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какого размера и конструктивного исполнения она должна быть.

Выбор размера дверной конструкции

На этапе возведения бани одним из важных условий является сохранение внутри нужной температуры. Однако немаловажно знать, как правильно определить размер окон, дверей, высоту потолков. В банном помещении принято устанавливать дверные и оконные конструкции меньших размеров, нежели в домах. Дверь в парную изготавливают высотой 160-170 см. Основная цель, преследуемая при этом – максимально задержать пар внутри и исключить его выход наружу во время открытия двери. Вход в парилку должен иметь ширину 60-75 см.

[alert]Дверной проход должен оснащаться порогом высотой 15-20 см, от которого и отсчитывается размер двери.[/alert]

Материалы

Немаловажным моментом является выбор пиломатериалов. Лучшей древесиной принято считать дуб, липу, ольху, реже осину. Также часто применяют сосну. При выборе досок обращают внимание на такие моменты:

• материал должен быть относительно сухим с естественной влажностью;
• на поверхности не должно быть признаков гнили, темных пятен;
• доски выбирают без сучков.

Рассматриваемое изделие можно сделать двух- либо трехслойным, с расположенными всередине шпунтованными досками, а отделку выполнить вагонкой. При такой конструкции наличие вертикальных элементов обязательно, но эта процедура требует больших затрат труда и материалов. К тому же для изготовления профиля обвязки требуется специальное оборудование. Более простая конструкция двери – однослойная без утепления. В этом случае полотно состоит из досок достаточной толщины, плотно прилегающих друг к другу во избежание зазора. Для этого годится шпунтованная доска, которая имеет выступ и паз для крепления по всей длине.

[alert]Шпунтовать доску можно самостоятельно с применением соответствующих фрез либо приобрести готовую.[/alert]

Для двери из массива потребуется брус 50х45 мм, доска с пазом и выступом толщиной 50 мм, а также брус для лутки 60х80 мм. Если же дверь планируется сборная, то для каркаса и лутки применяется брус 60х80 мм, а для заполнения доска 36х120 мм и вагонка. Для каркасной двери с утеплителем потребуется брус 30х80 мм. Снаружи конструкцию отделывают вагонкой толщиной 10 мм. Независимо от типа двери понадобятся петли и ручки.

Инструменты

Приняв решение о самостоятельном изготовлении банной двери, следует подготовить довольно большой перечень инструментов:

• ножовки с разными зубцами;
• молоток;
• электрорубанок;
• шуруповерт;
• шлифмашинку и наждачку;
• струбцины;
• фрезер;
• уровень, рулетку.

Каркасная дверь

Прежде чем приступить к работе, следует учесть, что дверь в парилку всегда должна отворяться наружу. Навесные петли и поперечные элементы располагают снаружи, чтобы исключить влияние влаги и температуры. Одним из простых вариантов дверной конструкции является каркасная дверь. Ее сборка выполняется следующим образом:

1. Для создания каркаса на краях бруса вырезают пазы, по размеру равные ширине элементов и глубиной в половину толщины. Соединяют детали посредством клея и деревянных нагелей. Для этого элементы сперва склеивают, зажимают струбцинами, а после высыхания клея сверлят отверстия и забивают нагели.
2. На каркас двери крепят пароизоляцию, затем отделочный материал, например, вагонку.
3. Между брусками каркаса плотно вставляют утеплитель (желательно минеральную вату).
4. Поверх утеплителя закрепляют второй слой пароизоляции, который также закрывают вагонкой.

