Содержание
Монтировка – как она достает даже самый мелкий гвоздь? + видео
Инструмент монтировка относится к ручному ударному и рычажному приспособлению. Историками установлено, что появился впервые лом в обиходе людей вместе с молотками, топорами, лопатами, зубилами почти пять столетий назад. Разберем, чем именно характерны такие приспособления.
Когда используется монтировка?
Изготавливается лом из прочного металлического стержня. Один конец такого стержня сделан как заостренное зубило, а другой напоминает плоскую “вилку”. Стандартная вилочная монтировка (фомка) состоит из следующих частей: рабочая часть или металлический стержень, заостренный конец (он может быть либо коническим, либо расплющенным) и немного загнутый конец, напоминающий форму “вилки”. Хотя часто у такого лома оба края немного загнуты. Использовать данный инструмент можно в разных сферах деятельности людей. Лом пригодится вам не только во время ремонтно-строительных работ, но и при ремонте автомобилей или различных аварийных ситуациях.
Лом можно применять при необходимости раскалывать твердые предметы, крупные куски каменного угля, льда и тому подобного. Также вы можете использовать лом в качестве рычага, если нужно переместить тяжести на незначительное расстояние. Его можно использовать как аварийный инструмент во время пожара или другого стихийного бедствия. Обычно, если фомка приобретается именно для таких целей, то она должна иметь резиновое изолирующее покрытие. Иногда данный инструмент применяют как оружие, но допустимо это только для защиты. Хорош лом для вскрытия дверей, допустим, если сломался замок или потерялись ключи (часто ломом пользуются воры).
Имеется еще одно приспособление со схожим названием – монтировка азимутальная, но она ничего общего со строительным инструментом не имеет. Это всего лишь вращательная ось для установки телескопов.
Для изготовления стандартных монтировок используют среднеуглеродистую сталь. Сущесвуют и ломы, сделанные из дерева, но их применяют для нетяжелых работ. Стальной вариант имеет массу достоинств. Он относится к одним из простейших инструментов, и при его использовании не нужна электроэнергия, не нужно для работы с ним и другое топливо. Лом относится к тем инструментам, которым не нужен ремонт. Срок службы его неограниченный, но он может выйти из строя из-за коррозии либо при использовании циклических нагрузок.
Разнообразие ломов – отличия и особенности
Так как предназначение ломов разнообразно, то производители учитывают данные потребности и выпускают разные типы. Монтировки могут быть простыми. Заточка у них может быть конической или четырехгранной. Встречаются универсальные, заточка у такого типа ломов выполняется обычная – простая на одном конце, а другой конец немного лопатообразный. У специализированных ломов форму и заточку делают специальной, в зависимости от планируемых работ и конкретных условий.
Существует безыскровый лом, для изготовления его наконечника используется не сталь, а чистый металл, так как он не дает искр во время работы. Обычно в качестве сырья используется медь. Применяют такие ломы, если среда взрывоопасна. Подобные работы могут проводиться в зимнее время, когда поверхность покрыта льдом. Часто такими ломами работают, если нужно расколоть лед на канализационных крышках, связевых колодцах и в местах, где может скапливаться горючий газ.
Есть еще несколько типов. Например, классический лом, конструкция которого предстовляет собой обычный стержень с заостренными концами. А лом-ледоруб отличается особой топорообразной заточкой на одном или обоих концах. Обычно такими инструментами работают дворники, раскалывая лед на дорожках. Фомка же отличается от всех типов тем, что имеет более короткую длину, а заточка используется только плоская. Обычно стандартные монтировки напоминают форму букв “Г” либо “S”.
Такие ломы применяются тогда, когда необходимо вытащить гвозди или просто убрать какой-либо элемент с поверхности. Монтировкой часто пользуются воры, хотя честным людям для разных работ подобный инструмент тоже пригодится. Например, во время выполнения ремонтных задач нужно вытащить из чего-либо гвозди, шурупы, болты, убрать старые плинтуса и тому подобное. Длина данного вида лома специально сделана небольшой, чтобы можно было работать на близком расстоянии к поверхности.
Как правильно работать монтировкой?
