Как сделать дачный туалет своими руками: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Как сделать туалет на даче своими руками: чертежи, размеры

Содержание

• Какой туалет построить: виды и особенности
• Где построить туалет
• Строительство выгребной ямы
• Строительство туалетного домика
  • Основа каркаса
  • Сборка каркаса
  • Обшивка каркаса
  • Крыша
• Вытяжная вентиляция
• Установка двери для туалета
• Освещение
• Пудр-клозет: особенности сооружения
• Строительство туалета на даче: видео
• Как построить дачный туалет своими руками: фото

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

Как построить дачный туалет своими руками: фото

8 комментариев

Похожие публикации:

Прокрутка вверх

Adblock
detector

Как построить дачный туалет своими руками

канализация

Строительство туалета сегодня уже не редкость, особенно если у Вас свой дачный домик. Многие считают, что это дело не легкое, поэтому нанимают рабочих за приличную сумму или покупают уже готовый туалет, что влечет большие затраты на перевозку и установку рабочими. Зачем платить за то, что Вы в силах сделать сами?

Сегодня мы поговорим о том, как построить простой дачный туалет самому, всего за десять шагов.

Для этого нам понадобятся следующие материалы:
4 бруса 5х3см, с желательной длиной около 6 метров каждая,
деревянные доски, чем больше, тем лучше, также электролобзик и куча гвоздей с длинной 9см и 5см.

Весь процесс начинается с выкапывания выгребной ямы, все, что нам нужно это штыковая лопата и терпение. Размеры ямы примерно такие — 1,80 метров в глубину и 0,5 метра в ширину. Копать многометровые ямы не нужно. Копать следует вдали от колодца и от дома, в метрах 15-20, формой квадрата, и желательно не слишком широко, иначе конструкция может провалиться.

Итак, с выгребной ямой мы справились. Теперь перейдем к самому строительству дачного туалета.

1. Нам понадобится соорудить нижний каркас из купленного нами бруса. Параметры стандартные: 1 метр на 1,10 метров.

2. Теперь нам следует сделать полы для нашего каркаса. Длина досок должна соответствовать длине передней балки, то есть 1 метр, не поленитесь и измерьте все правильно, иначе в дальнейшем возникнут трудности.

Выглядеть это должно приблизительно так:

3. Следующий шаг — сооружаем передний каркас. Без каркаса ничего не удастся, ведь он будет держать всю нашу конструкцию из досок. Итак, строим из бруса лицевой каркас нашего туалета.

Высота конструкции — 2,1 метра, ширина же, как обычно всего 1 метр. Также не забываем учесть, что нужно забить параллельные бруски для дверного проема. На эти бруски следует в дальнейшем забить доски, на которые будут насаживаться петли для двери туалета.

4. Четвертый шаг — делаем практически все также, но только с задней частью нашего туалета. Делаем задний каркас! Не забываем, что крыша будет наклонной, поэтому задняя конструкция немного ниже передней. Ее высота — 2 метра, ширина остается 1 метр. Еще следует прибить брус в 45 см от нижнего бруска, он будет удерживать сидение туалета.

5. Теперь забиваем две получившиеся у нас конструкции по соответствующим сторонам. Также приколачивает брус по боковым сторонам на трех уровнях: 1 – нижний, соединяющий переднюю и заднюю часть туалета, 2 — средний, где-то в центре, третий — наклонные бруски для нашей крыши. Они должны получиться именно наклонные для того, что бы снег зимой мог спадать с нее.

6. Приступаем к строительству каркаса сидения. По бокам забиваем перпендикулярные среднему уровню бруски, затем непосредственно сам каркас внутри и также по бокам в 45 см от пола. Ни в коем случае не берите выше 50 см, даже если нужно будет все переделать, иначе Вам каждый раз будет в тягость залезать на такую высоту.

7. Подходим к финишной прямой. Надо обшить весь каркас деревом и придать туалету почти завершенный вид. Вам потребуется напилить досок соответствующего размера для обшивки нашего туалета. Придется набраться терпения, но если у Вас есть электролобзик, то вы справитесь без труда. Также обшиваем сидение нашего туалета и вырезаем дырку. Дырку вырезать желательно небольшую, что бы был сокращен риск треска дерева.

8. Теперь строим крышу. Для хорошей крыши понадобятся хорошие рейки, прибиваем их на два верхних бруска, параллельно друг к другу. Это нужно именно для того, чтобы крыша была прочнее. Если вдруг скопится большое количество снега, крыша не прогнется.