Дверь из массива

Мастер-класс по изготовлению двери состоит из следующих действий:

1. Доски нарезаем нужной длины с некоторым запасом. Для определения их количества достаточно разделить общую ширину полотна на ширину имеющихся досок.
2. Рубанком обрабатываем материал.
3. Раскладываем доски на ровном основании и собираем дверь. Для этого доски последовательно соединяем путем совмещения прорезей и выступов, подгоняя их деревянным молотком. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Клей во время этой процедуры лучше не использовать.
4. Фиксируем щит при помощи струбцин либо упорами с применением клиньев. Повторно обрабатываем полотно, после чего шлифуем.
5. [alert]Соединяем брус со щитом. Часто для этих целей применяют соединение по типу «ласточкин хвост».[/alert]
6. Вырезав на дверном полотне соответствующие углубления и обработав бруски должным образом, вставляем брус, подбивая его киянкой, после чего фиксируем саморезами к каждой доске.
7. На собранной двери точно размечаем нужный нам размер и обрезаем лишнее любым удобным инструментом (циркулярка, ножовка, электролобзик).
8. Края двери обрабатываем под углом 45°.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FxB4vMyI8U8[/youtube]

Сборка дверной коробки и вырезание проема

Когда дверное полотно готово, приступаем непосредственно к дверной коробке:

1. В брусьях, подготовленных для лутки, выбираем пазы. Сделать это можно фрезером по дереву или, если есть опыт, стамеской.
2. Собираем лутку в единое изделие, фиксируя элементы саморезами.
3. Помещаем внутрь коробки полотно. Если всё получилось точно по размерам, размечаем места установки петель. В большинстве случаев их располагают, отступив снизу и сверху по 25 см, и посередине.
4. Выбираем стамеской в дверной коробке углубления под петли таким образом, чтобы они были расположены снаружи, после чего монтируем навесы.
5. Из-за постоянного перемещения сруба, обычная лутка не способна выдержать возникающие нагрузки. Поэтому к стенам крепят только вертикальные элементы. Таким образом, деформация исключается. На стене делаем разметку по отвесу либо гидроуровню, после чего выпиливаем проем при помощи бензопилы. По высоте он должен быть больше лутки на 5-7 см, что необходимо для усадки. По краям бревна слегка обрабатываем, что необходимо для крепления наличников.
6. Подготавливаем брус для обсадной коробки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы косяк хорошо сел на шип. Если это не так и есть некоторый зазор, можно уплотнить конструкцию паклей.
7. Обсадную коробку монтируем с порога, после чего ставим вертикальные части и верхний элемент. Первые крепим к каждому брусу посредством гвоздей, а поперечный элемент не фиксируем.

Монтаж двери в проем

После проделанных процедур выполняют установку двери в проем:

1. В подготовленный проем монтируем лутку с полотном. По уровню выравниваем конструкцию по вертикали, после чего крепим на саморезы.
2. Получившийся сверху и по бокам зазор заделываем паклей и фиксируем обналичку.
3. Закрепляем ручки и запор изнутри. Во избежание перекашивания двери, запирающие элементы лучше ставить сверху и снизу.
4. Обрабатываем грунтовкой, а после олифой дверь, обналичку, коробку и даем просохнуть.

[alert]При обработке деревянных изделий в бане нельзя применять токсичные лаки и какие-либо другие средства, поскольку при повышении температуры возможно выделение вредных веществ.[/alert]

Рассмотрев пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какие размеры она должна иметь, даже начинающий столяр сможет повторить такую конструкцию. Несмотря на непростой процесс изготовления двери, при желании всё же можно получить хороший результат. Если же в наличии нет необходимого инструмента, соответствующего опыта и знаний, то лучше довериться профессионалам.

[youtube]https://www. youtube.com/watch?v=Ld0XEC4a3A8[/youtube]

Дверь в сарай своими руками: простые самодельные из досок

Сарай – это функциональная постройка на земельном участке, используемая для хранения садового инвентаря и различных инструментов. Как правило, их возводят на частных земельных наделах, используемых для постоянного проживания или отдыха. Все чаще подобными строениями становятся капитальные сооружения, которые обладают окнами и дверями, разделены на отсеки и даже могут иметь отопление. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать деревянную дверь в сарай своими руками.

Содержание

• Делаем дверь: что понадобится
• Подготовительные мероприятия
• Последовательность действий
• Установка конструкции

Делаем дверь: что понадобится

Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.

Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:

• фанера;
• доски;
• крепежи;
• рейки;
• фурнитура;
• столярный клей;
• пенопласт;
• гвозди;
• оргалит;
• мебельные шканты;
• дрель;
• электрический лобзик;
• молоток.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Установка конструкции

Перед установкой деревянной двери из досок, сделанной своими руками, следует пройтись по поверхности наждачной бумагой, выровняв верхний слой. После этого покрываем конструкцию защитным средством или лаком.

Перед тем, как установить своими руками самодельные двери из дерева, нужно посмотреть на имеющуюся в наличии дверную коробку и при необходимости отремонтировать ее. Если она не подойдет для дальнейшей эксплуатации, нужно сделать новую. Для этого помещаем изделие на ровную поверхность (пол, земля), обмеряем ее, вырезаем нужного размера доски и сколачиваем их.

Теперь устанавливаем коробку в проем. После ее монтажа следует примерить изделие, вставив между полотном и коробкой толстый лист бумаги. Дверь должна плотно войти в коробку. Теперь проведем установку петель – они должны быть удобными для вас. Различаются в зависимости от открывания двери вперед или назад, вправо или влево. Одну часть петли прикручиваем к коробке, а другую – к полотну. Теперь нужно проверить, хорошо ли открывается/закрывается и плотно ли входит в коробку. Если все хорошо, прикрепляем ручки.

Мы пошагово представили, как сделать дверь из дерева своими руками. Как видите, процесс создания и монтажа не является сложным, если соблюдать последовательность действий и использовать качественные материалы и инструменты.

Вот как сделать бумагу ручной работы из переработанных материалов

Изготовление бумаги вручную в домашних условиях может быть довольно простым процессом. Это также отличный способ использовать ваши старые квитанции, макулатуру, нежелательную почту и копировальную бумагу, которые вы собирались выбросить в мусорную корзину, и вместо этого создать вещь великолепной ручной работы.

Эта переработанная бумага висит поблизости? Какая-то пластиковая ванна для хранения и кухонный блендер? Имея несколько расходных материалов и эти базовые инструкции, вы уже на пути к изготовлению бумаги ручной работы и невероятной заботе об окружающей среде.

Продолжайте читать учебник!

Материалы для изготовления бумаги

• Вода
• Макеты
• Пластиковая ванна или бак для хранения
• Кухонный блендер – можно приобрести в комиссионном магазине
• Форма и декель (экран, прикрепленный к раме) Как сделать форму и декель >
• Деревянные доски ИЛИ губка и скалка
• Полотенца, шерстяные одеяла, ткань, пелон, подделка или другой абсорбирующий материал

ШАГ 1: НАРЕЗАЙТЕ БУМАГУ

• Нарежьте или порвите бумагу на квадраты со стороной около 1 дюйма.
• Замочите бумагу на несколько часов или на ночь.

Бумага для рисования, печати и акварели лучше всего подходит, потому что она, как правило изготавливается из более прочных волокон (таких как хлопковая тряпка, а не химически обработанное древесное волокно). Ваш выбор волокна/лома и его характеристики определяют качество конечного листа.

Однако поэкспериментируйте с нежелательной почтой, офисной бумагой, бумажными пакетами для продуктов, желтыми страницами, письмами с отказом и многим другим. Никакого пластика, ребята.

Также поэкспериментируйте с различными сочетаниями цветов.

ШАГ 2: СМЕШИВАЙТЕ И ПРИГОТОВЬТЕ МЯГКОСТЬ

Наполните кухонный блендер водой. Добавьте хорошую горсть или две нарезанных обрезков бумаги (не слишком много, иначе вы сожжете мотор блендера). Смешивать. Продолжайте смешивать, пока не получится кашица.

Больше не делайте смузи этим блендером.

У вас есть ванна для хранения вещей? Бочки для смешивания бетона из хозяйственного магазина тоже подойдут. Заполните ванну смешанной мякотью примерно на 1/3 или 1/2. Добавьте больше воды в чан. Чем больше целлюлозы в воде, тем толще будет ваша бумага.