Многим кажется, что работать данным инструментом очень просто, он небольшой и нет ничего сложного в конструкции. Опытные мастера отмечают, что практика должна быть в любом деле, в том числе и в работе с ломом. Тут тоже есть свои правила и свои нюансы. Профессионалы советуют, что не следует налегать на данный инструмент всем телом, особенно в тех случаях, когда нет сильного упора на ноги. Потому что во время работы можно не только потерять равновесие, но и упасть. Особенно это опасно, если работа выполняется на высоте.
Во время выдергивания гвоздей или других элементов, важно, чтобы фомка была направлена в противоположную сторону от работника. В работе используются силовые нагрузки, и случайный удар инструментом может быть сильным и очень травмоопасным. И хотя этот лом – не такой длинный, как другие разновидности, все равно это рычаг, а значит, сила воздействия на объект будет увеличена. Необходимо остерегаться резких движений и сильных ударов.
Монтировкой (фомкой) обычно выдергиваются мелкие соединительные предметы. Во время работы нужно следить за тем, чтобы они не вылетали в стороны, а лучше – оставались между зубчиками инструментами. Перед работой с ломом нужно занять удобное положение тела. Важно, чтобы хороший упор был на ноги. Затем следует зацепить гвоздь или другой элемент зубчиками лома и обратить внимание, чтобы шляпка элемента была закреплена плотно, и в процессе работы она не соскользнула. Остается взять инструмент за заднюю часть крепко обеими руками и резким ударом выдернуть элемент. Работа несложная, но аккуратность и сила вам понадобятся. Работа с ломом требует немалых усилий и лучше не делать все быстро, а перед каждым приемом сконцентрировать внимание.
Правильное хранение – залог долгого срока службы
Сложных правил хранения данный инструмент не имеет. Но при должном уходе срок службы можно продлить. Так как инструмент изготовлен из металла, значит главный враг его – это коррозия. Поэтому рекомендуют монтировку хранить в сухом помещении. Если же это вентилируемый гараж или подвальное помещение, то лучше завернуть инструмент либо в плотную ткань, либо в плотную бумагу. Некоторые хозяева обмазывают лом тонким слоем машинного масла. Это хороший способ уберечь от появления ржавчины.
Если же местами все-таки проступила ржавчина, то от нее можно быстро избавиться. Можно воспользоваться для этого наждачной бумагой. Те места, которые подверглись коррозии, надо тщательно потереть. Затем обтереть ломик сухой тряпкой и покрыть поверхность небольшим количеством машинного масла (вполне подойдет и переработанное). Это простой способ, он займет немного времени, но позволит еще какое-то время попользоваться инструментом. Также можно не поскупиться и воспользоваться восстановителем ржавчины, но потом лучше обработать это место каким-нибудь покрытием, например, краской, которую периодически следует обновлять.
- Автор: Михаил Малофеев
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Путь чайника в астрофото. Часть 1 — Оборудование / Хабр
Без преувеличения можно сказать, что астрофотография — один из самых технически сложных разделов фотографии. Сложности состоят не только в некоторой удаленности объектов наблюдений, но и в различных моментах организационного характера.
Астрономия как хобби интересовала меня давно, и наконец появилась практическая возможность попробовать себя в этом деле. Количество граблей на этом пути можно пересчитать десятком, и возможно подобная статья убережет новичков от ненужных трат.
«Как это работает», подробности под катом.
Выбор телескопа
Монтировка
Если говорить сильно упрощенно, то телескопы бывают 3х разновидностей, в зависимости от типа используемой монтировки. Ведь как давно было сказано еще Галилеем, все-таки Земля вертится, и телескоп должен поворачиваться вслед за звездами на небосводе. Поэтому монтировка — это не менее важная часть телескопа, чем собственно оптическая труба.
Итак, есть 3 типа монтировок:
— Экваториальная монтировка
Самый правильный тип монтировки применительно к астрофото. Ось монтировки направлена в направлении Полярной звезды (ось вращения земли), таким образом в идеале телескоп вращается «синхронно» с небом. «В идеале», т.к. в реальности механика неидеальна, да и наведение на полярную звезду тоже, в общем тут зарыты грабли N1, которые решаются во-первых, покупкой хорошей монтировки (около 1000$) и опционально, дополнительной гидирующей камеры, более точно удерживающей звезду в центре (200-300$). Еще могут понадобиться всякие крепежи и прочие железяки, которые в комплекте с телескопом не идут, но весьма прилично стоят.
Грабли N2 — как можно видеть из фото, монтировка достаточно громоздкая и тяжелая, помимо телескопа есть еще и противовесы, суммарный вес конструкции может быть 20-30кг.