9. Обшиваем нижнюю часть крыши, по бокам, спереди и сзади, для придания эстетической красоты нашему туалету. Это должно выглядеть примерно так:

10. И последний десятый шаг — надеваем саму крышу, она может быть даже профнастилом, тут не принципиально, делаем дверь и ставим на петли. Теперь осталось купить настенный фонарик, чтобы было не так мрачно ночью.

Дачный туалет своими руками — еще одно устройство | Своими руками

Во многих селах и деревнях по сей день отсутствуют наружные канализационные сети. Люди выкручиваются как могут, в основном строят элементарные уличные туалеты с выгребными ямами. Конечно, дело не в удобстве.

Однако можно сделать на своем участке вполне цивилизованный туалет, оборудованный унитазом со сливным бачком. Такую конструкцию можно встроить в дом, пристроить или отдельно стоящую.

Вот одно из технических решений этого туалета — теплый, защищенный от неприятных запахов, мух и прочих неприятностей (см. схему). И для его устройства не нужен дорогостоящий септик.

Встроенный или пристроенный туалет внутри может быть точно таким же, как и туалет в квартире городского дома. Если нет проточной воды, над унитазом или рядом с ним необходимо будет установить вместительный бак (достаточно 40-60 л). Емкость соединяется с унитазом трубой или шлангом.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

При наличии водопровода этот этап работ исключается, можно сконцентрироваться на канализации. Чтобы обеспечить его, вам нужны некоторые инструменты. Во-первых, есть канализационный колодец – своеобразный мини-септик для стоков.

Такую конструкцию можно сделать по-разному, но суть одна: в глубокую яму с защищенной от обрушения стенкой устанавливают емкость и вводят в нее канализационную трубу.

Очень многие используют для канализационного колодца бетонные кольца со специальными отверстиями, через которые стоки будут постепенно уходить в землю. Не бойтесь, что почва загрязнится: способность земли к самоочищению очень высока.

Если нет бетонных колец, можно обложить стены ямы кирпичом «на пустыре». Для небольшого канализационного колодца подойдет даже старая металлическая бочка литров на 200. Только надо в его стенках и дне проделать ряд отверстий. А вот бочку имеет смысл установить при сооружении дачного туалета, а если семья постоянно проживает в частном доме, то, конечно, лучше построить более глубокий колодец.

Дело в том, что со временем дренажный слой под водоемом и вокруг него засорится и скважину придется чистить. Если яма большая, так скоро она не понадобится. Например, колодцем глубиной 3 м, диаметром 1,5-2 м семья из 4-5 человек может пользоваться без очистки 20-25 лет. Причем в нем может быть организовано также поступление воды из умывальника, ванны, душа.

Колодец любого типа должен иметь съемную крышку. Если туалет используется зимой, необходимо хорошо утеплить наружную канализационную трубу и сам колодец.

Высокий уровень грунтовых вод на участке не усложняет строительство и эксплуатацию канализационного колодца и работу всего водопровода. Но размещать такой простой минисептик необходимо на расстоянии не менее 2 м от дома.

Ссылка по теме: Дачный туалет своими руками — вариант

При отсутствии на участке водопроводной сети возможно использование индивидуального колодца или колодца с водяным насосом и подача его в заранее установленный сосуд в виде 200-литровой бочки или другой емкости на чердаке, крыше или в другом месте.

У меня на даче есть встроенный унитаз, а также раковина и раковина на кухне. Сделал водопровод с бадьей, установил на чердаке, забор воды — насос из колодца, все работает исправно.

Выхода сточных вод из канализационного колодца на поверхность за все время эксплуатации не наблюдалось. Неприятные запахи, мухи отсутствуют. Разница по сравнению с обычным уличным туалетом огромна.

1 Туалет. 2 Цистерна. 3 Дополнительная емкость. 4-5 Дренажная труба. 6 Канализационный колодец

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Установка уличного туалета своими руками. Как построить дачный уличный туалет. Как построить дачный уличный туалет

Самые первые строения, которые строятся на участке, это обычно те, которые нужны для комфортного проживания. Одной из таких конструкций считается туалет. Без этого здания сложно представить жизнь за городом. Для его строительства можно нанять специалистов или построить самому. Если вы решили все делать сами, то у вас должны быть некоторые знания. Первое, о чем нужно подумать, это о расположении ванной комнаты. То, как будет располагаться дальний теплый уличный туалет на доме, зависит от площади вашего дачного участка, а также конструктивных особенностей сооружения. О том, как построить дачный туалет самостоятельно, расскажем далее.

