Лаги для пола — что это такое? Выбор материала. Что такое лаги в строительстве

Устройство пола, материалы и строительство пола своими руками

Содержание статьи

Устройство пола в конструктивном отношении предполагает наличие двух главных составляющих:

Основания.
Декоративного напольного покрытия.

Следует подробнее разобрать каждый из указанных элементов.

Основа

В качестве основания пола обычно используются лаги (деревянные бруски уложенные в определенном порядке). Именно на них стелятся доски, фанера, ОСБ, другие листовые материалы, а потом уже декоративное покрытие, например ламинат, паркет и т.д. Иногда функцию лаг выполняют балки цокольного этажа. Однако их применение не всегда оправдано:

Расстояние между балками обычно слишком большое, чтобы сразу стелить на них доски (такой пол не сможет воспринимать серьезные нагрузки).
Зачастую балки не располагаются в одной горизонтальной плоскости, что затрудняет выравнивание поверхности пола.

Повышенный шум. Балки жестко закреплены к венцам сруба и вся вибрация, звуки, передаются на стены дома.

По этим причинам, чаще всего поверх балок или бетонного основания укладывают лаги, которые и становятся надежной опорой.

Интересный факт! Если монтаж лаг выполнен правильно, то они способны выдерживать нагрузку до пяти тонн на квадратный метр!

Укладываем лаги: бетонные перекрытия

Для устройства каркаса из лаг, лучше использовать брус хвойных или мягких лиственных пород толщиной 45-50 мм. Он должен быть ровным, без продольных трещин, которые могут стать причиной перелома в ненадежном месте. Сторона, обращенная наверх, к доскам или фанере, обязательно обструганная.

Преимущество использования лаг – возможность выровнять любые перепады бетонного основания без заливки стяжки.

Порядок монтажа

Следует укладывать лаги поперек относительно света из окон, особенно данное условие необходимо соблюдать при дальнейшем монтаже досок покрытия. Тогда они буду располагаться вдоль направления падающего света, что сделает невидимыми продольные швы между ними.

Гидроизоляция. Защитить лаги и декоративное покрытие пола поможет пленка или листы ДВП уложенные на бетонное основание.

Первая лага, которая станет «точкой отсчета», укладывается вдоль стены. Расстояние от стен должно составлять 2-3 см.

Лага выравнивается по горизонту, т.к. базовое основание, скорее всего с перепадами. Для этого используются монтажные клинья. На строительном сленге «бобышки». Они подкладываются под брусок и поднимают его на требуемую высоту.

Совет! Не рекомендуется фиксировать «бобышки» к бетону шурупами с дюбелем. Когда появятся нагрузки, то по истечении некоторого времени не исключено возникновение скрипа. Достаточно прикрутить лагу к «бобышке», а лучше использовать монтажную пену. Она наносится на боковую поверхность лаги, выравнивающий клин, бетон и скрепляет их между собой. Учитывая будущие нагрузки, сдвиг лаги исключен.

По аналогии с первой лагой, выставляются остальные бруски. «Горизонт» проверяется строительным уровнем. Шаг между лагами не более 69 см., но все зависит от материала настила (фанера, доски и пр.).

Свободное пространство полученного каркаса заполняется утеплителем.

На деревянную обрешетку монтируется фанера, ОСБ, доски, завершая устройство основания пола.

Лаги по грунту

Нередко в малоэтажном строительстве возникает необходимость устройства нижнего перекрытия с помощью лаг. Однако укладывать деревянные бруски на землю категорически запрещено. Но выход есть!

Снимается часть верхнего грунта, в котором могут присутствовать семена сорняков, травы и пр.
Отсыпается слой (5-6 см) щебня и трамбуется.
Возводятся опорные столбики, чаще из кирпича, под каждой лагой, по всей длине.
На столбик укладывается: рубероид (гидроизоляция), деревянная прокладка (подойдет кусок ДСП), а только потом лага.

Пример можно посмотреть на фото.

Двойной пол

Для первого этажа частного дома, особенно остро стоит вопрос тепло и влагоизоляции. Ведь не секрет, что сырость, сквозняк не просто создают дискомфорт, но и служат причиной простудных заболеваний. А если в доме дети? Что уже говорить о лишних затратах на отопление. Но справиться с проблемой не сложно. Выручит «второй» или как его называют «черновой пол».

Внизу поперек балок крепятся бруски. Если нет желания уменьшать пространство подпола, то можно бруски прикручивать сбоку балок (вдоль). Полученного выступа будет вполне достаточно.

В пространство между балками укладывается ОСБ или доски, поверх которых расправляется гидроизоляция.

Монтируется утеплитель.

Остается только выполнить монтаж пароизоляционной пленки и закрепить бруски (для воздушного зазора), далее на них прикручиваются доски, фанера и пр.

Двойной пол останется теплым даже зимой!

Напольное покрытие

Выбор напольных покрытий настолько велик, что перечислить все его разнообразие невозможно. Попробуем остановиться на самых популярных материалах, монтаж которых можно выполнить самостоятельно.

Паркетные полы – одни из самых красивых, надежных, «проверенных веками». Такое покрытие прекрасно впишется в интерьер любой комнаты дома. К самым востребованным видам паркета относятся: штучный (в виде отдельных планок), мозаичный или наборный (состоит из щитков с уже набранными планками), щитовой (квадратный щит из плит или досок, с наклеенными на него планками из ценной древесины).
Штучный паркет

Мозаичный паркет

Щитовой паркет

Паркетная доска – деревянное напольное покрытие. Склеивается из нескольких планок, сверху пропитывается маслом или покрывается лаком.