— Альт-азимутальная монтировка
Данный тип монтировки полегче и попроще, требует меньше места и в целом весьма неплох. Однако как нетрудно догадаться, наблюдатель проигрывает в качестве, в частности из-за того что ось телескопа вращается несинхронно с осью земли, имеет место так называемое «вращение поля», из-за чего длинные выдержки невозможны. Это грабли N3.
Впрочем для коротких выдержек это не так уж критично, а при желании можно докупить так называемый «экваториальный клин». При помощи него азимутальная монтировка по сути превращается в экваториальную, а телескоп будет стоять раскорякой примерно так:
Цена этого клина около 300$, что есть грабли N4, так что имхо оно того не стоит — если ставить целью делать качественные фото, проще купить экваториальную монтировку сразу, чем делать такой сомнительный апгрейд.
В моем случае, все было решено за меня — экваториальная монтировка банально не помещается на моем балконе, так что выбора в общем-то и не было, пришлось брать альт-азимутальную.
— Монтировка Добсона
Самый простой и дешевый тип монтировок. Для астрофото по большому счету не подходит вообще, кроме Луны и планет. Сейчас есть компьютеризированные монтировки Добсона с электромоторами, однако их цена совсем немалая, и смысла в этом для астрофото в общем, нет.
Однако, плюс монтировки Добсона в ее дешевизне — например, за ту же цену можно купить 125мм телескоп с электроникой, или 200мм телескоп на монтировке Добсона. Очевидно, что второй покажет гораздо больше. В общем, если денег мало то об этом тоже можно подумать.
Апертура (диаметр объектива)
По большому счету, для астрофотографии апертура не так уж критична — в отличие от глаза, камера может накапливать свет. Но ведь в телескоп хочется еще и смотреть, так что этот параметр весьма важен. Все зависит исключительно от цены и финансовых возможностей покупающего. Примерно, можно выделить несколько вариантов:
— до 120мм: по сути больше игрушка, в которую кое что можно посмотреть, но выбор объектов будет сильно ограничен. Цена вопроса до 600$.
— 120-160мм: средний уровень, вполне пригодный как для начала, так и для дальнейшего «роста». Цена вопроса 600-1200$.
— 200мм и выше: для сильно продвинутых любителей, тут уже встают вопросы как цены так и габаритов.
В целом, тут есть грабли N5 — это масса и габариты телескопа. Можно купить просто отличный телескоп массой 30кг, и желание выносить его на улицу отпадет на 3й раз наблюдений. Телескоп с диаметром 5-8″ вполне неплохой компромисс для начала, позволяющий с одной стороны, много чего увидеть, с другой стороны, это не так уж напряжно в плане габаритов и цены.
Разумеется, есть другие параметры, такие как оптическая схема, светосила, фокусное расстояние, но все в целом не описать в одной статье.
В моем случае, исходя из требования компактности, был приобретен телескоп Celestron Nexstar 6″.
Выбор камеры
Когда-то давно, лет 5-10 назад, любители астрономии ставили на телескопы цифромыльницы через переходники и переделывали веб-камеры. Сейчас это стало неактуально, появились более-менее готовые решения, основных производителей любительских камер два: QHY и ZWO. Камера подсоединяется к телескопу вместо окуляра, в качестве интерфейса используется USB2 или USB3.
Как и в любой другой фототехнике, цена здесь зависит от размера матрицы и количества мегапикселов. Еще камеры бывают монохромные и цветные, модели с охлаждением и без. Примерная цена вопроса — от 200$ до 2000$, более-менее средней ценой для любителя можно считать 400-500$: за эти деньги можно купить камеру с разрешением 2-6МПкс и выдержками до 1000с. Больше в принципе и не надо, даже такие параметры не обеспечит телескоп среднего ценового диапазона.
Если в наличии есть DSLR камера со сменной оптикой, то можно использовать и ее, докупив соответствующий адаптер.
Выбор ноутбука
Как упоминалось выше, астрономические фотокамеры в основном, подключаются по USB. Камера пересылает на компьютер несжатый видеопоток (сжатие здесь неуместно, т.к. мы хотим рассматривать детали объектов а не артефакты mpeg). Так что желателен ноутбук с USB3.0 и достаточным местом на диске (1 минута несжатого видео занимает около гигабайта).