Типы дачных сазусов

Такие дачные постройки оборудованы выгребными ямами или могут быть построены без них. Выбор того или иного варианта зависит от нескольких факторов. В первую очередь необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод на дачном участке. Соорудить яму для скопления нечистот можно только в местах, где уровень стекающей воды будет более 3-х метров. Если грунтовые воды уходят ближе к поверхности, то можно поставить, например, ванную формы «Пуд-затвор». При этом важно соблюдать следующие санитарные требования: туалет должен располагаться не ближе 12 метров от дома.

Помимо уровня грунтовых вод, конечно же, не стоит забывать о личных предпочтениях и планировке участка. Также следует учитывать расположение соседних домов. Во избежание недоразумений, уличный пластиковый туалет нужно строить на расстоянии не менее 1,5 метра от забора, но ни в коем случае не вплотную. Кроме того, необходимо учитывать, на каком ландшафте возводится сооружение – в низине или на возвышенности. В первом случае выгребная яма будет быстро заполняться в период обильных осадков и весной, когда обычно начинает таять снег. Во втором случае конструкция будет испытывать большую ветровую нагрузку, поэтому она должна быть достаточно прочной.

Типы выгребных ям

Celdictions могут быть герметичными и с фильтрующим дном. Строительство и использование построек первого типа обычно стоит дороже. Дело в том, что расходников потребуется больше и чистить придется чаще. Финансовые затраты на строительство второго типа котлованов не столь значительны, но использование такого рода воздействия увеличивает риск загрязнения близлежащей территории. Кроме того, такие конструкции по санитарным нормам вообще находятся под запретом. Боковые части выгребной ямы могут быть выполнены из разных материалов. Так, например, это могут быть кирпичные, пластиковые или бетонные кольца. Кроме того, они могут быть монолитными. Рассмотрим далее порядок строительства всех этих видов выгребной ямы подробнее.

Кирпичные стены

Порядок работы:

1. Когда вы определились с местом, где будет построен туалет, в первую очередь вам необходимо расчистить эту территорию.
2. Далее копают прямоугольные капели. После этого почву утрамбовывают на дно.
3. Далее насыпать слой песка 100-150 мм, и сделать бетонное основание.
4. После этого нужно дождаться высыхания бетона. Далее можно выкладывать и штукатурить кирпичные стены получившейся конструкции.
5. Для улучшения герметизации стеновую конструкцию рекомендуется обработать битумной мастикой. Стены должны быть выше поверхности земли примерно на 100 мм.

Стенки пластиковые

Для этого варианта осуществления используются пластиковые контейнеры, такие как бочки или пластиковые контейнеры (например, еврочашки). Эти контейнеры закапываются на определенную глубину в нужном месте расположения.

Чтобы отверстие было заклеено, следует оставить только верхнюю часть пластикового контейнера. Если течи не требуется, то срежьте верх и низ емкости. Но в этом случае землю нельзя оставлять голой, чтобы не загрязнять землю. Поэтому на дно отверстия помещается как минимум фильтрующий слой.

Стены из бетонных колец

Известно, что эту емкость трудно запечатать. По этой причине использовать такую ​​стену лучше всего только в тех местах, где уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под поверхностью. Кроме того, следует учитывать, что строительство выгребной ямы из такого материала – достаточно трудоемкий процесс. Поэтому в работе это не только ручной труд, но и автобусы.

Порядок работы:

1. Первое, что нужно сделать после того, как вы выбрали место — это расчистить площадку под строительство.
2. Затем вырыл яму нужного размера. Когда она будет готова, можно опустить одно бетонное кольцо и начать подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, кольцо постепенно опускается.
3. Затем на первое надевается второе кольцо. Таким же образом уложено все бетонное кольцо. После этого на дно ямы выполняют бетонную стяжку или делают фильтрующий слой.

котлован монолитный

Для изготовления отверстия в монолитном бетоне необходимо выполнить определенный порядок работ:

1. После того, как вы выкопали котлован, в первую очередь необходимо устроить на дне песчаную подушку.
2. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, слой песка аналогично необходимо укрепить при выпуске стен.
3. После чего на дно ямы залить слой бетона и дождаться его полного высыхания. Затем займитесь опалубкой и возведением перекрытий.