Ламинат. Доска с ламинированным слоем, который защищает ее от влаги, механического воздействия, делает износоустойчивой. На сегодняшний день один из наиболее популярных видов декоративного напольного покрытия.

Линолеум и ковролин – рулонные напольные покрытия. Их отличает удобство монтажа и доступная стоимость. В настоящее время существует десятки видов линолеума, ковролина, различные по толщине, ворсистости, рисунку и т.д.

Конечно, в этом объемном списке, нельзя не отметить керамическую плитку. С ее помощью декорируют полы ванной комнаты, кухни, зала, холлов, основания бассейнов и другие поверхности. Из плитки создают панно, оригинальные узоры и «превращают» пол в произведение искусства.

Информация данной статьи поможет вам самостоятельно выполнить монтаж пола в доме и возбудит интерес к выбору декоративного покрытия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru

Лаги для пола как правильно установить разберем в этой статье

Монтаж пола на лагах проводится очень часто, ведь они помогают поднять уровень полов, положить утеплитель, сделать стяжку, выровнять пол по вертикали и горизонтали и уложить финишное покрытие. Если вы планируете стелить деревянное финишное покрытие, то лаги будут обязательным атрибутом предстоящего переустройства пола. Кроме удобства во время ремонтных работ лаги принесут в жилище тепло и уют, прочность и надежность поверхности по которой вам придется постоянно ходить. С применением лаг полы будут служить очень долго, ведь покрывной доске будет на что упираться, она не останется висеть в воздухе, а нагрузка, создаваемая мебелью и людьми, станет для полов незаметной.

Прежде чем мы разберем этот вопрос, посмотрим, какие материалы существуют для изготовления лаг, чтобы взять эту информацию на вооружение. Принято считать, что они всегда бывают деревянными, но это не совсем так. Действительно, очень часто в строительстве используют дерево, особенно при замене старых дощатых полов на новые. В таких случаях лаги делаются из старых досок. «Старых» в смысле использованных, а не в смысле плохих, сгнивших. Далеко не каждая доска старого покрытия подверглась гниению, так можно отобрать хорошие и применить при ремонте.

Своими руками

Лаги должны иметь вид брусьев с прямоугольным сечением, высота которого в два раза будет превышать ширину. Если у вас будут самодельные, то их длину не придется выбирать. В таком случае конструкцию придется составлять из нескольких частей. Деревянные прослужат дольше, как покупные, так и самодельные, если предварительно их обработать антисептиком. Почему дольше? Да потому, что в обработанном дереве не смогут поселиться жучки-короеды и грибки, вызывающие гниение дерева.

Кроме деревянных, на рынках продаются железобетонные, металлические и полимерные конструкции. Что лучше выбрать для жилища? Исходить надо из того, где именно расположено ваше жилье. Если это многоэтажка, то отдавайте предпочтение лагам из полимера. Если дом многоквартирный, но этаж – первый, то лучшим выбором станут металл и полимер. В загородном доме возможно применение железобетонных конструкций.

В любом случае, прежде чем покупать, просчитайте нагрузку на полы, чтобы потяжелев на вес лаг и стяжки, ваш пол не оказался на голове у соседей снизу.

Как уложить лаги

Существует два вида установки: на грунт для жителей загородных домов и на балки перекрытий для всех остальных.

Посмотрим, что надо делать в случаях установки на грунт.

Снимаете дерн, утрамбовываете землю. Если фундамент предусмотрен из бетона, то под лаги выкладываются кирпичные опоры. Высота опор рассчитывается по глубине котлована под фундамент и высоты будущего пола. Расстояние между кирпичами будет зависеть от толщины лаг. В каждом случае расчеты будут свои собственные.
Опоры заливаются бетоном, и вы ждете его высыхания.
Затем, необходимо приступить к укладке гидроизоляции, например, рубероида.
На рубероид кладете доски таким образом, чтобы поставленные на них лаги были горизонтальными .
Вот теперь на доски можно прикрепить лаги с обязательным соблюдением зазора между стеной и друг другом. Крепятся они саморезами или гвоздями.

Укладка на грунт

А теперь нас ждут перекрытия.

Если перекрытия изготовлены из дерева, то лаги можно крепить сверху или по боковым сторонам. Самое надежное крепление – параллельно балкам перекрытия.

Если балки находятся далеко друг от друга, то они крепятся с двух сторон балок.

В продаже есть регулируемые лаги, которые удобно выставлять по горизонтали. Эти конструкции укладываются также как и все остальные.

А теперь маленькие секреты:- чтобы избежать растрескивания при креплении их с помощью саморезов, сделайте в нужных местах отверстия для крепежа.- если вы планируете укладывать тяжелые покрытия, типа, плит ДСП, то желательно усилить пол, произведя дополнительный монтаж черновой поверхности из досок.

Вот и все, что можно было рассказать о монтаже незаменимых помощников во время ремонта.

Видео по установке лагов на пол

balkonsam.ru

Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной каналПодробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокамбрусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит»

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Следующая статья:

Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ.

Предыдущая статья:

Пол по грунту в частном доме

Еще статьи на эту тему

domekonom.su