Выбор места наблюдений
Для всей любительской астрономии это самый сложный момент. По большому счету, слабых звезд в городах уже давно не видно, как писали здесь же на geektimes, выросло поколение людей, не видевших Млечный Путь (я сам его первый раз увидел лет в 25). В общем, это грабли N6 — в городе телескоп покажет от силы на 10% своих возможностей. В идеале, чтобы увидеть темное небо, в случае Москвы или Питера, надо отъехать километров на 80. Более точно можно узнать, посмотрев на сайте свое местоположение на сайте www. lightpollutionmap.info. Конечно, мотаться каждую ясную ночь на 80км никто не будет, так что остается смириться с тем что есть, и выбирать из доступных вариантов. Счастливые владельцы личного дома могут наблюдать на заднем дворе, это самый лучший вариант, для остальных остается либо дача, либо балкон (экстрим типа выноса оборудования суммарной ценой 2500$ на уличный двор я не рассматриваю).
В случае наблюдений на балконе имеют место грабли N7 — это тепловые потоки от здания. В холодное время года теплый воздух из окон поднимается вверх, и заметно «мылит» изображение. Это не видно глазом, но при увеличении 100-200х атмосфера уже критично влияет на качество.
При большом увеличении звезда может быть видна примерно так:
Youtube видео
Что как видно, сильно отличается от изображения звезды в Stellarium. К счастью, для фотографии это не так уж критично, т.к. софт позволяет отбирать лучшие кадры из длинной серии.
Что наблюдать?
Всего для астрономических наблюдений/фотографий доступны следующие объекты:
— Луна и Солнце (обязательно с фильтром)
— планеты
— туманности и галактики
Если говорить про наблюдения из города, то наблюдателю доступны по сути, первые 2 пункта (из туманностей видны только наиболее яркие). Исходя из этого, в моем случае был сделан выбор в пользу «планетного» телескопа, с большим увеличением но небольшой светосилой.
Заключение
На этом краткий обзор «железа», необходимого для астрофото, можно закончить. Как можно видеть, не все просто, и нюансов здесь много, как для кошелька, так и для вопросов «что выбрать», так и для организационных моментов.
О софте для фотосъемки и обработке результатов будет рассказано в следующей части.
PS: Сразу хочется ответить на вопрос, который наверняка последует — «зачем это надо». В общем-то ответ прост — просто потому что интересно. Разумеется, никакой научной, общемировой или высокохудожественной ценности большинство любительских наблюдений и фотографий не имеют. Даже с 14″ телескопом не получить фото лучше чем это делают проф.обсерватории в Чили. Однако как хобби, это ничем не «хуже» дайвинга, катания на лыжах или собирания марок. К тому же, изучение технологий обработки изображений также весьма интересно, и может пригодиться и в других областях.
«Ничто так не увлекает меня, как звездное небо над головой и моральный закон во мне», написал еще Иммануил Кант. Астрономия и астрофотография это один из способов узнать небо поближе, хотя нельзя не признать, что с современным развитием цивилизации увидеть небо все сложнее и сложнее…
Что такое фотомонтаж (и как его сделать)
Представьте себе ход времени, видимый на одном фотопроизведении. Визуализируйте картинку, изображающую различные точки зрения на одной плоской поверхности. Добро пожаловать в фотомонтаж.
Что такое фотомонтаж?
Фотомонтаж представляет собой серию отдельных фотографий. Вы делаете несколько фотографий одного объекта и собираете их вместе, чтобы создать единое изображение.
Мы считаем нормальным видеть только отдельные фотографии. Мы создаем большинство фотографий за долю секунды. Это короткое временное окно фиксируется в одном месте.
Фотомонтаж может содержать любое количество фотографий. Количество времени, необходимое для создания этой серии изображений, не ограничено. Также нет ограничений на разнообразие мест, которые фотограф может использовать для создания фотографий. Чтобы быть практичным при выполнении фотомонтажа, желательны некоторые ограничения.
Фотомонтажи похожи на кубизм. Нет границ ни в перспективе, ни во времени. Вы можете создать одно произведение искусства, используя несколько изображений одной или нескольких тем. Выполнение этого в сплоченной манере дает захватывающие результаты. Выполнение этого без внимания к важным визуальным элементам может вызвать глазной кошмар.
Что не является фотомонтажом?