ШАГ 3: ВЫТЯНИТЕ НЕСКОЛЬКО ЛИСТОВ

Для этого вам понадобится форма и декель. По сути, это две рамки одинакового размера, одна с прикрепленным экраном.

Узнайте, как сделать самому дешево и быстро! Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с руководством по изготовлению форм и декелей своими руками >

На нашей странице ресурсов также есть список поставщиков бумагоделательных изделий, которые продают пресс-формы и декели.

Теперь для формирования листа:

• Перемешайте чан с целлюлозой.
• Держите сетку формы вверх и ровно поместите декель сверху.
• Держа их вместе под углом 45 градусов, опустите форму и декель на дно чана и зачерпните, удерживая форму и декель горизонтально.
• Когда вы вытащите его из суспензии, быстро встряхните его вперед-назад и слева направо, чтобы выровнять волокна и сделать лист более однородным. Прекратите встряхивать до того, как лист полностью высохнет.
• Дайте воде стечь до капель.

ЭТАП 4: ПРИГОТОВЛЕНИЕ (**произносится как «приготовление». На самом деле)

«Прижатие» означает перенос влажного листа из формы на плоскую впитывающую поверхность. Идеально подходит шерстяной войлок, но есть и много других вариантов: шерстяные одеяла, более гладкие полотенца, толстые бумажные полотенца, неплавкая подкладка или пеллон, подделка или простыни. Подложите под войлок доску и смочите материалы для кушетки.

• Вынуть декель из формы.
• Положите длинный край формы на войлок.
• Одним плавным движением поместите форму лицевой стороной вниз, нажмите и поднимите ее от начального края. Думайте об этом как о закрытии двери, открытии двери, движении.

ШАГ 5: ПРИЖИМ

Вариант 1: Ручное прижатие

Поместите пелон или бумажное полотенце поверх свежеприготовленной простыни. С помощью губки сначала слегка надавите, а затем надавите как можно сильнее. У вас есть скалка или старый малярный валик? Используйте это, чтобы прижать бумагу еще сильнее.

Вариант 2: Прижатие доски

Поместите еще один войлок поверх свежесобранной простыни. Продолжайте накладывать еще один лист, наложите еще один фетр и повторите. Наложите один последний войлок и еще одну деревянную доску, когда вы сделаете стопку. Вынесите столб наружу на бетонную или каменную поверхность. Встань на это!

ШАГ 6: СУШКА

Вариант 1: Сушка поверхности (вот эта картинка)

• Найдите плоскую непористую поверхность. Хорошо подходят гладкие деревянные доски, оргстекло, окна и поверхности из формика.
• Возьмите мокрую простыню и осторожно прижмите ее к плоской поверхности. Убедитесь, что края хорошо прижаты.
• Дайте бумаге высохнуть (1–3 дня в зависимости от уровня влажности и толщины бумаги).
• Снимите его.

Вариант 2: Обменная сушка

• Возьмите промокательные салфетки, полотенца или другие впитывающие, сухие, плоские материалы.
• Уложите материал, а затем влажную бумагу ручной работы сверху.
• Повторить. Создайте стек.
• Когда закончите, положите сверху деревянную доску или книгу. Утяжелите его большим количеством книг или чем-то тяжелым.
• Проверяйте его один раз в день и заменяйте влажный материал сухим, пока ваша бумага ручной работы не высохнет.

Вариант 3: сушка без фиксации

Это просто. Возьмите мокрую простыню и бросьте ее на полку, стол, прилавок… и дайте ей высохнуть. Он будет диким, морщинистым и текстурированным, но иногда дикий и свободный — это хорошо.

Вариант 4: сушка на пелоне или ткани пеллон.

Поскольку вы прижали бумагу к пеллону, пеллон будет удерживать бумагу во время ее высыхания.

Когда бумага высохнет (1–2 дня), снимите ее с пеллона. Бумага будет слегка волнистой.

Эту бумагу мы сушили на гладкой фанере.