Уличный туалет своими руками

Порядок работы:

1. Изначально следует определиться с будущими размерами конструкции. Яма должна углубляться в землю не менее чем на 1 м. При такой конструкции ширина должна быть не менее 1,7 м, а высота более 2,4 метра. При меньших размерах внутри просто неудобно.
2. Когда размеры известны, необходимо их отметить по сайту. Затем готовят из дерева или бетона столбы, которые будут служить опорой для туалета. Они вставляются в цементную трубу. Эти трубы нужно обработать битумной мастикой и закопать на глубину 0,5-0,6 метра.
3. После чего опорная труба примерно на 1/3 заполняется цементным раствором. При необходимости можно еще залить цементом, чтобы они были надежно закреплены.
4. Затем приступайте к раме, которая обычно состоит из сварных металлических деталей. Несущих частей должно быть не менее четырех. Нижняя часть сиденья унитаза – ровная стяжка.
5. После изготовления каркаса возводится строительный кузов. Это делается путем получения ваших досок. В туалет не проникает ветер, эти доски важно плотно прилегать друг к другу. Вместо досок и каркаса можно облицевать другим подходящим материалом, например, шифером, кровельным профнастилом или металлическими листами. Эти материалы не фиксируются гвоздями и шурупами.
6. Для вентиляции в задней стенке сделано отверстие. Кроме того, прорежьте еще одно отверстие с маленькой дверцей, чтобы через него прочистить ведро, наполненное нечистотами.
7. После завершения работ над кузовом приступайте к изготовлению крыши. Можно использовать шифер, дерево и кровельное железо. Если крыша деревянная, то ее следует покрыть рубероидом, чтобы внутрь не попала влага. Следует соорудить навес, уклон лучше сделать к задней стенке.
8. Когда крыша будет готова, можно освободить место для сидений. Его каркас можно сбить с досок. Передняя часть рамы устанавливается на пол, а задняя — закрепляется на доске или уголках. Затем каркас обили тщательно отшлифованными досками.
9. Дополнительно деревянные брусья теплые для уличного стульчака, он может быть изготовлен из перегонной или водостойкой фанеры. Целесообразно использовать натуральное строительное дерево без добавок, а не только шпон.
10. Каркас сиденья обычно делается даже при регенерации самой конструкции каркаса. Поэтому вам останется только обшивать смещенным материалом. Также вырезаем отверстие посередине. На этом этапе рекомендуется проверить глубину, на которой сделано отверстие. Важно, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться туалетом. После этого шлифуются края и углы вырезанных отверстий. На сиденье также можно нанести лак или краску.
11. После этого можно установить дверь. Используйте деревянное или пластиковое дверное полотно. Между крышей и верхним краем полотна обязательно нужно оставить зазор, чтобы туалет был освещен.
12. Дверь висит на двух петлях. Особых требований к закрывающему механизму нет. Поэтому каждый делает так, как хочет.
13. Осталось только оборудовать уличный деревянный туалет по желанию. Так, внутри на стене обычно размещают емкость для наполнения ямы. Кроме того, установлена ​​полка для туалетной бумаги. Еще можно повесить умывальник в унитаз. Затем на него поставили ведро для стока грязной воды.

Лист-часы для ванной

Такой санузел можно установить не только рядом с домом, но и внутри в одном из хозяйственных помещений. В последнем случае выгребная яма будет располагаться снаружи дома. Чтобы успешно пользоваться таким санузлом, зимой его обогревают. Если зимой вы не будете пользоваться туалетом, то яму в конце сезона придется чистить. Очистку обычно производят с помощью специальной машины. Сама яма остается достаточно герметичной. Это основные отличия унитаза типа play-close от других типов ванных комнат.

Теперь рассмотрим важные особенности конструкции этой ванной комнаты. Так, яма не должна допускать впитывания в почву нечисти. Следовательно, это герметик. Можно сделать его целиком из бетона или выложить стены из кирпича, которые нужно будет перетасовать. Также можно использовать готовые пластиковые контейнеры.

Обязательной частью устройства такого туалета является обогреваемая вентиляционная керамическая или асбестоцементная труба. Отопление происходит за счет ведения через печь дымохода. В приямок теплый воздух подается через дымоходную трубу. Без этого сифрин просто замерзнет. Сама выхлопная труба изготавливается из керамики или асбоцемента. Если дом отапливается газом, то обогрев выгребной ямы можно выполнить с помощью электронагревателя малой мощности.