Программное обеспечение и приложения для фотомонтажа стали популярными. Легко использовать создатель фотомонтажа, чтобы разбить одну фотографию и создать иллюзию, что их много. Это не настоящий фотомонтаж.
Результаты таких манипуляций могут выглядеть привлекательно. Но плоское изображение, созданное путем разделения одной фотографии, не имеет настоящей глубины или художественного выражения.
У некоторых людей другое определение фотомонтажа. Они объединяют коллекцию несвязанных или полусвязанных фотографий вместе. Эта статья не о тех.
Я не имею в виду фотомонтаж.
Мой опыт фотомонтажа
В начале 1980-х я посмотрел короткий документальный фильм о британском художнике Дэвиде Хокни. Программа следовала за ним через создание того, что он называл «столяром».
Больше всего меня заинтересовало его выражение о времени и пространстве. Чем фотографии отличаются от картин. Для создания картин требуется время, и здесь меньше ограничений, чем в случае с фотографией. Создание фотомонтажа из серии фотографий снимает эти ограничения.
Я начал с небольших черно-белых композиций. Во-первых, мне было очень трудно сделать фотомонтаж, который я с гордостью показывал другим людям.
Один из моих первых фотомонтажей Роя Харпера на концерте в Театре Его Величества, Окленд, Новая Зеландия, март 1986 года.
Со временем все изменилось. Когда я был фотожурналистом, в газетах публиковались монтажи. У меня были персональные выставки моих работ. Теперь я следую своему увлечению и пытаюсь включить видео и заставить мои фотомонтажи двигаться.
Сделайте творческую фотографию, используя больше, чем отдельные изображения
Все находят разные типы фотографий захватывающими. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать фотомонтаж любого жанра творческой фотографии.
Все, что вам нужно, это активное воображение, много времени и сосредоточенность. Это непросто и сильно отличается от создания отдельных фотографий. Это как рисовать, писать или лепить. Творческий процесс требует много времени и сил.
Шаг за шагом – Как создать свой первый фотомонтаж
В этих шагах я предлагаю вам создать простой фотомонтаж. Ознакомьтесь с процессами и создайте рабочий процесс, который вам удобен. После этого, я надеюсь, вы перейдете к более творческим работам.
Фотомонтаж, на котором моя жена отражается в зеркале, нанося макияж.
Что вам понадобится для создания собственного фотомонтажа:
- Камера
- Компьютер
- Отпечатки
- Доска, клей, черный маркер.
Выберите тему
Вам необходимо рассмотреть тему для фотомонтажа. Это может отличаться от ваших обычных идей фотографии. Вы должны учитывать свой потенциал в выражении пространства и времени.
Для первого фотомонтажа выберите статичный объект. Лучше всего выбрать объект, к которому вы можете вернуться и сфотографировать более одного раза, если вам это нужно.
Не выбирайте то, что движется, так как это добавит сложности. У вас больше шансов добиться успеха в качестве начинающего фотомонтажера, если вы начнете с простой сцены.
План
Рассчитайте, как вы хотите сфотографировать объект. Планируйте, сколько фотографий вы хотите сделать. Вам нужно будет подумать о том, насколько близко вы находитесь к объекту съемки и какой объектив использовать, чтобы получить необходимое количество снимков.
Использование стандартного объектива 50 мм упростит компиляцию фотографий. Широкоугольный объектив может создать проблемные искажения по краям изображения.
Стремитесь создать монтаж, в котором будет от 20 до 30 фотографий. Наличие слишком большого или слишком малого количества изображений может затруднить компиляцию.
Для фотомонтажа моста в сумерках мне нужно было минимальное количество изображений. В этом монтаже я использовал всего семь фотографий. Было очень сложно собрать их воедино и сохранить целостность картины.
Этот фотомонтаж было сложно собрать, так как я хотел использовать минимальное количество фотографий. Сделав фото с трех разных позиций, это усложнило дело.
Сфотографируйте больше, чем нужно
Сделайте каждую фотографию значимой. Нарисуйте в уме сетку и следуйте ей, чтобы убедиться, что вы записываете каждую часть вашего предмета хотя бы один раз.
Чаще всего я начинаю с угла. Перекрывайте свои фотографии. Если вы фотографируете слева направо, посмотрите на что-то, что появляется справа от вашей композиции. Сделайте снимок, а затем переместите камеру вправо. Скомпонуйте следующую фотографию так, чтобы то же самое осталось в композиции, но слева от кадра.