Кроме того, если в ванне осталась мякоть, ее можно сохранить. Возьмите сетчатый мешок для краски или мелкое сито для пасты, чтобы слить всю воду. Конденсированная версия мякоти останется. Сожмите это в шар и дайте ему высохнуть. Чтобы повторно использовать в будущем, просто замочите на ночь, разорвите и снова смешайте.

Спасибо, Лиз Викстром, за помощь в подготовке этого урока и за изготовление бумаги!

Что теперь делать?

• Найдите местных производителей бумаги на карте производства бумаги. Скажи «привет» и пройди мастер-класс!
• Используете ли вы акварель, чернила или другие влажные материалы для печати на бумаге? Тогда вам НЕОБХОДИМО прочитать эту статью о размерах бумаги ручной работы.
• Посмотрите удобную инфографику по изготовлению бумаги, чтобы получить краткое изложение процесса
• Прочитайте этот краткий обзор источников волокна для целлюлозы
• Общайтесь друг с другом в сообществе Paperslurry, где вы можете делиться своими семинарами, звонками, возможностями, выставками и мероприятиями

И попробуйте эти творческие приемы. ..

• Расширьте свой процесс с помощью нашей серии руководств Deckle Box 
• Узнайте, как вставлять материалы в бумагу ручной работы
• Как сделать фигурную бумагу ручной работы
• Сделайте красивую градиентную бумагу

Вы делаете бумагу из обрезков? Вы нашли это руководство полезным? Есть другие советы и рекомендации? Прокомментируйте этот пост в блоге и поделитесь со всеми нами!

Happy papermaking,
– Мэй Бэбкок

Как подготовить древесину к окрашиванию: шлифовка, очистка и выбор цвета

Начните с конца

Отделка дерева – это весело и легко. Не спешите с отделкой мебели, как будто это гонка. Представьте, как она будет выглядеть в вашем доме в живом цвете. Организуйте хорошую подготовительную зону. Включите несколько мелодий. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-то, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит ваши деньги и принесет удовольствие в процессе. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке древесины, обратитесь к нашим брошюрам для розничной продажи, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет узнать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины, выбор отделки и нанесение традиционной или декоративной отделки.

Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, обработка дерева станет для вас полезным занятием. Это практический навык, который вы возьмете с собой на всю жизнь. Каждый может сэкономить деньги, занимаясь отделкой собственной мебели.

Самая ответственная часть отделки мебели начинается до того, как вы откроете банку с морилкой или краской. Тщательная шлифовка часто является фактором, который отделяет «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Насадки для комплектной (в разобранном виде) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с прицелом на готовое изделие. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для создания прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать до того, как мебель будет окончательно собрана. Соблюдайте осторожность при шлифовании отдельных деталей, чтобы избежать скругления четких краев, которые могут образовать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, только что содранным старым антиквариатом или комплектом, требующим сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и выполнить чистовую шлифовку.

• Используйте шпаклевку для заполнения пустот, отверстий от гвоздей и других дефектов. Заполнитель трещин следует шлифовать до тех пор, пока он не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины.
   
• Избыток клея на поверхности дерева необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока он еще влажный, либо дать ему высохнуть и срезать острым стамеской или ножом – любые оставшиеся пятна или мазки необходимо полностью зашлифовать. Области, загрязненные клеем, не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что для достижения идеальной отделки необходима прочная основа надлежащего шлифования!! См. наш учебник по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.

Все поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи и масел. Предварительное шлифование производится с использованием более мелкой зернистости. НЕ начинайте шлифовать очень мелкой наждачной бумагой необработанную древесину. Подготовьте поверхность, используя сначала бумагу среднего размера, а затем переходите к более мелким сортам. На большинстве необработанных пород дерева начните шлифовать в направлении волокон, используя наждачную бумагу с зернистостью #120-150 перед окрашиванием, и обработайте наждачной бумагой с зернистостью #220.

Мягкая древесина, такая как сосна и ольха: начните с #120 и закончите не мельче #220 (для морилки на водной основе) и зернистостью 180 для морилки на масляной основе.

Твердые породы, такие как клен и дуб: начните с #120 и закончите пескоструйной обработкой не мельче #180 (для морилок на водной основе) и зернистостью #150 для морилок на масляной основе.