Хорошо иметь возможность включать фотографии, которые перекрывают друг друга и не все являются прямыми линиями. Это дает вам больше гибкости, когда вы начинаете раскладывать фотомонтаж.
Не сходите с ума и не берите сотни, но убедитесь, что вы охватили каждую часть вашего предмета. Попробуйте сделать индивидуальные творческие фотографии каждой части вашего предмета. Стремитесь составить их с небольшой разницей.
Иногда я много раз фотографирую объект или часть сцены. Я размещу его вверху и внизу кадра или в каждом углу. Это даст вам больше возможностей при размещении фотомонтажа.
Фотомонтаж, который я сделал, чтобы проиллюстрировать это пошаговое руководство. Моя собака прибыла как раз в тот момент, когда я заканчивал, поэтому я включил и ее.
Ищите линии в композиции
Использование вертикальных, горизонтальных и/или диагональных линий может помочь. Ищите линии, прямые или изогнутые, когда вы делаете свои фотографии. Помните о том, как они могут появиться в готовом фотомонтаже.
Использование этих линий поможет скрепить монтаж и сделать его более привлекательным. Если в готовом изделии нет потока линий, оно будет выглядеть запутанным и запутанным.
Я выделил красным линии, которым следовал при создании фотомонтажа. Сначала старайтесь избегать слишком сложного монтажа.
Правильно управляйте своими изображениями
Я использую Adobe Lightroom и Photoshop для компиляции своих монтажных работ на компьютере перед печатью фотографий. Вы можете использовать любое программное обеспечение для обработки изображений, которое позволяет вам иметь отдельные изображения на многих слоях.
Загрузите все фотографии, которые вы сделали, на свой компьютер. Не удаляйте ни один из них, даже если есть технические недочеты. Вы можете использовать один из них, чтобы заполнить пробел.
Я просмотрю свою серию фотографий и выберу самые сильные. Фотографии, которые будут стоять сами по себе как хорошие изображения, независимо от того, являются ли они частью фотомонтажа.
Создайте для них отдельную папку и поместите в нее. Затем выберите большую часть своих фотографий, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят для создания фотомонтажа. Представьте, где будут края, и выберите изображения, чтобы заполнить пространство композиции. Поместите их в другую папку.
Поместите оставшиеся фотографии в третью папку.
Измените размер фотографий
Измените размер фотографий в зависимости от того, насколько большим должен быть готовый фотомонтаж. Держите разрешение на уровне 300 точек на дюйм (dpi). Это будет означать, что размер будет таким же, когда вы распечатаете их.
Приблизительно решите, сколько фотографий будет в ширину и сколько в высоту. Вы можете изменить размер отдельных изображений, чтобы они соответствовали нужным вам размерам. Вы можете изменить этот фотомонтаж позже, но хорошо работать с базовым размером с самого начала.
Я всегда компилирую свои фотомонтажи, используя изображения .jpeg с небольшим сжатием. Это зависит от количества фотографий, с которыми вы работаете, и вычислительной мощности вашего компьютера.
При создании больших фотомонтажей важно быть хорошо организованным. Тщательное определение размера фотографий поможет добиться более стабильного рабочего процесса.
Создайте свой «холст» Photoshop
Создайте новый «холст» подходящего размера. Убедитесь, что разрешение соответствует разрешению ваших фотографий.
Не беспокойтесь о правильном размере холста. Вы всегда можете изменить его позже в соответствии со своими потребностями, если он слишком мал или слишком велик.
Импорт фотографий
Экспортируйте фотографии из первых двух папок и импортируйте их в Photoshop, выбрав «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стопку». Используя эту опцию, вы можете загрузить все нужные вам изображения в один документ в виде отдельных слоев.
Если вы используете этот метод, выберите все слои. Затем перетащите их в документ, где вы создаете пустой холст.
Вам нужно, чтобы все ваши фотографии находились на отдельном слое в созданном вами документе. На данном этапе все они могут казаться наложенными друг на друга, в отличие от изображения ниже:
Фотомонтаж женщины Карен с корзиной
Расположите свои фотографии
Начните перетаскивать каждую фотографию примерно туда, куда вы хотите. . Если у вас есть возможность пометить каждый слой цветом, это будет хорошей идеей. Я обычно использую три цвета. Один для изображений слева, один для изображений, составляющих середину, и один для изображений справа.
Когда я работаю над большими фотомонтажами, я создаю отдельные группы на панели слоев и добавляю к ним слои. Это позволяет мне скрывать все изображения в одной группе, что может сделать рабочий процесс более эффективным.
Переместите свои фотографии и расположите их так, чтобы они напоминали весь объект, который вы сфотографировали. Некоторые изображения по-прежнему будут отображаться друг над другом. Это хорошо.
Теперь у вас есть все фотографии примерно на месте. Вот тогда и начинается настоящее творческое веселье. Пришло время дать волю своему воображению. Перемещайте фотографии и экспериментируйте, как вам нравится. Думайте нестандартно!
Во время работы части изображений, которые вы хотите видеть, могут скрываться под другим слоем. Вы можете перемещать каждую фотографию выше или ниже в иерархии слоев по своему усмотрению.
Скриншот показывает мои слои с цветовой кодировкой, которые помогают рабочему процессу. Я стараюсь не ограничивать свое мышление и не слишком его регулировать. Я стремлюсь создать готовый фотомонтаж, на который люди могут смотреть без головной боли.
Это может занять много времени при первой попытке. Не ожидайте, что сможете завершить монтаж в первый раз, когда сядете за него.
Если серия фотографий составлена неправильно, результаты не будут привлекательными. Вы должны быть осторожны, чтобы расположить свои фотографии таким образом, чтобы на них было приятно смотреть. Если вы этого не сделаете, результаты могут показаться запутанными, двусмысленными и непривлекательными для зрителей.
Способ, которым я достиг этого, состоит в том, чтобы скомпилировать мои фотографии с четкими линиями, проходящими через мой монтаж. Эти линии помогут скрепить изображения и сделать их цельными.
Скрытие слоев для завершения фотомонтажа
Когда ваш фотомонтаж начнет обретать форму, вы можете начать отключать неиспользуемые слои. Не удаляйте их, а только скрывайте.
Составление фотомонтажа требует гибкости. Будьте открыты для своего творческого самовыражения. Когда вы перемещаете фотографии, ваш монтаж будет меняться. Возможность скрывать или показывать отдельные изображения позволяет вам быть более изобретательным в своем макете.
На этом этапе вы можете увидеть пробелы в монтаже. Проверьте свои изображения в третьей папке, которую вы создали, но не импортировали фотографии. Вы можете найти фотографию, чтобы заполнить пробел.
Если нет, проявите изобретательность и скопируйте изображение, которое вы уже использовали. Вы также можете оставить пробел пустым, если он вам подходит.
Дайте себе достаточно времени для компиляции вашего фотомонтажа, но убедитесь, что вы его закончили. Это может быть бесконечным процессом, если вы позволите этому быть.
Конечно, вы всегда можете вернуться к монтажу позже и скомпоновать его по-другому, если хотите.
По моему опыту монтаж редко повторяется одинаково дважды. То, как это будет выглядеть на экране вашего компьютера, будет отличаться от того, как вы распечатываете распечатки и приклеиваете их.
Печать ваших фотографий (забавный дополнительный шаг)
Вам не нужно печатать и вклеивать свои монтажи. В качестве цифровых произведений искусства они вполне приемлемы. Однако печать фотографий переносит их в другое измерение. Я считаю, что это делает их еще более особенными.
Вам необходимо распечатать фотографии, которые вы использовали и которые видны в готовом макете, если вы решите получить реальную копию. Вы можете быстро и легко распечатать их как отдельные фотоотпечатки.
Решите, как приклеить отпечатки
Приклеивание отпечатков может быть трудным шагом. Использование клея может быть очень грязным, и легко повредить перекрывающиеся отпечатки.
В течение многих лет я использовал рулон двусторонней клейкой бумаги. Я применяю это к каждому изображению, прежде чем начать их выкладывать.
Если вы используете контактный клей, вам нужно будет нанести его, когда вы собираетесь приклеивать отпечатки. Я рекомендую вам сначала разложить отпечатки, прежде чем вы начнете приклеивать их. Это позволит вам увидеть, как будет выглядеть ваш фотомонтаж.
Следите за тем, чтобы лишний клей не попал на доску или другие отпечатки.