Не наносите песок поверх , иначе вы можете загерметизировать древесину настолько, что она не поддастся отделке. Торцевые поверхности (области, где древесина была срезана против волокон), такие как передняя сторона стола, имеют тенденцию впитывать больше пятен, чем другие поверхности. Дополнительно отшлифуйте торцевые участки, чтобы контролировать впитывание морилки.

Быстрая подготовка к шлифованию! Здесь показана орбитальная шлифовальная машина с мешком для сбора пыли, используемая для подготовки поверхности дерева и полировки между слоями верхнего слоя. Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать окончательные верхние слои вручную.

Не используйте орбитальную шлифовальную машину при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им антикварного вида. Эксцентриковая шлифовальная машина будет врезаться, когда вы будете надавливать на краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно. Естественные огорчения идут вместе с текстурой дерева. На этой фотографии показан один слой верхнего слоя, который полируется поверх Lamp Back Paint.

Учебное пособие по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность представляет собой не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины. Таким образом, пропуск зерна оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги следующее: чем мельче используемая наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна. И наоборот, чем крупнее используемая наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканно, чем более гладкая поверхность, полученная в результате обработки все более мелкими зернами наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доведет поверхность до желаемой гладкости.

Шлифование должно быть тщательным, ровным и с учетом текстуры древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует так много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться преимуществами этого важного инструмента. Эта таблица основана на нашем опыте и предназначена только для справки.

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое проходят абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы проходят через сито с 220 отверстиями на линейный дюйм.

Обозначение «Открытое покрытие» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, используемый на влажной или сухой наждачной бумаге, устойчив к воде, маслам и растворителям.

• Клей, используемый на стандартной наждачной бумаге, чувствителен к воде.

Наждачная бумага кабинетного класса

• имеет подложку из плотной бумаги.
• Финишный сорт имеет подложку из более податливой бумаги.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, включают гранат, оксид алюминия и карбид кремния. Как правило, красно-гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется как для ручного, так и для машинного шлифования; черный карбид кремния — предпочтительный абразив для очень тонкого шлифования в деревообработке.

Крупная наждачная бумага зернистостью менее 100 редко используется для чистовой отделки мебели. Иногда они могут быть полезны для состаривания поверхности, скругления острых углов или разрушения очень грубых участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемые для отделки мебели, относятся к категориям мелкого и очень мелкого, то есть от зернистости от 120 до 220; с зернистостью 320, 400 и 600 используются для специальных целей. Для древесины, «трудно окрашиваемой», окончательная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему.

Для окончательной шлифовки большинства мебельных твердых пород дерева (например, вишни и красного дерева) используйте зернистость 180 или 220. Использование зернистости до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно вам придется сделать уступку либо гладкости поверхности, либо восприятию цвета. Заводская шлифованная мебель по-прежнему требует финишной шлифовки. №

Выполните первоначальную шлифовку наждачной бумагой средней тонкости и завершите наждачной бумагой одной или нескольких более мелких пород. Убедитесь, что вы отшлифовали всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, пятно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную вату при подготовке древесины для покрытия на водной основе, так как частицы стали могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки также ускоряют работу. Отлично подходит для углов и небольших помещений.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Морилки General Finishes можно смешивать друг с другом для создания индивидуальных тонов или цветов дерева. Обязательно смешайте достаточно, чтобы завершить весь проект.

Другая подготовка

Удалите пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или обезжиренных салфеток. Не используйте липкие салфетки, содержащие льняное масло, при использовании покрытий на водной основе. Безмасляную липкую одежду можно приобрести в местном магазине незаконченной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании лаков на водной основе. На некоторых породах дерева, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы поднять волокна перед окончательной шлифовкой. Дайте смоченной древесине высохнуть в течение 30 минут перед окончательной шлифовкой. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду размешать. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением. Тщательное перемешивание содержимого банки может занять несколько минут, чтобы цвет оставался постоянным по мере использования содержимого.

Открытое время с продуктами на водной основе меньше, чем с маслом, поэтому прокрашивайте одну поверхность за раз. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Наберите продукт на поролоновую кисть или ручной маляр и нанесите ОБЪЕМНО, сохраняя поверхность, над которой вы работаете, влажной продуктом, пока вы не будете готовы стереть эту часть.

По мере окрашивания каждой области удаляйте излишки пятна, протерев тканью. Важно тщательно и последовательно (по направлению волокон) вытирать пятно, чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после того, как первый высохнет, даст вам более темный и глубокий цвет.

Ищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько винтов, вы можете снять заднюю часть предмета мебели. Это стоит времени.

Цвета на заказ!!! Не позволяйте цветовой диаграмме замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки для дерева на водной основе и верхние покрытия можно смешивать друг с другом для создания нестандартных цветов. Дайте волю своей творческой стороне! Цвет салона, показанный здесь и на фото выше, представляет собой смесь Red Pepper и Somerset Gold, смешанную прямо в банке.

Инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем приступить к любому проекту по отделке дерева, подготовьте эти предметы. Приобретите достаточное количество перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. д. Точно так же, как мячи для гольфа в гольфе, расходные материалы — самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки, даже с продуктами на водной основе. Приобретите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета в своем проекте. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут окрасить руки.

Мы предпочитаем плотную посадку безлатексных перчаток из местной аптеки, но подойдут любые перчатки. При очистке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки для нанесения в руку в перчатке и снимите перчатку с руки по салфетке для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе. Все материалы для нанесения на масляной основе должны быть тщательно утилизированы в соответствии со стандартами вашей местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, представляют собой идеальный контейнер для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, что продукты на масляной основе являются горючими. Утилизируйте их в соответствии со стандартами вашей местной пожарной охраны.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, например № 180– № 220. Используйте № 320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные тарелки 3M.

Выберите свои любимые прикладные инструменты. Вы можете нанести любое пятно старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте пенные щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую кисть можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите достаточное количество, чтобы облегчить себе жизнь. У нас обычно есть несколько либо используемых, либо промытых, либо сушащихся. После высыхания их можно хранить и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть из старой щетины для вытаскивания излишков морилки или краски из углов.

Нам нравится использовать малярные диски Handi Painter для больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию БЫСТРО и хороши для нанесения на масляную или водную основу. Разрежьте их пополам, чтобы сделать два аппликатора. Учтите, что если подушки Handi Painter новые или разрезаны пополам, они линяют. ОБЯЗАТЕЛЬНО расчешите или смойте пух перед использованием. Свободные волокна будут видны в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работай, как собака, шлифующая. Используйте шлифовальные губки с мягкой тыльной стороной. Они подходят для стандартных шлифовальных машин для ладоней, очень гибкие, легко чистятся (промываются водой) и служат ДОЛГО. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно тонкие, чтобы стирать отделку. Нашим фаворитом для окончательной отделки является марка 3M SUPERFINE.

Используйте клейкую ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отделить изделие. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особых образов, таких как этот рисунок шахматной доски.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные тампоны, уайт-спирит и герметичные металлические контейнеры, такие как пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных масляными красками).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они одноразовые, безворсовые и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Советы по рабочей зоне

Накройте пол одеждой, газетной бумагой или пластиковыми листами. Покройте достаточную площадь вокруг вашего проекта, чтобы легко ходить по нему. Будьте внимательны к подошве своей обуви — не ходите по каплям, а затем ступайте на готовый пол. Если ваш проект достаточно мал, поставьте его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и пригодится для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ручек выдвижных ящиков вколите ручки в дно картонной коробки для облегчения нанесения покрытия. Просто вырежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они стояли свободно.

Используйте старые коробки в качестве стеллажей для сушки мелких предметов, таких как фасады ящиков. Мусорные баки тоже хорошо работают.

1. Цвет пятна.
    
2. Характер породы дерева и его пористость. Разные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, которое вы используете.