Перед тем, как наклеить отпечатки, я чернею края отпечатков толстым маркером. Темные края делают их менее заметными на готовом фотомонтаже.
Разложите распечатки
Когда все распечатки будут готовы, начните раскладывать их на доске. Проще всего иметь компьютер рядом с собой. Это позволяет вам использовать цифровую версию вашего фотомонтажа в качестве руководства.
Отключите все слои, кроме нижнего. Видимый слой будет первым отпечатком, который вы поместите на доску. Включите следующий слой и поместите отпечаток на доску. Работайте снизу вверх и убедитесь, что каждый отпечаток, который вы кладете, перекрывает отпечаток, который у вас уже есть на доске.
Во время этой первой раскладки фотографий я не приклеиваю ни одну из них. Отпечатки будут перемещаться. Вы будете стучать и подталкивать их, размещая другие отпечатки. Весь процесс достаточно кинетический. Вы можете использовать клейкую ленту, чтобы закрепить каждый отпечаток на месте, но я этого никогда не делаю. Мне нравится это движение, так как иногда оно может открывать разные места, о которых я не думал.
Раскладывая отпечатки, отойдите в сторону и посмотрите на свою работу издалека. Если вы можете подняться над столом, за которым работаете, это еще лучше.
Возможность видеть свои монтажи на расстоянии во время их компиляции поможет, особенно если они большие.
Приклейте свой фотомонтаж
Если вы довольны макетом фотомонтажа, пришло время их склеить.
Я обычно начинаю с угла с отпечатком, который не перекрывает другие. Вы должны убедиться, что то, что находится под каждым из них, является доской или другим уже приклеенным отпечатком.
Не приклеивайте отпечаток, за которым должен быть другой. Это может испортить внешний вид вашего фотомонтажа.
В Чиангмае есть семь маршрутных такси разных цветов, большинство из которых курсируют по заданным маршрутам. Я сфотографировал этот монтаж в нескольких местах.
Когда закончишь
Поделись своим фотомонтажом с друзьями. Попросите их прийти и посмотреть или отнесите им свой фотомонтаж.
Демонстрация печатной иллюстрации сильно отличается от демонстрации цифровой версии. Часто люди не понимают, что отдельные отпечатки составляют мои монтажи.
Экспериментируйте и исследуйте время и пространство. Изучите некоторых кубистов. Найдите в фотографии целые другие измерения, которые невозможны с одним изображением!
Пробовали фотомонтажи и хотите придумывать новые креативные фотографии?
Фотомонтаж — одна из тем, которые мы рассматриваем в нашем курсе творческой фотографии «Wow Factor Photography». Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с курсом здесь.
Фотомонтаж | Тейт
Художественный термин
Фотомонтаж — это коллаж, составленный из фотографий
Рауль Хаусманн
Искусствовед (1919–20)
Тейт
© ADAGP, Париж и DACS, Лондон, 2022 г.
Самая полная ретроспектива Доры Маар из когда-либо проводившихся
Фотомонтаж часто используется как средство выражения политического инакомыслия.
Впервые он был использован в качестве техники дадаистами в 1915 году в их протестах против Первой мировой войны. Позже он был принят сюрреалистами, которые использовали возможности фотомонтажа, используя свободные ассоциации, чтобы объединить широко разрозненные изображения, чтобы отразить работу бессознательного.
В 1923 году русский конструктивист Александр Родченко начал экспериментировать с фотомонтажом как способом создания ярких социально ангажированных изображений, связанных с размещением и перемещением объектов в пространстве.
Другими ключевыми представителями этого медиума являются Джон Хартфилд, немецкий художник, реконструировавший изображения из СМИ в знак протеста против фашистского режима Германии, и Питер Кеннард; чьи фотомонтажи исследовали такие проблемы, как экономическое неравенство, жестокость полиции и гонка ядерных вооружений между 1970-е и 1990-е годы.
Содержит ли этот текст неточную информацию или язык, который, по вашему мнению, нам следует улучшить или изменить? Мы бы хотели получить от Вас отзывы.
Оставил
Верно
Монтаж — это совокупность изображений, которые каким-либо образом связаны друг с другом для создания единого произведения …
Коллаж описывает как технику, так и получившееся произведение искусства, в котором кусочки бумаги, фотографии, ткань и прочее…
Смешанная техника — это термин, используемый для описания произведений искусства, составленных из комбинации различных сред или материалов
.